V 5 hodin ráno v zátoce Arkösund je stejně jasno jako v poledne. Vyklouznu z okouzlujícího dřevěného hotelu Arkösunds Hotell, který byl otevřen v roce 1895, zatímco malý čluk pomalu pluje do Baltského moře, slunce se třpytí na jeho klidných vodách. Dřevěné molo mě zve na řetězec malých ostrůvků, zatímco husy přelétají nad hlavou v hejnu do tvaru V a labutí matka vede své chlupaté labutí mládě do zákoutí pod mostem.
Jsem na východním pobřeží Švédska, abych prozkoumal Östergötlandské souostroví, rozlohu asi 9 000 ostrovů rozesetých po Baltském moři, pár hodin jižně od Stockholmu. Tišší a méně přeplněné než známější ostrovy u Stockholmu nebo Göteborgu zahrnuje několik úseků pobřeží a menších souostroví: Arkösund, Sankt Anna, Gryt a Tjust. Větší ostrovy jsou posety tradičními červenými dřevěnými letními domy a jsou domovem tuleňů, mořských ptáků a hustých zelených lesů olše, cedru, dubu a borovice.
Dorazil jsem příhodně pomalým způsobem. Moje cesta do Arkösundu – 45 minut jízdy z nádraží Norrköping po silnici, které místní říkají Konec světa – začala o 24 hodin dříve, brzkým ranním Eurostarem z Londýna do Bruselu, pak dále do Hamburku přes Kolín nad Rýnem, kde jsem nastoupil na vlak SJ EuroNight do Norrköpingu. Spal jsem, když jsme v časných ranních hodinách překračovali dánské hranice a jeli přes Öresundský most do Švédska. Svítání se rozvinulo v růžových, soumračných vlnách, když jsme se kodrcali z Malmö směrem k Östergötlandu.
Zobrazit obrázek v celé obrazovce: Östergötland je bludištěm malých ostrovů, rybářských přístavů a malých vesniček. Fotografie: Berndt-Joel Gunnarsson/Alamy
Návštěvníci prozkoumávají ostrovy regionu na plachetnicích, malých motorových člunech nebo kajacích, tráví dlouhé letní dny plaváním, rybařením a turistikou. Z mola v Arkösundu vyplouvám na vodu s Åsou, místní průvodkyní, na motorovém člunu, který vlastní Kauko Lindstedt, Fin, který žije na ostrově Aspöja 40 let, čtyři míle daleko přes vodu. Existuje nepsané pravidlo, říká Åsa: pokud spatříš zakotvený kajak nebo člun, jdi dál. V duchu švédského allemansrätten – národního práva volně se pohybovat a spát v přírodě – je ostrovů dost pro všechny.
„Existuje nepsané pravidlo, že pokud spatříš zakotvený kajak nebo člun, jdi dál. Ostrovů je dost pro všechny."
Aspöja je jedním z mála obydlených ostrovů a Lindstedt, stejně jako mnoho ostrovanů, které potkávám, je pracovitý: staví, loví, udí ryby, provozuje výlety lodí a dychtivě sdílí svůj domov, kde žije celoročně jen 25 lidí. Přistáváme u jeho mola a procházíme se travnatými loukami posetými žulovými balvany a plnými motýlů. Nejsou tu žádná auta, i když u mola je společný kolečko na nákup a poštu. Potkáváme Helenu, která chová ovce a dobytek, plete, vydělává ovčí kůže, chová včely, pěstuje zeleninu a se svou dcerou provozuje jedinou restauraci, Forsmans på Aspöja. Obědem je uzená ryba a vařené brambory naložené čerstvým koprem, spolu se sklenicí baltské mořské vody, přefiltrované přes malou ostrovní odsolovací stanici.
Zobrazit obrázek v celé obrazovce: Ostrov Aspöja, domov pouhých 25 celoročních obyvatel.
Na zpáteční cestě na pevninu míjíme ostrov naskládaný rybářskými sítěmi, bójemi a dřevěnými bednami. Dvojice mužů s drsnými tvářemi mává – bratři v sedmdesáti letech, poslední pozůstatky kdysi prosperujícího rybářského průmyslu, říká mi Åsa. Jsou posledními dvěma rybáři, kteří mají legální povolení lovit úhoře; licence se dá předávat pouze v rodině, a protože ji nemá kdo zdědit, končí s nimi.
Druhý den jedeme s Åsou dále podél pobřeží do souostroví Sankt Anna a zastavujeme na oběd na zámku Mauritzberg, 400 let starém panském sídle přestavěném v pastelové rokoko nádheře poté, co ho v roce 1719 vypálili Rusové. V zátoce Sankt Anna potkávám německého turistu, který si balí kajak na desetidenní samostatnou cestu. Říká mi, že celé dny pádluje z ostrova na ostrov, aniž by potkal jediného člověka, a miluje to – je to jeho třetí návštěva zde.
Skákání mezi ostrovy ve Švédsku: okouzlené bludiště malých ostrůvků. Jen autobusem z Göteborgu.
Z břehu vlezu do kajaku vedle Andrease, mého průvodce. Je to další Fin, který pracuje pro vybavovací společnost Kajakparadiset. Společně pádlujeme do klidné vodnaté krajiny. Zastavujeme na fika – horkou kávu a něco sladkého – na malém ostrůvku, natahujeme se na sluncem prohřáté žule, zatímco nad námi krouží orel mořský.
