Jako osoba o cypryjskich korzeniach i dalekim greckim pochodzeniu często słyszę pytanie: która wyspa jest najlepsza? Ludzie nachylają się, spodziewając się sekretu – jakiejś maleńkiej, nietkniętej miejscówki, znanej tylko miejscowym. Moja odpowiedź jest zawsze taka sama: Kreta. Z jej silnym poczuciem dumy, ciepłymi społecznościami i niesamowitym jedzeniem, wydaje się zarówno głęboko grecka, jak i całkowicie wyjątkowa.
Dziennikarstwo Guardiana jest niezależne. Jeśli kupisz coś przez link partnerski, możemy otrzymać prowizję. Dowiedz się więcej.
Na nasz weekend rocznicowy mąż i ja udajemy się do Lasithi, w dalekim wschodnim zakątku wyspy. Jako szef kuchni i autorka książek kulinarnych, przyciąga mnie reputacja tego obszaru w zakresie wyśmienitych lokalnych produktów: oliwa z oliwek extra virgin z Sitii, kremowy ser ksigalo, górski miód i mnóstwo doskonałych tawern.
Po wczesnym rozpoczęciu dnia meldujemy się w hotelu i odświeżamy. Sand Suites to nowy, tylko dla dorosłych, ośrodek z zaledwie siedmioma apartamentami i ścieżką prowadzącą prosto na szeroką, piaszczystą plażę Almyros z jej czystymi, płytkimi wodami. Nasz apartament to spokojna kryjówka z prywatnym basenem z widokiem na dramatyczne góry.
Pierwszego wieczoru udajemy się do Karnagio w malowniczym porcie Agios Nikolaos, 10 minut jazdy wzdłuż wybrzeża (lub 45 minut spacerem). Mówią nam, że to idealne wprowadzenie do smaków Lasithi. Pomimo ostrzeżenia od Dimitriego, kompetentnego menedżera Sand Suites, zamawiamy o wiele za dużo jedzenia. Zaczynamy od kreteńskich klasyków: dakos (jęczmienne sucharki zmiękczone tartym pomidorem, oliwą z oliwek i serem mizithra) oraz mizithropitakia (delikatne pierożki nadziewane mizithrą). Nadchodzą kolejne talerze. Fava z dodatkiem zielonej cebulki, delikatna horta (dzikie zielska hojnie skropione cytryną), a następnie rozpływająca się w ustach duszona jagnięcina z lokalnie robionym makaronem i opalonym serem antotiro. Tygodnie później wciąż myślę o tej jagnięcinie.
W końcu się poddajemy. Niewzruszeni niedokończonymi daniami, kelnerzy przynoszą tacę z darmowymi słodkościami. Potem pojawia się mały dzbanuszek raki. „Tylko jeśli do nas dołączysz” – mówię kelnerowi po cypryjsko-grecku. Nie trzeba go długo namawiać. „Jamas!” – mówimy, wznosząc kieliszki, zanim przełkniemy ognisty trunek. Kieliszki są napełniane ponownie. Wiem, że pożałuję tego rano, ale pijemy dalej, uniesieni dobrym jedzeniem i ekscytacją.
Następnego ranka, napędzani pysznym śniadaniem składającym się ze świeżego soku, kawy, wypieków i świeżo ugotowanych jajek dostarczonych do naszego pokoju, wskakujemy do samochodu i jedziemy pół godziny na południowy wschód wzdłuż wybrzeża do Evotry, przydrożnej piekarni, którą, jak nam powiedziano, trzeba odwiedzić wcześnie, aby mieć szansę na zdobycie najlepszych wypieków dnia. W środku to skarbnica: ciasta i herbatniki, a także trahana (pęknięta pszenica fermentowana z jogurtem), wszystko zrobione przez Stefanosa i jego żonę Marię. Podobnie jak wiele rodzin w Grecji, każdego września tłoczą winogrona z własnej uprawy, aby zrobić petimezi – ciemną, naturalnie słodką melasę winogronową. Oprócz sprzedaży w butelkach, stanowi ona również bazę wielu ich wypieków, zwłaszcza kalitsounia (tradycyjne kreteńskie słodkie serniczki). Występujące w całym Lasithi, tutaj są wyjątkowe: Stefanos nie używa rafinowanego cukru, polegając wyłącznie na swoim petimezi dla słodyczy. Wychodzimy z pudełkiem i kilkoma ciasteczkami, żałując, że podróżujemy tylko z bagażem podręcznym.
