Vintage-boutiquejen omistaja Janelle Best on kaivellut kirpputorien laareja 1990-luvulta lähtien. Kun hän aloitti, siihen liittyi hänen mukaansa stigma. "Ihmiset luulivat, että olet joko outo tai varaton – ja minä olin outo."
Aluksi hän teki sitä löytääkseen esiintymisasuja soittaessaan psykedeelisessä rockbändeissä. Sitten vuonna 2005 hän alkoi satunnaisesti myydä uudelleen eBay-palvelussa. Kymmenen vuotta myöhemmin hän pyöritti Desert Stars Vintagea katutoreilla, ja vuoteen 2023 mennessä hän oli avannut esittelytilan Williamsburgin asuntoonsa, erikoistuen korkealuokkaisiin silkkimekkoihin. Jopa muutama vuosi sitten, hän kertoo, hän vietti aikaa paikoissa kuten Goodwill. Laarit, hän muistelee, "olivat kultakaivos. Sieltä löytyi niin paljon uskomattomia löytöjä." Mutta sitten kirpputoreista tuli sosiaalisen median trendi, hän sanoo, "ja padot aukesivat lukiolaisille. Kaksitoista ihmistä per laari. Kaikki tappelemassa. Yhtäkkiä kaikki ovat jälleenmyyjiä, ja sen sijaan, että nämä lapset vaistomaisesti tietäisivät mikä on hyvää, he ovat puhelimillaan yrittäen selvittää onko se arvokasta."
Käytetyt vaatteet eivät ole koskaan olleet suositumpia. TikTokissa teinitytöt julkaisevat kirpputorisaalisvideoita, esitellen iloisesti isoja pusseja vaatteita, jotka he saivat alle 100 dollarilla. Samaan aikaan muotimaailman huipulla miljardöörit käyttävät harvinaisia vintage-kappaleita osoittaakseen asemaansa ja makuaan.
Monet antavat kunnian käytettyjen vaatteiden valtavasta noususta Z-sukupolvelle, joiden kerrotaan olevan ympäristötietoisempia ja yritteliäämpiä kuin vanhemmat sukupolvet. Mutta todellinen muutos on teknologia, alustojen kuten Depop, RealReal, Vestiaire Collective, Vinted, ThredUp ja Poshmark tehdessä käytettyjen ostamisesta ja myymisestä helpompaa kuin koskaan.
Käännekohta oli pandemia, jolloin ruutuaika nousi räjähdysmäisesti ja verkossa ostaminen ja myyminen tuntui harvinaiselta tavalta "metsästää dopamiiniryöppyä", kuten kirjailija ja omistautunut kirpputoreilla kävijä Linnea Pejcha kuvailee omia Depop-tottumuksiaan silloin. Kirpputoreilla käynti kasvoi maailmanlaajuisesti 28 % vuosien 2021 ja 2022 välillä, ja se on kasvanut siitä lähtien. Tulot eivät rajoitu sovelluksiin: Goodwill, Pohjois-Amerikan suurin kirpputoriketju, jolla on 3 400 myymälää Yhdysvalloissa ja Kanadassa, raportoi ennätyksellisestä 7 miljardin dollarin liikevaihdosta viime vuonna, ja suunnitelmissa on avata 50–100 uutta myymälää Pohjois-Amerikassa. ThredUp ennustaa markkinoiden saavuttavan 367 miljardia dollaria vuoteen 2029 mennessä – kasvaen 2,7 kertaa nopeammin kuin koko maailmanlaajuinen vaatemarkkina.
Teoriassa uudelleenkäytettyjen vaatteiden buumin pitäisi olla hieno uutinen, ottaen huomioon vuosittain kaatopaikoille päätyvät kangasvuoret. Mutta monet, jotka ovat käyneet kirpputoreilla vuosikymmeniä, ovat pettyneitä muutoksiin joillakin alan osa-alueilla sen räjähdysmäisen kasvun myötä.
"Luulen, että jokainen sukupolvi on pitkään luullut keksineensä [kirpputoreilla käynnin]", sanoo Jennifer Le Zotte.
