خلال عهد أسرة تانغ، التي استمرت من القرن السابع إلى أوائل القرن العاشر، كان الفايكنغ يشنون الغارات على سواحل ما يُعرف الآن بأوروبا. في الأرخبيل الصغير المعروف اليوم ببريطانيا، قامت ممالك الأنجلوسكسونية وسقطت. وفي الوقت نفسه، في أمريكا الوسطى، بعد 3000 عام من الازدهار، كانت حضارة المايا تنهار. في الشرق، كانت الصين موحدة منذ تسعة قرون، وكانت أسرة تانغ بالفعل نقطة عالية مثالية في الثقافة العالمية.
وصلت أسرة تانغ إلى مستوى لا يُصدق من الرقي الاجتماعي والثقافي. كانت هناك تقدمات في العلوم والطب، وشعر سامٍ، ولوحات صوفية، وأزياء راقية لملابس النساء خارج أسوار القصر، وخزف فاخر، واختراع البارود والطباعة، ومطبخ شديد التعقيد، وتصميم حضري مبتكر، وأكثر من ذلك بكثير. كانت إمبراطورية عالمية حقًا ذات علاقات دبلوماسية ديناميكية مع الممالك المجاورة.
عندما أفكر في هذا، تنشأ في داخلي رغبة: نوع من الواجب، إن أردت، للكتابة عن هذه الحقبة. تقف تانغ في تناقض حاد مع صورة الصين المنغلقة على نفسها، المتجهة نحو الداخل، التي طالما أحب الغرب الترويج لها. كانت بوتقة انصهار مفتوحة وعالمية، وكانت المركز الشرقي الذي تتدفق إليه ثروات طرق الحرير التي امتدت وصولاً إلى الإمبراطورية البيزنطية.
لكن مع ذلك، لماذا تانغ؟ ولماذا التعلم عن تانغ مني؟ لدي قصتي الخاصة لأرويها، والتي لا تدعي الموضوعية. قصتي تتضمن إعادة اتصال محددة وشغوفة بتراثي الخاص. أردت العودة إلى الصين بعد غياب طويل. كانت آخر مرة كنت فيها هناك قبل عقد، برفقة طفلي الذي كان عمره ثلاثة أشهر آنذاك، مون. كانت رغبتي في العودة جزئيًا من أجلها، الآن تبلغ 11 عامًا. فانطلقنا هي وأنا في رحلة عودة إلى الرحم الثقافي الذي خرجت منه وتركته خلفي. كان عليّ أن أشرح الماضي الصيني ليس فقط للطفلة، بل لنفسي.
شيآن
بدأت رحلتنا في شيآن، عاصمة أسرة تانغ. جلبتنا قطار فائق السرعة من بكين في يوم حارق في يوليو. على الطريق، كان الأسفلت يلمع ويسيل حرارته السوداء، بينما كانت المدينة تزأر بكامل قوتها بنهر هائل من حركة المرور.
كنت قد حجزت فندقًا يبدو تقليديًا، معتقدة أننا يجب أن نتذوق المزيد من الصين القديمة. عندما وصلنا إلى الفندق، اضطررنا للضغط بين مجموعة من رجال الأعمال جميعهم يرتدون بدلات سوداء ووجوههم محمرة بالكحول. تحدثوا بصوت عالٍ، بينما يسعلون ويبصقون. هل كان تجمعًا للأشخاص المصابين بأمراض تنفسية؟ استطعت شم سجائرهم القوية من على بعد عدة أمتار. مع وجود لافتات "ممنوع التدخين" في اللوبي، وقفوا بجانب بوابة الفندق يدخنون بينما يطلقون النكات بصوت عالٍ. تحدثوا بلهجة شانشي واستطعت أن أتبين بشكل غامض أن ضحكهم كان يتعلق بالطعام والنساء. كم كان كل هذا مألوفًا؛ رجال ببدلات، يدخنون بشراهة، يبحثون عن الفتيات – النوع من الأشياء التي جاءت مع الثروة الحديثة من "المعجزة الصينية". لكن أين كانت النساء؟ كالعادة، النساء يعملن. موظفة الاستقبال والمديرة كانتا امرأتين. أعطتنا مفتاح الغرفة بعد أخذ أموالنا.
كانت غرفتنا تفوح منها رائحة الدخان؛ حتى الفراش الأبيض. أردنا الخروج فورًا. قفزنا إلى سيارة أجرة مكيفة وانطلقنا للعثور على بعض المعالم الشهيرة.
