Som en person med cypriotiske rødder og en fjern græsk baggrund bliver jeg ofte spurgt: hvilken er den bedste ø? Folk læner sig ind, forventer en hemmelighed—et lille, uberørt sted, som kun de lokale kender. Mit svar er altid det samme: Kreta. Med sin stærke følelse af stolthed, varme fællesskaber og fantastiske mad føles det både dybt græsk og helt unikt.
The Guardians journalistik er uafhængig. Hvis du køber noget via et affiliate-link, kan vi tjene en provision. Lær mere.
Til vores jubilæumsweekend tager min mand og jeg til Lassithi, i det yderste østlige hjørne af øen. Som kok og madskribent tiltrækkes jeg af områdets ry for fremragende lokale råvarer: Sitia ekstra jomfruolivenolie, cremet xigalo-ost, bjerg honning og masser af fremragende tavernaer.
Efter en tidlig start tjekker vi ind på vores hotel og frisker os op. Sand Suites er et nyt, voksent-only retreat med kun syv suiter og en sti, der fører direkte til den brede, sandede Almyros-strand og dens klare, lave vand. Vores suite er en fredelig tilflugt med en privat pool med udsigt over dramatiske bjerge.
Til vores første aften tager vi til Karnagio i den smukke havneby Agios Nikolaos, en 10-minutters kørsel op ad kysten (eller en 45-minutters gåtur). Vi får at vide, at det er den perfekte introduktion til smagene fra Lassithi. På trods af en advarsel fra Dimitri, den vidende manager på Sand Suites, bestiller vi alt for meget mad. Vi starter med kretensiske klassikere: dakos (bygskorper blødgjort med revet tomat, olivenolie og mizithra-ost), sammen med mizithropitakia (delikate tærter fyldt med mizithra). Flere tallerkener ankommer. Forårsløg-toppet fava, møre horta (vilde grøntsager generøst krydret med citron), efterfulgt af smeltende sauteret lam med lokalt lavet pasta og brændt anthotyro-ost. Uger senere tænker jeg stadig på det lam.
Til sidst giver vi op. Uanfægtede af de ufærdige retter bringer tjenerne en bakke med gratis søde sager. Så kommer en lille karaffel med raki. "Kun hvis du slutter dig til os," siger jeg til vores tjener på mit cypriotisk-græske. Han behøver ikke meget overbevisning. "Yamas!" siger vi, mens vi løfter vores glas, før vi skyller den brændende spiritus ned. Glassene bliver genopfyldt. Jeg ved, jeg vil fortryde det om morgenen, men vi drikker igen, løftet af god mad og spænding.
Næste morgen, drevet af en lækker morgenmad med frisk juice, kaffe, wienerbrød og frisk tilberedte æg leveret til vores værelse, hopper vi i bilen og kører en halv time sydøst ned ad kysten til Evotry, et vejbageri, vi får at vide, vi skal besøge tidligt for at have nogen chance for at få det bedste af dagens bagværk. Indeni er det en skattekiste: kager og småkager, sammen med trahana (knust hvede fermenteret med yoghurt), alt lavet af Stefanos og hans kone Maria. Ligesom mange familier i Grækenland presser de deres hjemmedyrkede druer hver september for at lave petimezi—en mørk, naturligt sød drue-melasse. Udover at blive solgt på flasker, danner det også basen for mange af deres bagværk, især kalitsounia (traditionelle kretensiske søde oste-tærter). Fundet overalt i Lassithi, er de her unikke: Stefanos bruger ikke raffineret sukker, stoler kun på sin petimezi for sødme. Vi forlader stedet med en æske og nogle småkager, og fortryder at rejse med kun håndbagage.
Vi sidder under grenene på et 3.000 år gammelt oliventræ og spiser kalitsounia, omgivet af fuglesang og summen fra bier.
På vej til vores næste stop, Mochlos, hører vi om et 3.000 år gammelt oliventræ og tager en omvej. Vejen stiger op i bjergene, snoet og stejl. Træet er præcis som forventet—stort og dominerende, men alligevel på en måde blidt, som en oldemor forankret i landskabet. Vi sidder under dets grene og spiser kalitsounia, omgivet af fuglesang og summen fra bier.
Vi fortsætter østpå til Mochlos, en fredelig fiskerby rig på minoisk historie. Vi ankom til den fjerne side af Mirabello-bugten og slog os ned på Ta Kochilia, en taverna ved vandet, til frokost. Blæksprutte hang i solen til tørre, og havet var lige ud over kanten af stien. Vi holdt det simpelt: grillet blæksprutte, horiatiki (græsk salat) og brød med lokal olivenolie. Blæksprutten var mør, let forkullet og perfekt. Som altid var der frugt til sidst, efterfulgt af noget sødt—her halva drysset med kanel—og stærk græsk kaffe, som gav os en hurtig genstart, før vi drog ind i landet.
Efter en 10-minutters kørsel op i bakkerne over Mochlos ankom vi til Nektarias Køkken, en udendørs madlavningsskole. Hver eneste detalje føltes nøje gennemtænkt, fra de rustikke borde og bænke bygget af Nektarias far Tassos til brændeovnen og det urtefyldte demonstrationskøkken.
På Nektarias hjemmeside er der flere fire-timers madlavningsklasser at vælge imellem, inklusive vegetar- og kødmenuer, olivenolieture og lokale vinsmagninger. Men jeg fik fornemmelsen af, at uanset hvad du vil lære, kan Nektaria lære dig det.