Aluksi, vintagea eivät myy enää vain nuhjuiset rokkarit. Jopa jotkut oligarkit ovat jälleenmyyjiä. Huippumuotibrändien asiakasneuvojat – ihmiset, jotka työskentelevät satoja tuhansia vuodessa käyttävien ostajien kanssa – sanovat, että joillakin asiakkailla on niin paljon vaatteita, että he auttavat epävirallisesti listaamaan heidän vaatekaappinsa käytettyjen tavaroiden sovelluksiin myyntitaktiikkana, jotta he voivat ostaa uusia kappaleita. Jos he auttavat heitä "pääsemään eroon osasta vaatekaappiaan", sanoo analyytikko Claudia D'Arpizio, Bain & Companyn muodin ja luksuksen globaali johtaja, "he vapauttavat paljon potentiaalista uutta ostamista."
Bainin uusi raportti paljasti, että puolet luksusostajista tarkistaa tuotteen hinnan käytettyjen tavaroiden markkinoilta ennen kuin päättää ostaa sen uutena. Korkealuokkaisessa vintagessa tietyt brändit voivat olla tavoittamattomissa kaikille paitsi varakkaimmille keräilijöille, Best sanoo. Cavallin kappaleiden hinnat ovat erityisesti nousseet – "luultavasti viisinkertaistuneet neljässä vuodessa." Muutama vuosi sitten, hän sanoo, "kaikki nämä rikkaat ihmiset..." Ihmiset alkoivat hamstrata brändejä kuten Cavalli ja Blue Marine.
Ehkä mikään tästä ei ole uutta. Jennifer Le Zotten, kirjan From Goodwill to Grunge kirjoittajan ja University of North Carolina, Wilmingtonin professorin mukaan jokainen sukupolvi luulee keksineensä kirpputoreilla käynnin, aivan kuten he luulevat keksineensä seksin. Aiemmin käytettyihin vaatteisiin liittyi pitkäkestoinen stigma. Le Zotte yhdistää tämän antisemitismiin ja itiöteoriaan käytettyjen vaatteiden alkuaikoina, kun juutalaiset kauppiaat myivät vaatteita kärryistä 1800-luvulla. Silloin kirpputoreilla käynti tuntui "kapinan resurssilta, osa vaihtoehtoista ajattelutapaa." Niin Le Zotte tunsi aloittaessaan kirpputoreilla käynnin grunge-aikakaudella, ja se oli sama surrealisteille 1920-luvulla, ja Rolling Stonesille ja Jimi Hendrixille 1960-luvulla. "Luulen, että jokainen sukupolvi on pitkään luullut löytävänsä tämän muodikkaiden mahdollisuuksien aarreaitta."
Mutta tämä vintage-buumi on erilainen. Vaikka se on ollut monella tapaa hyväksi liiketoiminnalle – ja on nähnyt julkkiksia kuten Madonna käyttävän hänen vaatteitaan – Best sanoo, että toimeentulon hankkiminen on nyt vaikeampaa nousevien bensa- ja toimituskulujen takia. Puhumattakaan kovasta kilpailusta suosituista tuotteista. Joskus, hän sanoo, vintage-metsästys tuntuu "nepo-vauvan urheilulta."
Bestin on myös käsiteltävä tulleja. Hän sanoo Yhdysvaltain markkinoiden olevan nyt "todella kuivat", joten hän hankkii tuotteensa pääasiassa Italiasta ja Ranskasta. Mutta hänen on maksettava 15 % kaikista tuonneista sen jälkeen, kun Donald Trump poisti tullivapauden alle 800 dollarin arvoisille tuonneille. Hän uskoo hintojen vain nousevan: "Koska vintage on rajallista – tiettynä aikana valmistettiin vain tietty määrä kappaleita, ja kaikki etsivät niitä."