Siedzimy pod gałęziami 3000-letniego drzewa oliwnego i jemy kalitsounia, otoczeni śpiewem ptaków i brzęczeniem pszczół.
W drodze do naszego następnego przystanku, Mochlos, słyszymy o 3000-letnim drzewie oliwnym i robimy objazd. Droga wspina się w góry, kręta i stroma. Drzewo jest dokładnie takie, jak się spodziewaliśmy – ogromne i dominujące, ale jednocześnie jakoś łagodne, jak prababcia zakorzeniona w krajobrazie. Siedzimy pod jego gałęziami i jemy kalitsounia, otoczeni śpiewem ptaków i brzęczeniem pszczół.
Kontynuujemy podróż na wschód do Mochlos, spokojnej wioski rybackiej bogatej w historię minojską. Dotarliśmy na drugi koniec Zatoki Mirabello i usiedliśmy w Ta Kochilia, tawernie nad wodą, na lunch. Ośmiornica suszyła się na słońcu, a morze było tuż za krawędzią ścieżki. Trzymaliśmy się prostoty: grillowana kałamarnica, horiatiki (sałatka grecka) i chleb z lokalną oliwą z oliwek. Kałamarnica była delikatna, lekko przypalona i idealna. Jak zawsze, na koniec były owoce, a potem coś słodkiego – tutaj chałwa posypana cynamonem – i mocna grecka kawa, która dała nam szybki zastrzyk energii przed wyruszeniem w głąb lądu.
Po 10-minutowej jeździe w góry nad Mochlos dotarliśmy do Nektaria’s Kitchen, plenerowej szkoły gotowania. Każdy szczegół wydawał się starannie przemyślany, od rustykalnych stołów i ławek zbudowanych przez ojca Nektarii, Tassosa, po piec opalany drewnem i ziołami wypełnioną kuchnię demonstracyjną.
Na stronie internetowej Nektarii jest do wyboru kilka czterogodzinnych kursów gotowania, w tym menu wegetariańskie i mięsne, wycieczki po oliwie z oliwek i degustacje lokalnych win. Ale odniosłam wrażenie, że czegokolwiek chcesz się nauczyć, Nektaria może cię tego nauczyć.
Przy kawie rozmawialiśmy z Nektarią, jej partnerem, ojcem i najlepszą przyjaciółką. Poczęstowali nas domowymi smakołykami: więcej kalitsounia, tym razem pachnących kwiatem pomarańczy, i stosy ciasteczek – korzenne melomakarona i migdałowo-miodowe patouda, oba tradycyjnie robione na uroczystości. Z pieca opalanego drewnem wyciągnięto wolno gotowaną golonkę wieprzową, aby skusić nas do pozostania i przyłączenia się do posiłku później. I chociaż jedzenie było pyszne, to sama Nektaria była gwiazdą wieczoru. Zaledwie cztery lata temu zostawiła karierę w finansach i jasne jest, że to, co stworzyła, to mniej szkoła gotowania, a bardziej miejsce spotkań – życie odbudowane wokół jedzenia, gościnności i społeczności.
Ostatni pełny dzień rozpoczęliśmy w urokliwej Kritsie, jednej z najstarszych wiosek Krety, zaledwie 15 minut jazdy od naszego hotelu w głąb lądu. Kręta główna ulica jest usiana sklepami, tradycyjnymi kawiarniami oraz fascynującym muzeum historii naturalnej i centrum gobelinów.
Zaczęliśmy od spółdzielni kobiecej, gdzie przygotowywano herbatniki i ciasta dla pobliskich restauracji. W plenerowej kuchni i jadalni przygotowywano również pokaz. Zaopatrzyliśmy się w pudełka syropowatych słodkich wypieków i torbę skioufichta, rodzaju zwijanego kreteńskiego makaronu, gotowi odtworzyć danie z jagnięciną z Karnagio po powrocie do domu.
Naszym przedostatnim przystankiem była degustacja oliwy z oliwek w rodzinnym Mourello, gdzie odwiedzający mogą zarezerwować szereg doświadczeń związanych z oliwą z oliwek. Aby uciec przed południowym upałem, usiedliśmy w chłodnym, cichym pokoju z widokiem na doliny gajów oliwnych. Przez dwie godziny Eleni tak szczegółowo przeprowadziła nas przez proces uprawy, zbioru i tłoczenia swojej rodziny, że wyszedłem, czując, że prawie mógłbym spróbować zrobić własną oliwę z oliwek. Próbowaliśmy i porównywaliśmy różne gatunki i rodzaje. Oliwa Vedema z Mourello była wyjątkowa – pieprzna, wyrazista i jedwabista. Wyszliśmy z kilkoma butelkami pod pachą.
