Като човек с кипърски корени и далечно гръцко потекло, често ме питат: кой е най-добрият остров? Хората се навеждат, очаквайки тайна – някое мъничко, недокоснато местенце, познато само на местните. Отговорът ми винаги е един и същ: Крит. Със силното си чувство на гордост, топлите общности и невероятната храна, той се усеща едновременно дълбоко гръцки и напълно уникален.
Журналистиката на The Guardian е независима. Ако закупите нещо чрез партньорска връзка, може да получим комисионна. Научете повече.
За нашия годишнинен уикенд с мъжа ми се отправяме към Ласити, в далечния източен ъгъл на острова. Като готвач и писател за храна, ме привлича репутацията на района за изключителни местни продукти: ситско екстра върджин зехтин, кремаво сирене ксигало, планински мед и много отлични таверни.
След ранен старт се настаняваме в хотела и се освежаваме. Sand Suites е ново, само за възрастни убежище със седем апартамента и пътека, която води направо до широкия, пясъчен плаж Алимирос и неговите чисти, плитки води. Нашият апартамент е спокойно скривалище с частен басейн с изглед към драматични планини.
За първата ни вечер отиваме в Karnagio в красивото пристанищно градче Агиос Николаос, на 10 минути с кола по крайбрежието (или 45 минути пеша). Казват ни, че е перфектното въведение към вкусовете на Ласити. Въпреки предупреждението от Димитри, знаещия мениджър на Sand Suites, поръчваме твърде много храна. Започваме с критски класики: дако (ечемичени крутони, омекотени с настърган домат, зехтин и сирене мизитра), заедно с мизитропитакия (деликатни банички, пълнени с мизитра). Пристигат още чинии. Фава с топчета лук, нежна хорта (диви зеленини, щедро поляти с лимон), последвани от топящо се в устата задушено агнешко с местно приготвена паста и изпечено сирене антотиро. Седмици по-късно все още мисля за това агнешко.
Накрая се предаваме. Необезпокоени от недовършените ястия, сервитьорите изнасят поднос с безплатни сладкиши. След това идва малка кана с ракия. „Само ако се присъедините към нас“, казвам на сервитьора си на кипърско-гръцки. Не се нуждае от много убеждаване. „Ямас!“ казваме, вдигайки чашите си, преди да изпием огнената напитка. Чашите се допълват. Знам, че ще съжалявам сутринта, но пием отново, окрилени от добрата храна и вълнението.
На следващата сутрин, подхранвани от вкусна закуска с прясно изцеден сок, кафе, сладкиши и прясно приготвени яйца, донесени в стаята ни, скачаме в колата и караме половин час на югоизток по крайбрежието до Evotry, крайпътна пекарна, за която ни казват да отидем рано, за да имаме шанс да вземем най-добрите печива за деня. Вътре е съкровищница: кексове и бисквити, заедно с трахана (натрошена пшеница, ферментирала с кисело мляко), всичко направено от Стефанос и съпругата му Мария. Както много семейства в Гърция, те пресоват домашно отгледаното си грозде всяка септември, за да направят петимези – тъмна, естествено сладка гроздова меласа. Освен че се продава в бутилки, тя е и основа за много от техните печива, особено калицуния (традиционни критски сладки сиреневи банички). Срещани в целия Ласити, тук те са уникални: Стефанос не използва рафинирана захар, разчитайки само на своето петимези за сладост. Тръгваме с една кутия и малко бисквити, и съжаляваме, че пътуваме само с ръчен багаж.
Седим под клоните на 3000-годишно маслиново дърво и ядем калицуния, заобиколени от птичи песни и бръмчене на пчели.
На път за следващата ни спирка, Мохлос, чуваме за 3000-годишно маслиново дърво и правим отклонение. Пътят се изкачва в планините, виещ се и стръмен. Дървото е точно както очаквахме – огромно и внушително, но някак нежно, като прабаба, вкоренена в пейзажа. Седим под клоните му и ядем калицуния, заобиколени от птичи песни и бръмчене на пчели.
Продължаваме на изток към Мохлос, мирно рибарско селце, богато на минойска история. Пристигнахме в далечния край на залива Мирабело и се настанихме в Ta Kochilia, крайбрежна таверна, за обяд. Октоподът висеше на слънце да съхне, а морето беше точно отвъд ръба на пътеката. Останалото беше просто: скариди на скара, хориатики (гръцка салата) и хляб с местен зехтин. Калмарите бяха нежни, леко обгорени и перфектни. Както винаги, накрая имаше плодове, последвани от нещо сладко – тук халва, поръсена с канела – и силно гръцко кафе, което ни даде бързо освежаване, преди да се отправим навътре в страната.
След 10-минутно пътуване в хълмовете над Мохлос, пристигнахме в Nektaria’s Kitchen, открита кулинарна школа. Всеки детайл изглеждаше внимателно обмислен, от селските маси и пейки, направени от бащата на Нектария, Тасос, до пещта на дърва и демонстрационната кухня, пълна с билки.
На уебсайта на Нектария има няколко четиричасови кулинарни класа за избор, включително вегетарианско и месно меню, обиколки на зехтин и дегустации на местни вина. Но имам чувството, че каквото и да искате да научите, Нектария може да ви го преподава.