Käytettyjen tavaroiden markkinoiden halvemmassa päässä ostajat valittavat laajalti hinnoista. Monet sanovat, että ne ovat tulleet liian korkeiksi pienituloisille ostajille, jotka ovat eniten riippuvaisia näistä kaupoista. Suuri osa näistä vaatteista on huonolaatuista, huonosti tehtyä pikamuotia. Videot, jotka kritisoivat paisuteltuja hintoja otsikoilla kuten "Goodwill mitä crackia te poltatte??", ovat yleistyneet. Yksi Reddit-yhteisö, ThriftGrift, kerää esimerkkejä, joista osa on suoraan sanottuna järkyttäviä: tahrainen Carhartt-huppari 12 dollarilla, 6,99 dollarin paita, joka saattaa vaikuttaa edulliselta, kunnes huomaat kaulukseen kiinnittyneen ampiaisenpesän. Joissakin tuotteissa on vielä alkuperäiset hintalaput, joten voit nähdä esimerkiksi, että Goodwillissa 8,99 dollarilla myytävät persikanväriset laskostetut housut myytiin alun perin uutena 7,99 dollarilla. Viime kuussa Goodwillin läntinen ja pohjoinen Connecticutin haara näytti vahvistavan tavoitteensa lanseeraamalla Thrift Tour -kiertueen. 75 dollarilla se tarjoaa "yksityisen bussin" kolmeen myymälään, 30 minuuttia yksinoikeudellista varhaista ostoaikaa, lounaan, räätälöidyn T-paidan, 20 % alennuskupongin ja mahdollisuuden "tavata uusia kirpputorikavereita."
Vaikka tätä artikkelia varten haastattelemani kirpputorityöntekijät sanoivat joidenkin hinnankorotusten johtuvan inflaatiosta – työvoiman, vuokran, siivouksen ja esillepanotarvikkeiden kustannukset ovat kaikki nousseet – suuri osa siitä johtuu myös tietoisuudesta kukoistavista jälleenmyyntimarkkinoista. Esimiehet ovat laittaneet tarkkailtavien brändien lunttilappuja takahuoneiden seinille. He käyttävät eBayn tai Depopin jälleenmyyntihintoja arvon määrittämiseen, ja kuvahakusovellus Google Lensillä he löytävät todennäköisemmin samankaltaisia tuotteita. Löytöjen tekemisen päivät laarin pohjalta saattavat olla ohi.
Ihmiset seulovat kilohinnoin myytäviä käytettyjä vaatteita Goodwillin myyntipisteessä Hackensackissa, New Jerseyssä.
Käytetyn muodin ekosysteemi on valtava. Se ulottuu korkealuokkaisista komissiomyymälöistä, jotka todentavat, markkinoivat ja myyvät asiakkaiden tuotteita osuutta vastaan voitosta (RealReal on yksi esimerkki; nykyisiä tuotteita ovat harmaa nahkainen... Birkin-laukku 32 000 dollarilla, tai lahjoitetut farkut muutamalla dollarilla pikkukaupungin kirpputorilla. Väliin mahtuvat vintage-kaupat – "vintage" tarkoittaa yleensä vähintään 20 vuotta vanhoja vaatteita – jotka voivat myös olla hyvin kalliita, erityisesti muotikeskeisissä kaupungeissa kuten New Yorkissa, josta saattaa löytää harvinaisia Y2K-kappaleita kuten 2000-luvun Jean Paul Gaultieria tai Dioria. Verkossa on monia voittoa tavoittelevia sivustoja, jotka keskittyvät katubrändeihin, kuten ThredUp, joka lähettää sinulle pussin täytettäväksi vaatteilla ja myy ne provisiolla. Muut sivustot, kuten Poshmark, Depop ja eBay, antavat myyjien pitää suuremman osan voitosta, jos tuotteet menevät kaupaksi, mutta heidän on myös tehtävä enemmän työtä. On itsenäisiä kirpputoreja, jotka toimivat voittoa tavoittelevasti, jotkut ostavat tuotteita asiakkailta sekä myyvät niitä, tai lahjoittavat kaikki tai osan voitoistaan hyväntekeväisyyteen. On myös pieniä ketjuja, jotka toimivat sekä voittoa tavoittelemattomina että voittoa tavoittelevina, ja suuria kirpputoriketjuja. Pohjois-Amerikan suurin voittoa tavoitteleva kirpputoriketju on Savers, jota tukee pääomasijoitusyhtiö, ja jolla on yli 300 myymälää Yhdysvalloissa ja Kanadassa, ja suunnitelmissa avata 26 lisää tänä vuonna. Mutta kirpputorivaatteiden jättiläiset ovat voittoa tavoittelemattomia: Goodwill ja Pelastusarmeija, jolla on 887 myymälää Yhdysvalloissa.