بعد ساعة كنا نقف بجانب معبد الإوزة البرية العملاق. اختبأت مون تحت شجرة رمان قريبة، تمتص مصاصة مثلجة، وشعرها بلون الكستناء متشابك مع العرق. خلف الصوت الصم للزيزان عاليًا في الشجرة، شكلت الحرارة طبقة متلألئة من الضباب الوردي فوق المعبد. كان العرق يقطر من حاجبي، مما يحجب رؤيتي.
عرض الصورة في وضع ملء الشاشةمعبد الإوزة البرية الكبير في شيآن. صورة: سيرجيو أزينها/ألامي
يعلم الجميع في الصين أن شيآن هي واحدة من أقدم المدن في البلاد. إنها روما أو أثينا الخاصة بنا. على مدى فترة 2000 عام، كانت بمثابة العاصمة لعدة أسر حاكمة، رغم أنها كانت تسمى تشانغآن في ذلك الوقت. آثار تانغ في كل مكان. مثل العديد من المعالم القديمة الأخرى، فإن معبد الإوزة البرية العملاق الذي نراه اليوم ليس الأصلي. تم بناؤه لأول مرة في أوائل القرن السابع خلال عهد أسرة تانغ، وتم ترميمه في القرن الثامن، ثم أعيد بناؤه في القرن السادس عشر بعد زلزال. مصنوع من الطوب والخشب، وتتميز واجهته بمنحوتات ونقوش معقدة على طول الأفاريز. انضممنا إلى تيار من السياح حول البرج الطويل، لكن لم نتمكن من الدخول لأنه هش للغاية لتحمل الحشود.
وُلدت مون وترعرعت في إنجلترا. لم تختبر قط هذا النوع من المناخ، أو مثل هذه الحشود المتزاحمة حولها. لم تكن هناك نسمة ريح. خشيت أن تصاب بضربة شمس. تنقلنا من ظل شجرة إلى أخرى حتى خرجنا من الحديقة.
بمجرد أن خرجنا، استندنا إلى أسوار المدينة القديمة، ممتنين للقليل من الظل. قرأت أن السور يبلغ طوله 14 كيلومترًا وتم بناؤه بشكل أساسي خلال عهد أسرة مينغ في القرن الرابع عشر. لكن السور الأصلي كان من أسرة تانغ. شيآن هي مخطوطة عظيمة، متعددة الطبقات بحياة ثقافات عديدة. هذا مختلف جدًا عن روما أو أثينا، المليئتين بالأطلال الأصلية. في الصين، لا يُسمح لأي شيء بالبقاء كأطلال – إما أن تعيد الحكومة إنشاء ما تعتقد أنه كان الأصلي أو تبني شيئًا جديدًا تمامًا. لا يمكن أن توجد الأطلال في ظل الشيوعية.
الأرقام
تجولنا في سوق شارع، ننظر إلى جميع أنواع الخضروات الصينية. أكلنا شرائح البطاطس المقلية مع الخل والفلفل الحار.
"ما هذا، أمي؟" غرست مون عصي الطعام في طبق من الخضروات البيضاء.
"إنها شرائح جذر اللوتس. جربي بعضها!"
جعلتني هذه الرحلة أفكر في علاقتي الخاصة بالصين، وأيضًا علاقة ابنتي بها. ماضٍ هائل كهذا. تساءلت كيف يمكنني تعليمها عنه. ماذا يمكن أن يعني لها؟ كانت مون إنجليزية، أو بريطانية – لغتها الأولى كانت الإنجليزية، رغم جهودي المستمرة لملء أذنيها بلغتي الأم. تلك الجهود لم تحقق سوى نجاح متواضع. كانت مون تفهم لغتي الصينية، لكن كان الأمر كما لو أن اللغة لم تتغلغل أبدًا تحت جلدها. في إنجلترا، في نهاية يوم دراسي، كانت تقول لي: "أجد صعوبة في الاستمتاع بالتاريخ." كنت أرد: "إذا لم تعرفي تاريخك، لن تعرفي من أنت!" وسمعت نفسي أقول لها: "يمكننا التعلم من brilliance الماضي، ومثال على ذلك تانغ."
