Mitten im ersten Gletschertal trete ich vom Weg ab, um auf einem Schneefeld stehen zu bleiben. Eine Spinne huscht über die gefrorenen Kristalle davon. Ein paar Meter weiter explodiert der Berghang in Farben: winzige Alpenblumen, erfüllt von Bienen und Grillen, umgeben von gezackten Gipfeln. Ein Paar Gämsen beobachtet von einer Klippe und poltert dann eine fast senkrechte Wand hinauf. Ich bleibe stehen und kühle schnell aus, also ziehe ich eine Jacke an. Ich erinnere mich daran, dass ich in Spanien bin, während einer europäischen Hitzewelle.
Als ich endlich von der Tierwelt wegschaue, ist meine Wandergruppe ein winziger Punkt auf einem Pfad, der sich eine Felswand hinaufschlängelt. Dies ist die Picos-de-Europa-Gebirgskette in Nordspanien – eine Ansammlung von Gipfeln, die über 2.500 Meter aufragen, berühmt für ihre steilen Hänge. Ich mache mich hinter ihnen her und hole sie ein, als sie über einen Grat klettern und einen unerwarteten Anblick entdecken: einen Geschützturm eines Flugzeugträgers aus dem Zweiten Weltkrieg, der jetzt als Berghütte dient. (Die Hütte Verónica wurde 1961 auf einem Schrottplatz in Bilbao aus der USS Pulau geschnitten und von Maultieren hier heraufgeschleppt.)
Der Hüttenwart Jorge hat das Projekt vor acht Jahren übernommen und es seitdem zu seinem Sommerhaus gemacht, mit Solarstrom und Wassertanks auf der glänzenden Aluminiumkuppel. "Ich liebe es", sagt er grinsend, während er in der winzigen Küche Kaffee kocht. "Warum sollte ich Städte und Menschenmassen brauchen, wenn ich das hier habe?" Die Aussicht ist atemberaubend. Weit unten, im Tal, schwebt ein Bartgeier – einer von einer kleinen Anzahl, die 2005 erfolgreich wiederangesiedelt wurden. Die Hütte bietet maximal sechs Schlafplätze, zu klein für unsere Gruppe, aber sie ist bei Kletterern und Alleinwanderern beliebt.
Diese Reise scheint voller Widersprüche und Überraschungen. Zunächst einmal war ich auf der Fähre von Portsmouth nach Bilbao um 5 Uhr morgens allein an Deck, umgeben von dickem, kaltem Nebel. Ich konnte nicht einmal die Wellen unter der Reling sehen. Wir schienen bewegungslos, verloren in den äußeren Weiten des Weltraums. Als ich hinunterstarrte, lichtete sich der Nebel ein wenig, und drei Delfine brachen aus dem Wasser hervor und erinnerten mich daran, dass ich auf dem Planeten Erde war, nicht in einem Raumschiff. Diese Fährroute und ihre Schwesterroute nach Santander überqueren einen Ozeancanyon von 4.000 Metern Tiefe, und Walsichtungen sind häufig. Der Bordexperte André erzählt mir, dass er Schwertwale und mehrere Walarten gesehen hat, darunter den seltenen Cuvier-Schnabelwal.
Die Picos-Berge westlich von Bilbao waren schon immer für das Unerwartete bekannt. In der spanischen Geschichte waren sie ein Zentrum des Widerstands gegen die römische Herrschaft und später gegen die Mauren. Es gibt Blumen und Schmetterlinge, die nirgendwo sonst vorkommen; die Gämse ist eine einzigartige Unterart, und es gibt auch Bären und Wölfe. Unter den hoch aufragenden Gipfeln verbirgt sich eine weitere Überraschung: ein unterirdisches Netzwerk aus Flüssen und riesigen Höhlen, die fast eine Meile tief sind.
Unsere Wanderung durch die Bergkette begann im Norden, hinauf zur Berghütte Vegarredonda auf 1.410 Metern. Es gibt einige dieser Hütten, die über die Picos verstreut sind, die meisten ohne Netzanschluss und von Maultieren versorgt. Erwarten Sie gute Gespräche, großzügige Essensportionen und eine mit Plastik bezogene Matratze in dem, was manche ein "Schnarchitorium" nennen würden. Ich werde durch die Freundlichkeit von Arten, einem aus unserer Gruppe, gerettet, der mir Silikagel-Ohrstöpsel gibt. Sie funktionieren gut, und am Morgen wache ich auf und finde, dass alle schon zum Frühstück gegangen sind.