На кафе разговаряхме с Нектария, нейния партньор, баща ѝ и най-добрата ѝ приятелка. Те ни предложиха домашно приготвени лакомства: още калицуния, този път ароматизирани с портокалов цвят, и купища бисквити – подправени меломакарона и бадемово-медена патуда, и двете традиционно приготвяни за празненства. Бавно задушено свинско беше извадено от пещта, за да ни изкуши да останем и да се присъединим към тях за хранене по-късно. И докато храната беше вкусна, самата Нектария беше звездата на шоуто. Тя напусна кариера във финансите само преди четири години и е ясно, че това, което е създала, е по-скоро място за събиране, отколкото кулинарна школа – живот, изграден наново около храна, гостоприемство и общност.
Започнахме последния си пълен ден в живописната Крица, едно от най-старите села на Крит, само на 15 минути с кола от хотела ни. Главната улица е осеяна с магазини, традиционни кафенета и завладяващ музей на естествената история и център за гоблени.
Започнахме от женския кооператив, където се приготвяха бисквити и кексове за близките ресторанти. Демонстрация също се подготвяше в откритата кухня и трапезария. Заредихме се с кутии със сиропирани сладкиши и торба с скиуфихта, вид навита критска паста, готови да пресъздадем агнешкото ястие от Karnagio, когато се приберем у дома.
Предпоследната ни спирка беше дегустация на зехтин в семейния Mourello, където посетителите могат да резервират различни преживявания със зехтин. За да избягаме от обедната жега, седнахме в хладна, тиха стая с изглед към долини от маслинови горички. В продължение на два часа Елени ни преведе през процеса на отглеждане, прибиране на реколтата и пресоване на нейното семейство толкова подробно, че си тръгнах с чувството, че почти уверено бих могла да опитам да направя собствен зехтин. Дегустирахме и сравнихме различни степени и видове. Маслото Vedema на Mourello беше изключително – пиперливо, силно и копринено. Тръгнахме с няколко бутилки под мишниците си.
За последната ни вечер се върнахме в хълмовете до село Крустас. Разположено на 520 метра над морското равнище, гледката към залива Мирабело беше драматична. Бяхме резервирали маса в Xatheri, ресторант дестинация, който се усеща дълбоко вкоренен в семейния живот и е много обичан в района. Шеф Константинос е изградил менюто около рецепти от родителите си и баба си, за която ни казаха, че току-що е отбила да провери обслужването. Започнахме с една от нейните рецепти: долмадакия, малки, деликатни пълнени лозови листа. Яхнията пристига богата и бавно задушена, смесена със спагети и поръсена с отлежало сирене гравьера. След това идва гамопилафо, известен още като "сватбен ориз", което изглежда подходящо, тъй като е нашата годишнина. Той е дълбоко успокояващ и невероятно богат.
Въпреки че протестирам, десертът все пак се появява – щедро парче галактобуреко, с едва стегнат ванилов крем, увит в хрупкаво, сиропирано фило тесто. По някакъв начин е достатъчно леко, за да не бъде прекалено. Има десертно вино, а след това, разбира се, ракия. Тръгваме не само сити, но и леко променени – вече мислим за връщане в този спокоен ъгъл на Крит.
Пътуването беше осигурено от Simpson Travel, която предлага седмица в Sand Suites от £1,124 на човек на база нощувка със закуска, включително полети и наем на кола.
**Често задавани въпроси**
Ето списък с често задавани въпроси за готварски тур на Крит, обхващащ всичко от основите до вътрешни съвети.
**Основни въпроси**
1. Какво точно представлява готварски тур на Крит?
Това е насочено към храната пътуване, при което местен готвач ви води до любимите си места – пазари, пекарни, малки таверни и ферми. Опитвате автентични ястия и научавате как се приготвят, а не просто ядете на туристически места.
2. Трябва ли да съм добър готвач, за да се насладя на този тур?
Съвсем не. Просто трябва да обичате да ядете и да научавате за храната. Готвачът готви и обяснява. Можете да задавате въпроси, но няма тест.
3. Какви са най-добрите лакомства, които мога да очаквам да опитам?
Очаквайте пресен зехтин, пикантна фета и меко сирене мизитра, диви зеленини, бавно задушено в хартия агнешко и сладки изкушения като калицуния и лукумадес.
4. Този тур само за храна ли е или виждаме и забележителности?
Основно е за храна, но ще посетите красиви села, маслинови горички и крайбрежни места. Готвачът обикновено избира места с прекрасни гледки, така че получавате малко разглеждане с всяка хапка.
5. Колко дълго продължава типичният готварски тур?
Повечето са половин ден, но някои целодневни турове включват посещение на ферма и дълъг обяд. Проверете описанието – половин ден е по-често срещан за спокойно темпо.
**Средно напреднали и напреднали въпроси**
6. Каква е разликата между критската и континенталната гръцка храна?
Критската храна е по-проста и по-селска. Използва повече диви зеленини, по-малко доматен сос и много екстра върджин зехтин. Сиренето е по-меко, а хлябът обикновено е на основата на ечемик.
7. Може ли готвачът да се съобрази с диетични ограничения като безглутеново или веган?
Да, ако го уведомите предварително. Критската кухня е естествено подходяща за безглутенови и веган диети. Просто потвърдете при резервация.