لكن ماذا كنت أعني حقًا بذلك؟ هل كنت أحاول إقناع نفسي بقدر ما كنت أحاول إقناع ابنتي؟
أمضينا المساء في إحدى ساحات المدينة، نأكل نصف بطيخة. جلسنا القرفصاء بجانب أحواض الزهور وشاهدنا أزواجًا مسنين يرقصون تحت أضواء الشوارع. الموسيقى – أغاني صينية مبتذلة جدًا من الثمانينيات – انفجرت في آذاننا. فبأعلى صوتي صرخت في وجه مون عن الماضي القديم، بدا صوتي ليس مختلفًا كثيرًا عن المحاضرات التي تُلقى في معسكر إعادة التعليم.
"في البداية، كانت شيآن قرية من العصر الحجري. ثم منذ زمن طويل جدًا، حوالي 3000 عام، أصبحت مركزًا لمملكة. ألم تتعلمي عن حرب طروادة في اليونان القديمة؟ كان ذلك في نفس الوقت تقريبًا."
كنت أعاني بالفعل، لكنني واصلت. "إحدى تلك الأسر السابقة، تشو، كانت الأسرة المؤسسة لهذه المنطقة." بدأت مون تنظر حولها، من الواضح أنها تشعر بالملل. توقفت، شاعرة بضيق متصاعد.
"قرر الإمبراطور تشين – شي هوانغ – تصميم عاصمته. كانت تسمى شيان-يانغ آنذاك، شمال غرب شيآن. بنى العديد من القصور ووحد نظام الكتابة الصيني. كان ذلك قبل 2000 عام. كما تعلمين، كان هو نفسه من بدأ بناء سور الصين العظيم."
صورة الإمبراطور تشين شي هوانغ، في متحف القصر الوطني، تايبيه. صورة: هيريتيج إيميجز/جيتي إيميجز
بصقت مون بعض بذور البطيخ. بحثت بيأس عن شيء أكثر دراماتيكية.
"لكنه أيضًا أحرق عددًا كبيرًا من الكتب ودفن العلماء أحياءً… هل يمكنك تصديق ذلك؟"
"فظيع! علماء مساكين!" صرخت مون. "لماذا فعل ذلك؟"
"حسنًا، لأنه أراد السيطرة على أفكار الناس. العديد من الأباطرة والديكتاتوريين فعلوا أشياء مماثلة. على أي حال، استمرت إمبراطورية تشين لفترة قصيرة فقط. ثم، حوالي 202 قبل الميلاد، ظهرت أسرة جديدة: هان. كان أول إمبراطور لها ليو بانغ."
توقفت وعبست. "ما الخطب، أمي؟"
"حسنًا، أنا حقًا لا أحب التحدث عن التاريخ الصيني باستخدام طرق العد الغربية!"
"تقصدين قبل الميلاد وبعد الميلاد. أنا أيضًا لا أحبهما!"
"بالضبط. ما علاقة الصين برجل ما، يسوع المسيح، وُلد بعيدًا، ولم يكن يعني شيئًا للإمبراطور ليو بانغ؟ لدينا طريقتنا الخاصة في تأريخ الفترات المختلفة."
استدارت مون لتنظر إلي. "ما هي طريقتك الصينية؟"
فكرت لبعض الوقت لكنني وجدت نفسي أتلعثم. لم أستطع شرح التقويم الصيني ببساطة لطفلة عمرها 11 عامًا. يعتمد التقويم الصيني السلالي على اسم الإمبراطور متبوعًا باسم الأسرة، مع رقم للإشارة إلى السنة داخل تلك الأسرة. كل أسرة جديدة تبدأ من جديد من السنة صفر.
"فقط أعطيني مثالاً، أمي," قالت، وهي تبتلع قطعة بطيخ.
"حسنًا. نقول 'تانغ غاوزو 12 نيان'، بمعنى السنة الثانية عشرة من حكم الإمبراطور غاوزو من تانغ. أو، في مكافئك الغربي، 630 بعد الميلاد."
كما كان الحال في كثير من الأحيان، كانت خطابي لمون مزيجًا من الكلمات الصينية والإنجليزية. واصلت، شاعرة وكأنني معلمة مدرسة. "كما تعلمين، في بداية تانغ، في أوائل القرن السابع، كانت شيآن واحدة من أكبر وأكثر مدن العالم سكانًا."
يُقدر أن حوالي مليون شخص عاشوا داخل أسوار المدينة. بحلول نهاية الأسرة، في القرن التاسع، نما عدد سكان البلاد من 50 مليونًا إلى 80 مليونًا.