Näillä suurilla kirpputoritoimijoilla on kriitikkonsa. Monet korkeista hinnoista vihaiset ihmiset kutsuvat Goodwillia "Greedwilliksi" verkossa. Jotkut kutsuvat sitä "yrityskirpputoriksi" huolimatta sen tehtävästä auttaa ihmisiä löytämään töitä, ja sanovat sen toimivan enemmän kuin voittoa tavoitteleva yritys kuin hyväntekeväisyysjärjestö. Yksi päävalituksista on, että toimitusjohtajat ja muut johtajat – heitä on satoja, koska Goodwillia ei johdeta keskitetysti vaan 150 erillisenä alueellisena toimintona – ansaitsevat suuria palkkoja, yleensä noin 300 000–700 000 dollaria. Guardianille antamassaan lausunnossa Goodwill sanoi, että vuonna 2025 se auttoi "lähes 2 miljoonaa ihmistä työkoulutuksella, työpaikkojen sijoituksella ja muilla tukipalveluilla." Jotkut näistä työpaikoista olivat itse Goodwillilla, mutta sekin on kiistanalaista: vuonna 2013 paljastui, että Goodwill käytti vuoden 1938 porsaanreikää maksaakseen vammaisille työntekijöille jopa 22 senttiä tunnilta. Goodwill on sanonut, että vaikka tämä oli laillista Fair Labor Standards Actin pykälän 14(c) nojalla, joka sallii joidenkin vammaisten maksamisen erityisen vähimmäispalkkatodistuksen alaisena, se uskoo "vastuullisen lähestymistavan" olevan lopettaa kyseisen todistuksen käyttö myymälöissään.
Jotkut turhautuneet yhä ammattimaisempaan kirpputoritalouteen syyttävät yksittäisiä jälleenmyyjiä kokonaan hintojen noususta. Sheri Pavlović, kestävän muodin asiantuntija, joka jakaa oppaita vaatteiden uudelleenmuokkauksesta Refashionista Sheri -nimellä, sanoo tämän voivan muuttua rumaksi myymälöissä. "Olen ollut kirpputoreilla ja nähnyt parikymppisten vetävän tavaroita hyllyiltä ja sanovan: 'Voisimme myydä tämän Poshmarkissa', ja sitten vanhemmat ihmiset menevät heidän luokseen ja sanovat: 'Sinä olet syy, miksi se on niin kallista!' Ja se on kuin, vitsailetteko? Näillä pienillä tytöillä ei ole mitään tekemistä yritysten hintojen kanssa!" Sen sijaan Pavlović syyttää "pukuihmisiä", jotka pyörittävät suuria kirpputoriketjuja ja "ovat saaneet vihiä tämän olevan suosittua, trendikästä." Joten he nostavat hintoja, koska he luulevat voivansa, hän väittää, eivät siksi, että heidän täytyy.
Robert, joka pyörittää pientä perhekirpputoria Montereyssä, Kaliforniassa, palvellen pienituloisia ihmisiä, sanoo nostaneensa hintoja vain noin neljänneksen inflaatiovauhdista pandemian jälkeen, huolimatta kustannusten noususta, "koska tärkeintä meille on asiakkaiden pysyvyys." Hän uskoo, että... Suurilla ketjuilla on mittakaava ja bränditunnettuus veloittaakseen korkeampia hintoja, ja ne ovat aggressiivisen kilpailukykyisiä. Yksi sijoitti äskettäin lahjoituslaatikon hänen myymälänsä lähelle, mikä on vaikuttanut hänen yrityksensä lahjoituksiin.
Eivät vain jälleenmyyjät poimi tuotteita, jotka voitaisiin myydä voitolla. Monilla kirpputoreilla on useita tapoja tehdä sama asia. "Poiminnan" käytäntö – jossa antiikki- ja vintage-kauppiaat tulevat ostamaan parhaat tuotteet – on alalla hyvin tunnettu, ja nyt monet organisaatiot tekevät sen omille verkkosivuilleen.
[Kuva: Miesten vaatteita myynnissä Goodwillin toimipisteessä Floridassa. Valokuva: Jeff Greenberg/Universal Images Group/Getty Images]
Hintakysymyksestä David Eagles, Goodwill Industries Internationalin varatoimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja, sanoi: "Goodwillilla ei ole yhtä kansallista hinnoittelupolitiikkaa. Hinnat asettaa paikallinen Goodwill-organisaatio." Hän lisäsi: "On myös tärkeää pitää hintakeskustelu oikeissa mittasuhteissa. Arvioimme, että keskimääräinen vähittäismyyntihinta tuotetta kohden koko Goodwill-verkostossa on edelleen alle 5 dollaria. Vaikka keskimääräinen tuotehinnoittelu on vähitellen muuttunut pandemian jälkeen, nämä muutokset ovat pysyneet alhaisempina kuin yleinen inflaatiovauhti."