In einer kleinen Steinwerkstatt sitzt eine alte Frau auf einem rustikalen Melkschemel. Auf den Regalen liegen Käselaibe.
Essen ist ein großer Teil des Picos-Erlebnisses. An diesem Morgen wandern wir zu einigen Steinhütten an einem See, Ercina, und finden ein handgeschriebenes Schild, das hausgemachten Käse anpreist. Bruno und Cristina, unsere Führer, sind sehr aufgeregt. In einer kleinen Steinwerkstatt... sitzt eine alte Frau auf einem rustikalen Melkschemel, trägt einen Nylon-Hausmantel und wartet auf Kunden.
"Mein Großvater baute diese Hütte 1944, als ich drei Jahre alt war", sagt Maria. "Früher kamen alle im Sommer hierher und brachten ihre Tiere mit. Jetzt bin nur noch ich da."
Die Weiden der Picos-Berge
An den Wänden hängen die Trinkhörner und Holzplatten ihrer Vorfahren; auf den Regalen liegen Käselaibe. Die Picos-Methode besteht darin, Milch von Schafen, Kühen und Ziegen zu mischen. Das Ergebnis ist köstlich. "Ich hatte Angst, dass diese Tradition aussterben könnte", sagt Maria. "Aber mein Sohn ist interessiert, also besteht Hoffnung, dass sie weitergeführt wird."
Wir verlassen Maria, essen noch den Käse, und biegen in ein Seitental ab, steigen stetig an Felsbrocken vorbei, die in ihren Mulden winzige Gärten aus Steinbrech und Fetthenne beherbergen. Ein Mauerläufer flattert davon, einer der selteneren Vögel, die hier leben. Gämsen stehen auf fernen Graten, nie weit von den Schneefeldern entfernt. Aber ihre Welt schrumpft, während Spaniens Hitzewellen immer höher kriechen. (Ich war froh, dass ich mit der Fähre gereist bin; als Fußpassagier habe ich laut dem CO2-Rechner von Direct Ferries weniger als 10 % des CO2 ausgestoßen, das ich beim Fliegen produziert hätte.)
Wir verbringen die Nacht im Refugio Vega de Ario, einer Hütte mit dem besten Essen, die auch das Höhlenteam der Universität Oxford beherbergt. Nach mehr als 60 Jahren Erkundung und mehreren Generationen von Speläologen, die einige der umfangreichsten Höhlensysteme der Welt kartiert haben, erzählen sie mir, dass sie kurz davor stehen, zwei riesige Höhlennetzwerke zu verbinden. Ich verspreche, wiederzukommen, um es zu sehen – sobald die Treppen installiert sind.
Unter den aufragenden Gipfeln verbirgt sich eine weitere Überraschung: ein unterirdisches Netzwerk aus Flüssen und riesigen Höhlen, die fast eine Meile tief sind.
Am nächsten Tag überqueren wir einen der wenigen Orte in den Picos, an dem man ein Auto sieht – das Dorf Poncebos, das an einer wunderschönen Schluchtwanderung entlang des Rio Cares liegt. Von dort steigen wir wieder durch blühende Wiesen und verlassene Bauernhäuser in die Wolken hinauf. Dann, mit perfektem dramatischem Timing, klart der Nebel auf und gibt den atemberaubenden Höhepunkt dieser Berge frei: Picu Urriellu, eine aufragende 2.529 Meter hohe Felsspitze, unter der sich eine der spektakulärsten Berghütten Europas befindet, Vega de Urriellu.
Dies ist eine der beliebtesten Hütten, mit 96 Schlafplätzen und vielen weiteren, die in der Nähe campen, aber sie bleibt freundlich und gesellig. Wir stehen draußen mit Bruno und Cristina, während sie auf ihre Lieblingskletterrouten zeigen. Um uns herum diskutieren kleine Gruppen von Kletterern ihre Pläne. Die Südwand ist bei geführten Gruppen beliebt; die Westwand ist ein 750 Meter langes Monster.