بالنسبة لشخص صيني معاصر، الأرقام ضرورية لقياس الأشياء، لأننا نشأنا في بلد مكتظ بالسكان وتحت حزب حاكم مهووس بالأرقام والسجلات الرقمية. كان الحزب الشيوعي الصيني يصف دائمًا مكانًا بعبارات مثل "كانت القرية تضم 38 عضوًا في الحزب الشيوعي، وقد توسعت إلى 380، وتحتل مساحة 32,000 متر مربع." نحن الأطفال الصينيون ننشأ ونحن نردد الأرقام. أومأت مون برأسها بشكل غامض. الأرقام صعبة على طفل بريطاني في هذا السياق.
جيوش صامتة
السياحة الصينية المعاصرة تدور حول إعادة اكتشاف ماضي البلاد العجيب، غالبًا بطريقة مبتذلة وتجارية للغاية. يبدو أن التاريخ يمكن أن يكون مكانًا للعزاء والنسيان المؤقت لضغوط الحياة الصينية المعاصرة. شعرت بشدة أن "التاريخ" تم تغليفه كمشهد سياحي خلال هذه الرحلة. ومع ذلك، كنت واثقة من أن رحلاتنا ستسمح لي بإعادة تقييم علاقتي بماضٍ تم إنكاره تمامًا خلال الثورة الثقافية. شعرت بهذا بشدة، واعتقدت أن الكثيرين في الصين شعروا بنفس الطريقة.
بمجرد أن تكون في شيآن، لا يمكنك تجنب المرور بالموقع الذي دُفن فيه جيش الطين. المحاربون ليسوا من أسرة تانغ، بل من تشين الأقدم، منذ حوالي 2200 عام. بعد الانتظار في طابور طويل للغاية خارج موقع قبر تشين، دفع حشد كبير من السياح طريقه إلى القبر مثل سرب من الجراد. بحلول ذلك الوقت كنا قد استنفدنا طاقتنا وزجاجات المياه فارغة.
عرض الصورة في وضع ملء الشاشة
يزور الزوار معرض محاربي الطين في شيآن. صورة: كيفن فرايزر/جيتي إيميجز
داخل القاعة الواسعة حيث عُرضت تماثيل الطين، تضاغط السياح المتحمسون فوق بعضهم البعض – ليس مختلفين كثيرًا عن التماثيل نفسها. تحتنا، على الأرض البنية، كانت أشكال بلا رؤوس، وأذرع مكسورة وأجزاء أجسام موضوعة بعناية. معظمها كان يرتدي زي محارب من أسرة تشين. كانت ساكنة بشكل أثيري، كما لو كانت تنتظر، أو تستمع، لكن خارج الزمن. شعرت أننا نحن أنفسنا جئنا إلى هنا لنُدفن مؤقتًا مع هذه التماثيل للسلطة الإمبراطورية، حشد حي من سياح الطين.
هذه ليست آثار تانغ، رغم أن تشين أدت إلى تانغ عبر عقدة متشابكة كبيرة من الصراع السلالي.
"إذا لم تكن هناك أسرة تشين، لما كانت هناك تانغ," قلت لمون. "إذن الأمر مثل أنه إذا لم يكن هناك إغريق، لما كان هناك رومان؟" ردت بثقة. كانت تعرف عن الآلهة اليونانية والرومانية أكثر بكثير مما كنت أعرف. فكرت في ما قالته الطفلة بينما كنت أنظر إلى التماثيل المكسورة. صرحت، ووافقت هي، أن الثقافة الصينية القديمة كانت غنية ومتقدمة مثل الثقافة اليونانية القديمة. لكن ماذا يعني ذلك حقًا؟ حاولت التنفس بسهولة أكبر. كان الهواء داخل القاعة عفنًا وسميكًا بالغبار، بينما دفعنا حشد السياح ذهابًا وإيابًا في دوامة من النشاط البشري. في مرحلة ما، كنا أنا وطفلتي يائسين للهروب من الثقل الساحق لكل ذلك التاريخ.
مذكرات البلاط والأخوات
مثلما هو الحال مع الأنجلوسكسونية كرونيكل، أو حتى كتاب دومسداي من قبل 1000 عام، هناك الكتاب القديم لتانغ، المكون من 200 فصل تسجل أحداث حقبة تانغ كما كتبها وزراء البلاط. يصعب فهم الكتاب لأنه مكتوب بالصينية الكلاسيكية. الفرق بين الأنجلوسكسونية كرونيكل والكتاب القديم لتانغ هو أن الأول كتبه رهبان في الأديرة، بينما الثاني كتبه موظفون في البلاط الإمبراطوري. كانت ثقافة الكنيسة مختلفة بالتأكيد عن ثقافة البلاط. كانت الكنيسة الغربية مكانًا معقمًا يسكنه الرجال فقط، بينما كان بلاط القصر مدينة داخلية فاخرة وحسية مليئة بالحظايا المثقفات والنساء القويات. "كان تقليدًا في تلك الأوقات أن تحتفظ سيدات القصر بمذكرات القصر، أو أي سجل رسمي," قلت لمون.