Ostatniego wieczoru pojechaliśmy z powrotem w góry do wioski Krustas. Położona na wysokości 520 metrów nad poziomem morza, oferowała dramatyczny widok na Zatokę Mirabello. Zarezerwowaliśmy stolik w Xatheri, restauracji docelowej, która wydaje się głęboko zakorzeniona w życiu rodzinnym i jest bardzo lubiana w okolicy. Szef kuchni Konstantinos zbudował menu w oparciu o przepisy swoich rodziców i babci, która, jak nam powiedziano, właśnie wpadła sprawdzić obsługę. Zaczęliśmy od jednego z jej przepisów: dolmadakia, małych, delikatnych gołąbków z liści winogron. Gulasz jest bogaty i wolno gotowany, podany ze spaghetti i posypany dojrzałym serem graviera. Potem przychodzi gamopilafo, znane również jako „ryż weselny”, co wydaje się odpowiednie, ponieważ to nasza rocznica. Jest niezwykle pocieszający i niesamowicie bogaty.
Mimo że protestuję, deser wciąż się pojawia – hojny kawałek galaktoboureko, z ledwie ściętym kremem waniliowym owiniętym w chrupiące, syropowate ciasto filo. Jest jakoś na tyle lekki, że nie przytłacza. Jest wino deserowe, a potem oczywiście raki. Wychodzimy nie tylko najedzeni, ale i nieco odmienieni – już myśląc o powrocie do tego spokojnego zakątka Krety.
Podróż została zapewniona przez Simpson Travel, które oferuje tydzień w Sand Suites od 1124 funtów na osobę ze śniadaniem, w tym loty i wynajem samochodu.
**Często zadawane pytania**
Oto lista często zadawanych pytań dotyczących kulinarnej wycieczki szefa kuchni po Krecie, obejmująca wszystko, od podstaw po porady dla wtajemniczonych.
**Pytania dla początkujących**
1. **Czym dokładnie jest kulinarna wycieczka szefa kuchni po Krecie?**
To prowadzona wycieczka kulinarna, podczas której lokalny szef kuchni zabiera cię do swoich ulubionych miejsc – targów, piekarni, małych tawern i gospodarstw. Masz okazję spróbować autentycznych dań i dowiedzieć się, jak są przygotowywane, a nie tylko jeść w turystycznych miejscach.
2. **Czy muszę być dobrym kucharzem, aby cieszyć się tą wycieczką?**
Wcale nie. Musisz po prostu uwielbiać jedzenie i uczyć się o nim. Szef kuchni gotuje i wyjaśnia. Możesz zadawać pytania, ale nie ma żadnego testu.
3. **Jakie są najlepsze smakołyki, których mogę spróbować?**
Spodziewaj się świeżej oliwy z oliwek, pikantnej fety i miękkiego sera mizithra, dzikich ziół, jagnięciny wolno gotowanej w papierze oraz słodkich przysmaków, takich jak kalitsounia i lukumades.
4. **Czy ta wycieczka dotyczy tylko jedzenia, czy też zwiedzamy zabytki?**
Dotyczy głównie jedzenia, ale odwiedzisz piękne wioski, gaje oliwne i miejsca nadmorskie. Szef kuchni zazwyczaj wybiera miejsca z pięknymi widokami, więc przy każdym kęsie dostajesz też odrobinę zwiedzania.
5. **Jak długo trwa typowa kulinarna wycieczka szefa kuchni?**
Większość trwa pół dnia, ale niektóre całodniowe wycieczki obejmują wizytę w gospodarstwie i długi lunch. Sprawdź opis – pół dnia jest bardziej powszechne dla spokojnego tempa.
**Pytania dla średniozaawansowanych i zaawansowanych**
6. **Jaka jest różnica między jedzeniem kreteńskim a kontynentalnym greckim?**
Jedzenie kreteńskie jest prostsze i bardziej rustykalne. Używa więcej dzikich ziół, mniej sosu pomidorowego i dużo oliwy z oliwek extra virgin. Ser jest łagodniejszy, a chleb zazwyczaj na bazie jęczmienia.
7. **Czy szef kuchni może dostosować się do ograniczeń dietetycznych, takich jak bezglutenowe lub wegańskie?**
Tak, jeśli powiesz mu z wyprzedzeniem. Kuchnia kreteńska jest naturalnie przyjazna dla diety bezglutenowej i wegańskiej. Potwierdź to przy rezerwacji.