Die Picos sind voller bunter Blumen
Die Gletschermulden mit ihren Spinnen und Blumen liegen vor uns, aber hier würde ich bleiben wollen. Mich würde man nicht in einer Höhle erwischen, aber ich bin versucht von dem, was Bruno als ausgezeichnete Kletterrouten bezeichnet. Wenn die Sonne untergeht, färbt sich der Fels orange und gibt Urriellu seinen spanischen Namen, Naranjo de Bulnes – die Bulnes-Orange.
Die Dämmerung bricht herein, und ich gehe einen Bergpfad hinauf, um mehr Aussicht zu haben, aber finde die Welt unterhalb der Hütte vollständig in Wolken gehüllt. Ich setze mich auf einen Felsen und merke nach einer Weile, dass ich beobachtet werde. Eine Gämse steht auf einem Felsvorsprung über mir, ihre zarten gebogenen Hörner heben sich gegen die Abenddämmerung ab wie zwei Fragezeichen. Ich beobachte, wie das letzte orangefarbene Leuchten auf Urriellus Gipfel verblasst, schaue dann zurück zum Felsvorsprung, aber die Gämse ist verschwunden.
Die Reise wurde von KE Adventure Travel angeboten; die achttägige Durchquerung der Picos beginnt bei 1.295 £, inklusive aller Mahlzeiten, Unterkunft und Führer. Brittany Ferries fährt bis zu zweimal wöchentlich von Portsmouth nach Bilbao und Santander sowie von Plymouth nach Santander, ab 128 £ für Fußpassagiere im August.
**Häufig gestellte Fragen**
Hier ist eine Liste von FAQs zur Trekkingtour durch die Picos de Europa, die Fragen von Anfängern bis Fortgeschrittenen abdeckt.
**Allgemeine Fragen für Anfänger**
1. Was genau ist die lebendige Bergkultur in den Picos de Europa?
Es bedeutet, dass die Einheimischen noch immer hier leben und arbeiten, Vieh züchten, Käse herstellen und alte Steinhütten und Wege instand halten. Sie laufen nicht nur durch ein Museum, sondern durch aktive Bauernhöfe und Dörfer.
2. Muss ich superfit sein, um hier zu wandern?
Nicht unbedingt. Es gibt einfache Talwanderungen und Routen von Dorf zu Dorf für Anfänger. Die klassischen Hochgebirgsrouten erfordern jedoch gute Ausdauer und Schwindelfreiheit.
3. Wann ist die beste Reisezeit?
Ende Juni bis Anfang September ist für Hochgebirgsrouten am sichersten. Mai und Oktober können für niedrigere Wege gut sein, aber in der Höhe ist mit Schnee und Matsch zu rechnen. Der Winter ist nur für erfahrene Bergsteiger geeignet.
4. Ist es sicher, allein zu gehen?
Ja, auf gut markierten Hauptwegen. Für abgelegene Gipfel oder mehrtägige Touren wird jedoch dringend empfohlen, mit einem Führer oder einer Gruppe zu gehen. Das Wetter ändert sich schnell und Nebel kann die Navigation erschweren.
5. Was ist die Cares-Schluchtenroute?
Es ist die berühmteste Tagestour, ein 12 km langer Weg, der in eine senkrechte Felswand gehauen ist. Er ist flach, aber schmal mit steilen Abgründen. Er ist spektakulär, aber im Sommer oft überfüllt.
**Fortgeschrittene und praktische Fragen**
6. Kann ich in Berghütten übernachten oder brauche ich ein Zelt?
Sie können bewirtschaftete Hütten auf den Hauptwegen nutzen, müssen aber im Sommer im Voraus buchen. Wildcampen ist im Nationalpark technisch gesehen eingeschränkt, aber Biwakieren oberhalb der Baumgrenze wird oft toleriert, wenn Sie diskret sind und keine Spuren hinterlassen.
7. Wie gehe ich mit dem Geruch von Cabrales-Käse in den Dörfern um?
Akzeptieren Sie ihn. Der Käse ist berühmt für seinen strengen Geruch, da er in natürlichen Berghöhlen reift. Der Geruch ist stark, aber der Geschmack ist unglaublich. Kaufen Sie ein Stück von einem lokalen Bauernhof, nicht in einem Touristenladen.
8. Was ist die größte Gefahr außer dem Stürzen?
Plötzliche Wetterumschwünge. Ein sonniger Morgen kann sich in einen
