İşte İngilizce metnin Türkçe çevirisi:
Arkösund Körfezi'nde saat sabah 5'te, hava öğlenmiş gibi aydınlık. 1895'te açılan büyüleyici ahşap Arkösunds Hotell'den sessizce süzülüp çıkıyorum; küçük bir tekne Baltık Denizi'ne doğru puflarken, güneş sakin sularda pırıldıyor. Ahşap bir yürüyüş yolu beni bir dizi minik adaya davet ediyor, kazlar V şeklinde tepeden uçarken, bir anne kuğu tüylü yavrularını bir köprünün altındaki girintiye yönlendiriyor.
İsveç'in doğu kıyısında, Stockholm'ün birkaç saat güneyinde, Baltık Denizi'ne yayılmış yaklaşık 9.000 adadan oluşan Östergötland takımadalarını keşfetmek için bulunuyorum. Stockholm veya Göteborg açıklarındaki daha bilinen adalara göre daha sessiz ve daha az kalabalık olan bu bölge, birkaç kıyı şeridini ve daha küçük takımadaları kapsıyor: Arkösund, Sankt Anna, Gryt ve Tjust. Büyük adalar, geleneksel kırmızı ahşap yazlık evlerle bezenmiş olup foklara, deniz kuşlarına ve kızılağaç, sedir, meşe ve çamdan oluşan yoğun, yeşil ormanlara ev sahipliği yapıyor.
Uygun bir şekilde yavaş bir tempoyla geldim. Arkösund'a yolculuğum—Norrköping istasyonundan yerel halkın Dünyanın Sonu dediği yol boyunca 45 dakikalık bir sürüş—24 saat önce, Londra'dan Brüksel'e erken bir Eurostar ile başladı, ardından Köln üzerinden Hamburg'a devam etti ve oradan Norrköping'e SJ EuroNight Treni'ne bindim. Erken saatlerde Danimarka sınırını geçip Öresund Köprüsü üzerinden İsveç'e girerken uyudum. Malmö'den Östergötland'a doğru gürleyerek ilerlerken, pembe, alacakaranlık dalgalarıyla şafak söktü.
Tam ekran görüntüle: Östergötland, küçük adalar, balıkçı limanları ve minik köylerden oluşan bir labirenttir. Fotoğraf: Berndt-Joel Gunnarsson/Alamy
Ziyaretçiler bölgenin adalarını yelkenli, küçük motorlu tekne veya kayıkla keşfediyor, uzun yaz günlerini yüzerek, balık tutarak ve yürüyüş yaparak geçiriyor. Arkösund iskelesinden, yerel bir rehber olan Åsa ile, dört mil ötedeki Aspöja adasında 40 yıldır yaşayan bir Finli olan Kauko Lindstedt'e ait bir motorlu tekneyle suya açılıyorum. Åsa'nın dediğine göre, yazılı olmayan bir kural var: demirlemiş bir kayık veya tekne görürsen, yoluna devam et. İsveç'in **allemansrätten** ruhuyla—doğada özgürce dolaşma ve uyuma hakkı—herkese yetecek kadar ada var.
"Yazılı olmayan bir kural vardır: demirlemiş bir kayık veya tekne görürsen, yoluna devam et. Herkese yetecek kadar ada var."
Aspöja, yerleşimin olduğu birkaç adadan biri ve Lindstedt, tanıştığım birçok adalı gibi çalışkan: inşa ediyor, avlanıyor, balık tütsülüyor, tekne turları düzenliyor ve yıl boyunca sadece 25 kişinin yaşadığı evini paylaşmaya hevesli. İskelesine yanaşıyoruz ve granit kayalarla dolu, kelebeklerle dolu çimenli çayırlarda yürüyoruz. Araba yok, ancak iskelede market alışverişi ve posta için ortak bir el arabası var. Koyun ve sığır yetiştiren, örgü ören, koyun postu tabaklayan, arı besleyen, sebze yetiştiren ve kızıyla birlikte tek restoran olan Forsmans på Aspöja'yı işleten Helen'le tanışıyoruz. Öğle yemeği, taze dereotuyla yığılmış tütsülenmiş balık ve haşlanmış patates, adanın küçük tuzdan arındırma tesisinden süzülmüş bir bardak Baltık deniz suyu eşliğinde.
Tam ekran görüntüle: Yıl boyunca sadece 25 kişinin yaşadığı Aspöja adası.