كنا قد وصلنا للتو إلى ينابيع هواكينغ الساخنة، على بعد 20 كم من شيآن، مكان كان أباطرة تانغ وزوجاتهم يقضون فيه وقت فراغهم. الآن هي وجهة سياحية رئيسية. "لكنني اعتقدت أن النساء كن يُعاملن بشكل سيئ آنذاك، ولم يستطعن القراءة أو الكتابة," قالت مون. "ليس خلال تانغ! من عهد أسرة تانغ فصاعدًا، احتُفت بالنساء لمهاراتهن الأدبية والفنية، وليس فقط لجمالهن."
في الواقع، حوالي القرن الثامن، كانت هناك خمس أخوات شهيرات كانت مسؤوليتهن الرئيسية الحفاظ على مذكرات البلاط. كانت الأخوات حفيدات شاعر معروف، سونغ زيوين، وتعلمن ليس فقط الشعر الكلاسيكي بل أيضًا السياسة. أصبحت الخمس جميعًا كاتبات ومفكرات بارعات، وعقدن اتفاقًا على عدم الزواج أبدًا بل تكريس أنفسهن للأدب والفن. كتبن معًا "محاورات النساء"، وهي نظير أنثوي للمحاورات الكونفوشيوسية، والتي أصبحت نصًا كلاسيكيًا في تعليم النساء خلال أسرتي مينغ وتشينغ. في عام 788 بعد الميلاد، أوصى مسؤول محلي بهؤلاء الأخوات للإمبراطور تايزونغ، وهو محب كبير للأدب، الذي فحص أعمالهن شخصيًا وجندهن جميعًا في خدمة القصر كـ شويشي – أساتذة التعلم. كان الإمبراطور يکن لهن أقصى التقدير. كان خلال تانغ أن أصبحت النساء المتعلمات، لأول مرة، وزيرات بلاط مهمات، يُدعين شانغشو. "هذا مذهل حقًا," قالت مون. "أخبرتني أنه في إنجلترا في القرن التاسع، كان هناك فقط فايكنغ يشنون الغارات على القرى، وكان معظم الناس أميين." "هذا صحيح. ولو لم يعزز ألفريد العظيم محو الأمية، لما كان بإمكان أحد القراءة باستثناء الرهبان."
خلال تانغ، كان أحد المجالات التي أخذت فيها النساء دورًا متزايد الأهمية هو الفنانات، وكانت بعض الحظايا مغنيات وراقصات مشهورات، بالإضافة إلى شهرتهن بملابسهن وتسريحات شعرهن الباهظة. قبل تانغ، كانت النساء في الصين في الغالب محجبات ولم يكن يخدمن في الخدمة العامة تقريبًا. غيرت نساء تانغ هذا التقليد بدعم من بلاط مستنير. أصبحن صانعات أزياء، يبتكرن مكياجًا معقدًا ويرتدين فساتين باهظة. هل سيكون من التظاهر المفرط، أو التفخيم، أن نسمي حقبة تانغ واحدة من أوائل الحقب النسوية في التاريخ القديم؟ فكرت في النساء الأنجلوسكسونيات من ذلك الوقت، أو زوجات الفايكنغ والرومان. لم أكن مقتنعة أنهن حققن مثل هذه القوة.
القناة الكبرى
في بريطانيا، عشت دائمًا بجانب قناة ريجنت، حول شرق لندن. بعد أن تركت الصين منذ أكثر من عقدين، كانت روتيني اليومية تدور حول ذلك الماء الإنجليزي الحضري الصدئ. كنت أمر بالقوارب الضيقة على طول الممرات المائية المتعرجة وكثيرًا ما أفكر في القناة الكبرى في الصين. القناة الكبرى هي أطول وأقدم ممر مائي اصطناعي في العالم. تم بناء أقدم قسم منها في القرن الخامس قبل الميلاد. لاحقًا، في القرن السابع الميلادي، قام الإمبراطور يانغ من سوي بمشروع طموح لربط الجنوب والشمال عبر الممر المائي. ثم وسع أباطرة تانغ القناة وأتقنوا استخدامها.