"Mikä on hyvää tavaraa sinulle, ei ole hyvää tavaraa minulle. En välitä pätkääkään etiketistä." — Sheri Pavlović
Ongelmat "huippukirpputorilla", kuten tätä aikakautta voisi kutsua, ulottuvat hintaa pidemmälle. Le Zotten mukaan vaatteita lahjoittavat ihmiset ovat tunteneet hyveellisyyttä käytettyjen vaatteiden markkinoiden alkuaikoista lähtien. Kun Goodwill lanseerattiin vuosisadan vaihteessa, sen malli suunniteltiin aikaan, jolle oli ominaista korkea maahanmuutto ja varallisuusero. Paljon kuin ThredUp tänään, Goodwill jätti säkkikankaisia pusseja keskiluokkaisiin koteihin rohkaistakseen ihmisiä luopumaan vanhoista huonekaluista ja vaatteista, jotka he voisivat sitten korvata "olematta tuhlaavaisia."
Pikamuodin aikakaudella tuo hyveellisyyden tunne näyttää kuitenkin lievittävän syyllisyyttämme uusien vaatteiden ostamisesta. Tuore Yalen yliopiston tutkimus osoitti, että käytettyjen ostaminen johtaa usein uusien vaatteiden ostamiseen, ei niiden korvaamiseen. Vaikka 37,2 % ihmisistä sanoi lahjoittaneensa enemmän vaatteita vuosina 2020–2024, uusien vaatteiden ostot lisääntyivät myös 38 %. Tämä on ristiriidassa "moraalisen sosiaalisen hyväksynnän" kanssa, jonka Le Zotte sanoo monien tuntevan ostaessaan käytettynä: "He luulevat, että vaatteiden ostaminen, kun ne ovat päätyneet käytettyjen markkinoille, tarkoittaa, etteivät he ole osallisia. En sano, että se on täysin väärin, mutta se on liioiteltua."
[Kuva: Ostajia Vintage Vintage Vintage -liikkeessä Washington DC:ssä. Valokuva: The Washington Post/Getty Images]
Silti todellisia uskovia on edelleen. Liisa Jokinen, joka pyörittää Gem-sovellusta, joka kokoaa käytettyjä vaatteita, vakuuttaa, että "kaikki ei ole kallista – mutta sinun täytyy olla kärsivällinen." Hän suosittelee käymään pihamyynneissä, vaatteidenvaihtotapahtumissa ja paikoissa, joista voi edelleen löytää täytä-pussi-myyntejä ja kiloittain myyviä myymälöitä henkilökohtaisesti.
Pavlović on lopettanut kirpputoreilla käynnin toistaiseksi nousevien hintojen vuoksi, ja muokkaa sen sijaan olemassa olevia vaatteitaan luodakseen uusia tuotteita. Mutta hän on edelleen eri mieltä yleisestä käsityksestä, että kaikki "hyvä" tavara on kadonnut kirpputoreilta. "Mikä on hyvää tavaraa sinulle, ei ole hyvää tavaraa minulle. En välitä pätkääkään etiketistä." Hän ehdottaa, että unohtaa brändit, joita myymälätyöntekijät on koulutettu etsimään – kuten Zara ja Levi's – ja keskittyy henkilökohtaiseen makuun. "Kun kävin kirpputoreilla säännöllisesti, etsin aina tavaroita 60- ja 70-luvuilta."
[Lue lisää: Sano vähemmän mekolle: miksi vähennän käytettyjen vaatteiden ostamista]
Pat Noecker, Other People's Clothes -liikkeen omistaja, jolla on neljä toimipistettä New Yorkissa, ansaitsi kutsumansa "kaksoistohtorin tutkinnon kirpputoreilla käynnistä" ollessaan... Toimiessaan muusikkona Yhdysvalloissa 1990- ja 2000-luvuilla soittaen bändeissä kuten Liars, hän sanoo "käyneensä jokaisessa kirpputorissa jokaisessa kaupungissa." Hän pitää hintansa alhaisina alueelle – vertailun vuoksi, Zaran tuotteet myydään 15,98–21,98 dollarilla. Hänen liiketoimintansa on "kannattavaa, mutta kukaan ei osta jahteja." Koska myymälä myös ostaa vaatteita, hän selittää, "hinnoittelemme tuotteet liikkuviksi, muuten tarvitsisimme jalkapallokentän kokoisen myymälän."