Anakaraya dönüş yolculuğunda, balık ağları, şamandıralar ve ahşap kasalarla yığılmış bir adanın yanından geçiyoruz. Sert yüzlü bir çift adam el sallıyor—Åsa'nın bana söylediğine göre, bir zamanlar gelişen balıkçılık endüstrisinin son kalıntıları olan 70'li yaşlarındaki kardeşler. Yasal olarak yılan balığı avlamasına izin verilen son iki balıkçı onlar; ruhsat sadece aile içinde devredilebiliyor ve devralacak kimse olmadığı için, bu onlarla sona eriyor.
Ertesi gün, Åsa ve ben kıyı boyunca Sankt Anna takımadalarına doğru ilerliyoruz, 1719'da Ruslar tarafından yakıldıktan sonra pastel rokoko ihtişamıyla yeniden inşa edilmiş 400 yıllık bir malikane olan Mauritzberg Şatosu'nda öğle yemeği için duruyoruz. Sankt Anna körfezinde, 10 günlük solo bir gezi için kayığını hazırlayan bir Alman turistle tanışıyorum. Bana günlerce adadan adaya tek bir kişi bile görmeden kürek çektiğini ve buna bayıldığını söylüyor—bu onun buraya üçüncü gelişi.
İsveç'te ada atlama: minik adalardan oluşan büyülü bir labirent. Göteborg'dan sadece bir otobüs yolculuğu mesafesinde.
Kıyıdan, rehberim Andreas'ın yanında bir kayığa tırmanıyorum. O da ekipman tedarikçisi Kajakparadiset için çalışan başka bir Finli. Birlikte sakin, sulu manzaraya doğru kürek çekiyoruz. Küçük bir adada fika—sıcak kahve ve tatlı bir şeyler—için mola veriyoruz, güneşte ısınmış granitin üzerine uzanırken tepede bir deniz kartalı süzülüyor.
On günlük solo bir gezi için kayığını hazırlayan bir Alman turistle tanışıyorum. Bana günlerce kimseyi görmeden adadan adaya kürek çektiğini ve buna bayıldığını söylüyor.
O gece, anakara kıyısındaki bir otel olan Skärgårdsbyn Mon'da uyuyorum. Akşam yemeğimi, marinaya bakan, arkasında adaların uzandığı Boathouse restoranının ahşap balkonunda yedim—tereyağlı çipura ve patates. Neredeyse aydınlık gökyüzünün altında Alman kayıkçının hangi adada uyumayı seçtiğini biraz kıskançlıkla merak ediyorum.
Yağmurla uyanıyorum. Ancak ortalama 23°C civarındaki sıcaklıklarla, burada yaz keyifli. Åsa ile güneye doğru sürerken, ülkenin yaklaşık %70'inin ormanlık olduğunu ve yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla kaplı olduğunu öğreniyorum.
Gryt takımadalarında dar bir yarımadanın güneydoğu ucundaki küçük bir köy olan Fyrudden'de, tekne kaptanı Magnus Lindkvist, büyükbabasının ahşap teknesinde bekliyor. Bizi sekiz mil açık denizden Harstena adasına geçiriyor. Burası büyükanne ve büyükbabasının bir zamanlar yaşadığı, çocukken her yaz geçirdiği ve bugün hala ailesiyle gittiği yer.
18. yüzyıldan kalma bir grup kulübe hala ayakta. Eski okul binası artık bir müze; ringa balığı, yılan balığı avcılığı, deniz kuşu yumurtaları ve fok yağının adalıların hayatta kalmasına bir zamanlar nasıl yardımcı olduğunu anlatan bu vahşi adaların hikayesini anlatıyor. 1641 tarihli bir nüfus sayımı iki haneyi listeliyor ve bir soy ağacı, yerel isimleri bu iki aileye kadar takip ediyor—buna Magnus ve şimdi de oğlu dahil.
Anakaraya döndüğümüzde, geceyi Söderköping'de geçirmek için kuzeye ve iç kesimlere doğru sürüyoruz. 1281'de Kral Magnus Ladulås'ın karısı Helvig, ortaçağ kilisesinde taç giydi. Göta Kanalı'nın doğu ucunda yer alan bu minik kasaba tarihle dolu. İsveçliler, Danimarka vergilerinden kaçınmak için 1810'da kanalı inşa etmeye başladılar ve Göteborg'u Baltık Denizi'ne bağladılar. Ertesi sabah, kanal boyunca bisiklet sürüyorum, Smultronstället kafesinde dondurma ve Jolla'da el yapımı çikolatalar için duruyorum.