رأيت القناة لأول مرة في عام 1993، عندما تركت مسقط رأسي الجنوبي وسافرت إلى بكين للدراسة. تقع أكاديمية بكين السينمائية مباشرة بجانب القناة، عند بوابة أطلال أسرة يوان القديمة، وقد بُنيت مؤخرًا حديقة على طول الممر المائي، مع صفصاف على الضفاف. بعد الفصول، كنت أترك الحرم الجامعي وأجلس بجانب الماء، أقرأ أو آكل طعامًا جاهزًا. كان الماء ساكنًا. تساءلت دائمًا كيف نُقلت كميات كبيرة من الأرز والشاي على هذا الماء في الأيام القديمة.
غالبًا، في فترة ما بعد الظهر الباردة المشمسة بعد تساقط الثلوج، وبيد واحدة تحمل ترجمة لشعر بيير باولو بازوليني، كنت أرمي حصى صغيرة على السطح المتجمد لأرى إن كان الجليد سيتكسر. كان بجانب تلك القناة، أجرؤ على القول، أنني أصبحت مثقفة شابة، مهما بدا ذلك متعجرفًا ومتكلفًا. يمكنني حتى القول إنني كنت جزءًا من المشهد التاريخي، راسخة لكن أبدية، بغض النظر عن تدمير الثقافة القديمة في الصين منذ الثورة الثقافية. بالنسبة لي، تانغ هي النقيض التام للثورة الثقافية. الأولى غنية ومتنوعة ثقافيًا، بينما الثانية فقيرة، بلا خيال، ووظيفية في كل جانب من جوانب الحياة والفكر.
عندما زرنا بكين لفترة وجيزة، أردت أن أري مون القناة والحديقة القريبة من أكاديمية بكين السينمائية، لكنني لم أتمكن أبدًا من المغامرة إلى ذلك الجزء من العاصمة. كانت بكين كبيرة جدًا للتنقل. بدت الطرق الدائرية الست الضخمة والطرق السريعة التي لا تعد ولا تحصى المحيطة بها أكبر من المدارات في نظامنا الشمسي.
لويانغ
قد يشتكي المرء من جودة المياه أو الهواء في الصين، لكن يمكنه فقط أن يعجب بالنقل العام: الطرق والسكك الحديدية تؤدي إلى كل وجهة ممكنة. هذه ظاهرة حديثة جدًا. عندما تركت الصين منذ حوالي 20 عامًا، كانت البنية التحتية سيئة للغاية. استغرق القطار من شنغهاي إلى بكين يومين؛ اليوم يستغرق أقل من خمس ساعات.
كنا على قطار فائق السرعة من شانشي إلى مقاطعة خنان. كانت المناظر الطبيعية خصبة وجبلية؛ كانت النباتات خضراء زمردية ومضيئة تحت الشمس بعد عاصفة مطرية.
وصلنا إلى لويانغ عند الظهر، آملين أن يكون اليوم أكثر برودة من 39 درجة مئوية التي عانينا منها في شيآن.
خلال عهد أسرة تانغ، كانت لويانغ تسمى دونغدو (東都)، العاصمة الشرقية. عندما أصبحت وو زيتيان إمبراطورة، بنت أطول قصر في التاريخ الصيني في لويانغ، والذي يوجد الآن نسخة مكررة منه في البلدة القديمة، شرق المدينة.
أقمنا في فندق حياة جديد تمامًا في البلدة الجديدة في لويانغ. جديد لدرجة أن بهو الفندق كان لا يزال مليئًا بباقات كبيرة من الزهور الطازجة التي أُحضرت لحفل الافتتاح. من الطابق السادس عشر، نظرت إلى الأسفل. على يساري كان الحرم الجامعي الضخم لمعهد لويانغ للعلوم والتكنولوجيا؛ على يميني كانت حديقة الشعب التي تشبه الأحجية، مع مرافق رياضية؛ في الأفق، وقفت ناطحات السحاب في خط موحد باهت، مثل غابة أحادية الزراعة. أين كان التاريخ؟ اشتقت للمناظر والأصوات القديمة.
من لويانغ، زرنا كهوف لونغمن القريبة، واحدة من أكبر المواقع البوذية في العالم، والتي صمدت لأكثر من 1500 عام. يا له من مشهد رائع – تماثيل بوذا لا تعد ولا تحصى! كانت تفاصيلها المنحوتة بدقة مطليّة ذات يوم بالذهب. الآن تقف عارية وبلا لون، ومعظمها ينقصها أجزاء من الجسم.