Over kaffe snakkede vi med Nektaria, hendes partner, hendes far og hendes bedste ven. De tilbød os hjemmelavede godbidder: flere kalitsounia, denne gang duftende af appelsinblomst, og bunker af småkager—krydrede melomakarona og mandel-honning patouda, begge traditionelt lavet til fejringer. En langsomt tilberedt svinekødssteg blev taget ud af brændeovnen for at friste os til at blive og spise med dem senere. Og mens maden var lækker, var Nektaria selv stjernen i showet. Hun forlod en karriere inden for finans for bare fire år siden, og det er tydeligt, at det, hun har skabt, er mindre en madlavningsskole og mere et samlingssted—et liv genopbygget omkring mad, gæstfrihed og fællesskab.
Vi begyndte vores sidste hele dag i idylliske Kritsa, en af Kretas ældste landsbyer, kun en 15-minutters kørsel ind i landet fra vores hotel. Den snoede hovedgade er fyldt med butikker, traditionelle caféer og et fascinerende naturhistorisk museum og tapetcenter.
Vi startede ved kvindekooperativet, hvor småkager og kager blev forberedt til nærliggende restauranter. En demonstration blev også sat op i det udendørs køkken og spiseområde. Vi fyldte op med æsker af sirups-søde kager og en pose skioufichta, en type rullet kretensisk pasta, klar til at genskabe lammet fra Karnagio, når vi kom hjem.
Vores næstsidste stop var en olivenoliesmagning hos familieejede Mourello, hvor besøgende kan booke en række olivenolieoplevelser. For at undslippe middagsvarmen sad vi i et køligt, stille rum med udsigt over dale med olivenlunde. Over to timer guidede Eleni os gennem sin families dyrknings-, høst- og presseproces i så detaljeret grad, at jeg forlod stedet med følelsen af næsten selvsikkert at kunne prøve at lave min egen olivenolie. Vi smagte og sammenlignede forskellige kvaliteter og typer. Mourellos Vedema-olie var enestående—pebret, kraftfuld og silkeblød. Vi forlod stedet med flere flasker under armene.
Til vores sidste aften kørte vi tilbage op i bakkerne til landsbyen Kroustas. Beliggende 520 meter over havets overflade var udsigten over Mirabello-bugten dramatisk. Vi havde bestilt bord på Xatheri, en destination restaurant, der føles dybt forankret i familieliv og er meget elsket i området. Kok Konstantinos har bygget menuen op omkring opskrifter fra sine forældre og bedstemor, som vi fik at vide lige havde kigget forbi for at tjekke servicen. Vi startede med en af hendes opskrifter: dolmadakia, små, delikate fyldte vinblade. Gryderetten ankommer rig og langsomt tilberedt, blandet med spaghetti og toppet med lagret graviera-ost. Så kommer gamopilafo, også kendt som "bryllupsris," hvilket føles passende, da det er vores jubilæum. Det er dybt trøstende og utroligt rigt.
Selvom jeg protesterer, dukker dessert stadig op—et generøst stykke galaktoboureko, med en lige-stivnet vaniljecreme pakket ind i sprød, sirupsagtig filodej. Det er på en måde let nok til ikke at være overvældende. Der er dessertvin, og så raki, selvfølgelig. Vi forlader stedet ikke bare mætte, men lidt forandrede—allerede ved at tænke på at vende tilbage til dette fredelige hjørne af Kreta.
Turen blev leveret af Simpson Travel, som tilbyder en uge på Sand Suites fra £1.124 per person på bed and breakfast-basis, inklusive fly og biludlejning.
**Ofte stillede spørgsmål**
Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om en kokketur til Kreta, der dækker alt fra det grundlæggende til insider-tips.
**Begynderspørgsmål**
1. **Hvad er en kokketur til Kreta præcist?**
Det er en guidet madrejse, hvor en lokal kok tager dig til deres yndlingssteder—markeder, bagerier, små tavernaer og gårde. Du får smagt autentiske retter og lærer, hvordan de laves, ikke bare spiser på turiststeder.
2. **Skal jeg være en god kok for at nyde denne tur?**
Slet ikke. Du skal bare elske at spise og lære om mad. Kokken laver maden og forklarer. Du kan stille spørgsmål, men der er ingen test.
3. **Hvad er de bedste godbidder, jeg kan forvente at smage?**
Forvent frisk olivenolie, syrlig feta og blød mizithra-ost, vilde grøntsager, lam langsomt tilberedt i papir og søde sager som kalitsounia og loukoumades.
4. **Handler denne tur kun om mad, eller ser vi også seværdigheder?**
Det handler mest om mad, men du vil besøge smukke landsbyer, olivenlunde og kystområder. Kokken vælger normalt steder med god udsigt, så du får lidt sightseeing med hver bid.
5. **Hvor lang tid varer en typisk kokketur?**
De fleste varer en halv dag, men nogle heldagsture inkluderer et gårdbesøg og en lang frokost. Tjek beskrivelsen—halvdag er mere almindeligt for et afslappet tempo.
**Mellemliggende og Avancerede Spørgsmål**
6. **Hvad er forskellen på kretensisk og græsk mad fra fastlandet?**
Kretensisk mad er enklere og mere rustik. Den bruger flere vilde grøntsager, mindre tomatsauce og meget ekstra jomfruolivenolie. Osten er mildere, og brødet er normalt byg-baseret.
7. **Kan kokken imødekomme diætrestriktioner som glutenfri eller vegansk?**
Ja, hvis du fortæller dem det på forhånd. Kretensisk køkken er naturligt glutenfri-venligt og vegansk-venligt. Bekræft bare, når du booker.