Akşam olduğunda, bir zamanlar su gücüyle çalışan tekstil ve kağıt fabrikalarıyla gelişen bir sanayi şehri olan Norrköping'e dönüyorum. Bugün, fabrikalar barlar, daireler ve ofislerle şık bir alana dönüştürülmüş. Öğrenciler dönem sonunu kutlarken ve yerel halk bir hafta sonu ulusal kutlamalara hazırlanırken, geceleri sokaklar hareketli.
Ertesi gün, trenle Birleşik Krallık'a dönerken, pencereden tarlaların ve ormanların açıldığını izliyorum. Norrköping istasyonu arkamda kayboluyor ve yaz ışığı ağaçların arasından süzülerek kırmızı ahşap çiftlik evlerinin üzerinde parlıyor. Bir kaz sürüsü V şeklinde tepeden uçuyor. Kayıkçının bu gece kamp yapmak için mükemmel adasını aradığını ve Magnus'un oğluna büyük büyükbabasının teknesinden ringa balığı tutmayı öğrettiğini hayal ediyorum—doğa ve ziyaretçiler arasındaki hassas denge uyum içinde devam ediyor.
Bu gezi Visit Sweden tarafından sağlanmıştır. Yazar, Londra'dan Brüksel'e Eurostar ile (tek yön £39'dan başlayan fiyatlarla), ardından Köln'e (tek yön £16.50'den başlayan fiyatlarla) ve oradan Hamburg'a (tek yön £16.50'den başlayan fiyatlarla) trenle seyahat etmiştir. Hamburg'dan Norrköping'e SJ EuroNight treni tek yön £40'tan başlamaktadır. Elite Grand Hotel Norrköping'de çift kişilik odalar kahvaltı dahil £80'den; Söderköpings Brunn'da kahvaltı dahil £93'ten; Skärgårdsbyn Mon'da £100'den; ve Arkösunds Hotell'de kahvaltı dahil £170'den başlamaktadır.
**Sıkça Sorulan Sorular**
İşte Östergötland'ın huzurlu adalarında yavaş bir İsveç yazı geçirmekle ilgili SSS listesi
**Başlangıç Seviyesi Sorular**
1. **Östergötland adaları tam olarak nerede?**
Baltık Denizi'nde, İsveç'in doğu kıyısı açıklarında, Stockholm'ün güneyindeler. Ana takımadalar Arkösund, Sankt Anna ve Gryt gibi adaları içerir.
2. **Orada yavaş bir yaz ne anlama geliyor?**
Rahatlamak, acele etmemek demek. Günler yüzerek, kano yaparak, iskelede kitap okuyarak, çilek toplayarak ve yoğun bir program olmadan uzun, aydınlık akşamların tadını çıkararak geçer.
3. **Dolaşmak için arabaya ihtiyacım var mı?**
Araba yardımcı olur, ancak feribot da kullanabilir veya kano kiralayabilirsiniz. Birçok ada arabasız olduğu için yürür veya bisiklete binersiniz. Bisiklet harika bir fikirdir.
4. **Stockholm'den oraya gitmenin en iyi yolu nedir?**
Yaklaşık 2 saat güneye sürün veya Norrköping ya da Linköping'e trenle gidin, ardından feribot terminallerine otobüs veya taksiyle geçin.
5. **Pahalı mı?**
Özellikle konaklama ve dışarıda yemek yemek pahalı olabilir. Ancak kamp yaparak, kendi yemeğinizi pişirerek ve halk feribotlarını kullanarak para biriktirebilirsiniz.
**Orta Seviye Sorular**
6. **İnsanlar İngilizce konuşuyor mu?**
Evet, neredeyse herkes, özellikle gençler ve turizm sektöründe çalışanlar mükemmel İngilizce konuşur.
7. **Yazın hava nasıl?**
Ilıman ve hoştur, genellikle 18-25°C arasındadır. Yağmur yağabilir, bu yüzden kat kat giyinin. Güneş çok geç batar ve erken doğar.
8. **Denizde yüzebilir miyim?**
Evet. Su temizdir ve sığ koylarda genellikle şaşırtıcı derecede ılıktır. Kayalık plajlar veya ahşap yüzme platformları arayın.
9. **Feribotları önceden ayırtmam gerekir mi?**
Küçük yolcu feribotları için hayır. Daha büyük adalara giden arabalı feribotlar için yoğun haftalarda yer ayırtmak akıllıca olacaktır.
10. **Ne paketlemeliyim?**
Mayo, rüzgar geçirmez bir ceket, sağlam yürüyüş ayakkabıları, bir kitap, böcek kovucu ve yeniden kullanılabilir bir su şişesi.
**İleri Seviye Sorular**
11. **En tenha, sessiz noktaları nasıl bulurum?**
Hafta ortasında, Salı-Perşembe günleri gidin.