عرض الصورة في وضع ملء الشاشة
كهوف لونغمن، لويانغ، مقاطعة خنان. صورة: في دبليو بيكس/يونيفرسال إيميجز غروب/جيتي إيميجز
"أمي، هل تعلمين أن هناك 100,000 تمثال على هذه التلال؟" قالت مون، وهي تقرأ لافتة.
"هذا كثير," قلت. "ماذا تقول أيضًا؟"
"تقول إن هناك أكثر من 2,345 كهفًا. بعضها بالكاد أكبر من ثقوب صغيرة، وبعضها يصل ارتفاعه إلى 17 مترًا."
كما هو الحال دائمًا، يصر الصينيون بشكل مهووس على سرد الأرقام عند وصف أي موقع تاريخي، لكن أي شخص يزور هذه الكهوف بالكاد يحتاجها. مثلي، يمكنهم الشعور بإحساس مذهل من عدم التصديق، حتى مع أقدامنا مغروسة بثبات على هذه الصخور القديمة. مثل ستونهنج في إنجلترا أو الأهرامات المصرية، تلهم هذه المعالم شعورًا بالسمو.
بينما كنا نسير نزولاً نحو ضفة النهر، نظرت إلى الوراء إلى الوجوه والأشكال الضبابية للكهوف البوذية على التل. كم من التاريخ يمكنني استيعابه في فترة ما بعد الظهر واحدة؟ هل نحتاج لرؤية 10,000 تمثال بوذا لنستنتج أن هناك بوذا؟ هل نحتاج لنصب تماثيل ليسوع بارتفاع 20 مترًا على الصليب لنثبت أنه مات من أجلنا؟ لماذا نحن متعلقون جدًا بالجانب المادي للحياة الروحية؟ أليست السماء واسعة ومثيرة للإعجاب بما يكفي للتأمل؟ الفراغ هو حيث تكمن أغنى الاحتمالات.
منهكين ونعسان، تركنا المشهد الفخم خلفنا. أوقفنا سيارة أجرة عند البوابة، أردنا العودة إلى الفندق قبل ساعة الذروة، حيث سنتعامل مع الأشياء الصغيرة العادية من الحياة اليومية – دفع الفواتير، شحن الهواتف، طلب وجبة، تنظيف أسناننا.
ضريح تشيانلينغ والحياة الآخرة
سافرنا مسافات طويلة على قطارات فائقة السرعة. من السهول الشمالية عبرنا نهر اليانغتسي وانطلقنا جنوبًا، ثم اتجهنا شمالًا مرة أخرى، إلى grasslands منغوليا الداخلية. كانت مون تتذوق جميع أنواع الطعام ذي النكهات الغريبة وتتعلم اللهجات المحلية، وكانت تقريبًا يمكن أن تمر كطفلة صينية أصلية.
في نهاية رحلتنا تمامًا، لإكمال الدائرة، أردت زيارة المكان الذي دُفن فيه أباطرة وإمبراطورات تانغ، فعدنا إلى مقاطعة شانشي ووصلنا إلى تشينغ شيان، على بعد 85 كم شمال غرب شيآن.
هنا، على طول الطرق السريعة، حتى أشجار الجنكة مزروعة حديثًا – كلها مشذبة، واقفة مستقيمة وبارتفاع متساوٍ، مثل جيش مطيع ينتظر أن يُستدعى للعمل. رغم أن هذا المكان كان جزءًا كبيرًا من المركز الملكي لتشانغآن خلال عهد أسرة تانغ، إلا أنه لا يوجد الكثير لرؤيته الآن. بسبب موقعه الطرفي، تم رصف ماضيه بالكامل لإفساح المجال لغرضه الصناعي الجديد. يمكنك رؤية بضع آثار فقط لطرق الحياة القديمة نصف مخفية في زاوية شارع: متجر صغير لإصلاح الأحذية، متجر خياطة قديم، أو جدة تبيع بيضًا مطبوخًا بالشاي على جانب الطريق. بخلاف ذلك، تندفع الشاحنات الكبيرة التي تحمل الفولاذ والأسمنت عبر الشوارع، مع أبواق تنفخ.
ضريح تشيانلينغ هو المكان الذي دُفنت فيه بعض أهم العائلات الإمبراطورية من أسرة تانغ. بعد رحلة طويلة وخانقة، أنزلنا الحافلة أخيرًا أمام مجمع كبير.