Hän sanoo asiakkaidensa vaihtelevan pienituloisista paikallisista läheisessä Williamsburgissa julkkiksiin, mukaan lukien bändi Geese ja New Yorkin kaupungin ensimmäinen nainen Rama Duwaji, joka sekä myy että ostaa sieltä. Hänen makunsa on "moitteeton. Hän on todella intohimoinen. Rakastamme häntä ehdottomasti." Kerran hän toi pormestarin kengät (Chelsea-saappaat), jotka Noecker on pitänyt: "En käytä niitä, mutta pidän ne toimistossani muistutuksena siitä, että meillä on todella mahtava pormestari, ja lähetän hänelle onnea noiden kenkien kautta."
**Usein kysytyt kysymykset**
Tässä on luettelo usein kysytyistä kysymyksistä, jotka perustuvat väitteeseen: Käytetty muoti on tullut niin kalliiksi, että siitä on tullut nepo-vauvojen urheilulaji
**Aloittelijan tason kysymykset**
1. **Mitä "nepo baby" tarkoittaa tässä yhteydessä?**
"Nepo baby" on henkilö, joka hyötyy nepotismista, yleensä julkkislapsi, jolla on kuuluisat vanhemmat. Tässä tapauksessa se viittaa varakkaisiin, hyvin verkostoituneisiin ihmisiin, joilla on varaa käyttää tuhansia dollareita vintage-vaatteisiin, jotka ennen olivat halpoja.
2. **Onko käytetty muoti todella niin kallista nyt?**
Kyllä, tiettyjen tuotteiden kohdalla. Kysytyt vintage-kappaleet voivat maksaa satoja tai jopa tuhansia dollareita, erityisesti trendikkäissä jälleenmyyntisovelluksissa tai kuratoiduissa vintage-liikkeissä.
3. **Miksi varakas ihminen ostaisi käytettyjä vaatteita?**
Kyse on usein statuksesta ja ainutlaatuisuudesta. Harvinaisen vintage-kappaleen käyttäminen osoittaa, että sinulla on rahaa metsästää se ja makua löytää jotain, mitä kenelläkään muulla ei ole – kuin muotifleksi.
4. **Haluan vain edullisia käytettyjä vaatteita. Voinko löytää niitä edelleen?**
Ehdottomasti. Kirpputorit vähemmän trendikkäillä alueilla, pihamyynnit ja verkkokauppapaikat kuten Facebook Marketplace tai eBay tarjoavat edelleen halpoja löytöjä. Kallis osa koskee lähinnä hypetettyä, kuratoitua vintagea.
5. **Mitä tarkoittaa "siitä on tullut urheilulaji"?**
Se tarkoittaa, että harvinaisten vintage-tuotteiden metsästämisestä on tullut kilpailullinen, aikaa vievä harrastus – kuin aarteenmetsästys. Ihmiset jonottavat julkaisuja, asettavat hälytyksiä sovelluksiin ja maksavat jälleenmyyjille löytääkseen tiettyjä kappaleita.
**Keskitasoiset kysymykset**
6. **Miten käytetystä muodista tuli niin kallista?**
Tekijöiden yhdistelmä: sosiaalisen median vaikuttajat tekivät kirpputoreilla käynnistä siistiä, julkkikset alkoivat käyttää vintagea punaisilla matoilla, ja sovellukset kuten Depop ja The RealReal loivat markkinapaikan, jossa tarjonta on rajallista ja kysyntä korkeaa. Jälleenmyyjät nostivat sitten hintoja.
7. **Keitä ovat hintoja nostavat "nepo babies"?**
Kuuluisia esimerkkejä ovat Kendall Jenner, Hailey Bieber ja muut julkkislapset, jotka käyttävät harvinaista vintagea ja tekevät siitä tavoiteltavaa. Heidän faninsa kilpailevat sitten samanlaisista tuotteista.
8. **Onko tämä huono asia tavallisille ostajille?**
Se voi olla. Se työntää hinnat pois niiden ulottuvilta, jotka ovat riippuvaisia edullisista käytetyistä vaatteista.