كان حجم الضريح مختلفًا عن أي شيء رأيته من قبل. متاهة لإرباك أي شخص. بمجرد دخولنا، اضطررنا لأخذ حافلة أخرى داخل المجمع الواسع، مرة أخرى مع حشود من السياح. أخذتك الحافلة إلى التلال للوصول إلى مواقع الدفن المختلفة. كان الأمر مثل السفر إلى مستوطنة قديمة، مع أجنحة، وممرات مائية وحدائق داخلية. كان هناك حتى شارع مزدحم بالمطاعم داخل موقع الضريح الرابع.
عرض الصورة في وضع ملء الشاشة
سيدات بلاط تانغ في لوحة جدارية في قبر السيدة لي شيانهوي، ضريح تشيانلينغ. صورة: بيكتشرز فروم هيستوري/يونيفرسال إيميجز غروب/جيتي إيميجز
كان من الصعب ربط القبر بالأرقام على الخريطة للمواقع الفعلية. بدا أن هناك العديد من المقابر، لكن القليل منها كان مفتوحًا للجمهور. تلاشى صوت الزيزان مع ارتفاع حرارة الظهيرة. تحت الشمس الحارقة، شعرنا وكأننا بطلتا بطة مشويتان. ترنحنا نحو ضريح وعد بتكييف الهواء.
وصلنا إلى موقعي قبر، أحدهما لأميرة والآخر لأمير. من البوابة، يمكننا رؤية نفق منحدر يمتد إلى عالم تحت الأرض مظلم. انبعث هواء بارد لكن يشبه القبر من المدخل وجذبنا للداخل.
تبعنا مجموعة من السياح المتعرقين إلى النفق الضيق. كان قبر الأميرة يونغتاي. كانت الابنة السابعة للإمبراطور تشونغزونغ والابنة الثانية لزوجته وي. توفيت في سن 15، على ما يبدو أثناء الولادة.
"أوه، ماتت صغيرة جدًا!" هتفت مون.
حولنا كانت لوحات جدارية معقدة تُظهر سيدات البلاط والمسؤولين في حديقة مسحورة. تلاشت الألوان، وكانت الجدران مليئة بالثقوب والرقاع. بينما تعمقنا، أصبح الهواء عفنًا وثقيلًا.
قرب نهاية النفق، وصلنا إلى غرفة بها لوحات جدارية، وكشف الضريح عن نفسه. كان منزلًا خشبيًا مصغرًا بنوافذ منحوتة ونقوش على السطح. في الداخل كان التابوت الفعلي.
كيف كانت الحياة للأميرة يونغتاي قبل 1300 عام؟ لم أستطع فك رموز النقوش الغامضة، لكن ما قرأته سابقًا في الكتاب الجديد لتانغ روى قصة مختلفة عن كيفية موتها. بما أن الإمبراطورة وو القوية كانت حماتها، لم تكن حياة الأميرة يونغتاي سهلة. استمر العداء بين المرأتين. كان معروفًا أن الإمبراطورة وو عاشت حياة جنسية غير تقليدية؛ حتى في شيخوختها، كان أفراد العائلة المالكة والوزراء على دراية بمغامراتها. نتيجة لذلك، تراكم الاستياء والسخط في البلاط، وعندما وُجد أن الأميرة غير مخلصة، تبع العقاب فورًا. وفقًا للكتاب الجديد لتانغ، قيل إن الأميرة جُلدت حتى الموت، رغم أنه في مكان آخر سُجل أنها أُجبرت على قتل نفسها.
لم نزر القبر التالي – أردنا الذهاب مباشرة إلى الموقع الأكثر غموضًا، قبر الإمبراطورة وو. بعد الكثير من الاستفسار، علمنا أنه مستحيل: لن يُسمح لأحد بدخول ضريح الإمبراطور والإمبراطورة. في الواقع، قيل لنا، إن القبرين الرئيسيين لم يتم التنقيب عنهما حتى.
فتجولنا على تلال هذا المكان المقدس، نمتص المصاصات المثلجة في ظل أشجار الصنوبر. تخيلنا عالمًا مظلمًا غريبًا داخل القبور غير المكشوفة، محظورًا على الناس الحديثين. حان وقت المغادرة، لكننا ما زلنا نتوانى؛ كنا نشك في أننا لن نعود أبدًا إلى هذا المكان.
على طول الط