Potkávám německého turistu, který si balí kajak na desetidenní samostatnou cestu. Říká mi, že celé dny pádluje z ostrova na ostrov, aniž by kohokoli viděl, a miluje to.
Tu noc spím v hotelu Skärgårdsbyn Mon na pevninském břehu. Večeřel jsem na dřevěném balkoně restaurace Boathouse – máslový mořský cejn a brambory – s výhledem na přístav, s ostrovy táhnoucími se v pozadí. Trochu závistivě přemýšlím, na kterém si německý kajakář vybral spát pod téměř jasnou oblohou.
Probouzím se do deště. Ale s teplotami kolem 23 °C v průměru je léto zde příjemné. Při jízdě na jih s Åsou se dozvídám, že asi 70 % země je zalesněno a je protkáno turistickými a cyklistickými stezkami.
Ve Fyruddenu, malé vesničce na jihovýchodním cípu úzkého poloostrova v souostroví Gryt, na nás čeká kapitán lodi Magnus Lindkvist v dědově dřevěném člunu. Vezme nás přes osm mil otevřené vody na ostrov Harstena. Tam kdysi žili jeho prarodiče, kde strávil každé léto jako dítě a kam dodnes jezdí se svou rodinou.
Stále zde stojí shluk chat z 18. století. Stará školní budova je nyní muzeem, které vypráví příběh těchto divokých ostrovů, kde kdysi sleď, lov úhořů, vejce mořských ptáků a tulení tuk pomáhaly ostrovanům přežít. Sčítání lidu z roku 1641 uvádí dvě domácnosti a rodokmen sleduje místní jména až k těmto dvěma rodinám – včetně Magnuse a nyní jeho syna.
Zpět na pevnině jedeme na sever a do vnitrozemí, abychom přenocovali v Söderköpingu. V roce 1281 byla královna Helvig, manželka krále Magnuse Ladulåse, korunována v jeho středověkém kostele. Toto malé město je plné historie, leží na východním konci Göta kanálu. Švédové ho začali stavět v roce 1810, aby se vyhnuli dánským daním, a spojuje Göteborg s Baltským mořem. Druhý den ráno jedu na kole podél kanálu, zastavuji se na zmrzlinu v kavárně Smultronstället a na ručně vyráběné čokolády v Jolla.
Večer jsem zpět v Norrköpingu, průmyslovém městě, které kdysi prosperovalo díky textilním a papírenským mlýnům poháněným vodou. Dnes byly mlýny přeměněny na stylovou oblast s bary, byty a kancelářemi. Ulice jsou v noci živé, studenti slaví konec semestru a místní se připravují na víkend národních oslav.
Druhý den, když se vlakem vracím do Spojeného království, sleduji z okna rozvíjející se pole a lesy. Nádraží Norrköping mi mizí za zády a letní světlo prosakuje skrz stromy, září na červené dřevěné farmářské domy. Hejno hus přelétá nad hlavou ve tvaru V. Představuji si kajakáře, jak hledá svůj dokonalý ostrov pro dnešní noc, a Magnuse, jak učí svého syna lovit sledě z pradědova člunu – křehká rovnováha přírody a návštěvníků pokračuje v harmonii.
Tento výlet byl poskytnut organizací Visit Sweden. Spisovatel cestoval vlakem z Londýna do Bruselu společností Eurostar (od 39 £ jednosměrně), poté do Kolína nad Rýnem (od 16,50 £ jednosměrně) a dále do Hamburku (od 16,50 £ jednosměrně). Vlak SJ EuroNight z Hamburku do Norrköpingu stojí od 40 £ jednosměrně. Elite Grand Hotel Norrköping má dvoulůžkové pokoje od 80 £ se snídaní; Söderköpings Brunn od 93 £ se snídaní; Skärgårdsbyn Mon od 100 £; a Arkösunds Hotell od 170 £ se snídaní.
**Často kladené otázky**
Zde je seznam často kladených otázek o trávení pomalého švédského léta na klidných ostrovech Östergötlandu
**Otázky pro začátečníky**
1. Kde přesně se nacházejí ostrovy Östergötlandu?
Jsou v Baltském moři u východního pobřeží Švédska, jižně od Stockholmu. Hlavní souostroví zahrnuje ostrovy jako Arkösund, Sankt Anna a Gryt.
2. Co znamená pomalé léto tam?
Znamená to relaxovat, nespěchat. Dny se tráví plaváním, kajakováním, čtením na molu, sbíráním lesních plodů a užíváním si dlouhých světlých večerů bez nabitého programu.
3. Potřebuji auto, abych se tam dostal?
Auto pomáhá, ale můžete také jet trajektem nebo si půjčit kajak. Mnoho ostrovů je bez aut, takže chodíte pěšky nebo jezdíte na kole. Kolo je skvělý nápad.
4. Jaká je nejlepší cesta tam ze Stockholmu?
Jeďte autem na jih asi 2 hodiny, nebo vlakem do Norrköpingu či Linköpingu, pak autobusem nebo taxíkem k trajektovým terminálům.
5. Je to drahé?
Může to být, zejména ubytování a stravování venku. Ale můžete ušetřit peníze kempováním, vařením vlastního jídla a používáním veřejných trajektů.
**Otázky pro začátečníky**
6. Mluví lidé anglicky?
Ano, téměř všichni mluví výborně anglicky, zejména mladší lidé a ti v cestovním ruchu.
7. Jaké je počasí v létě?
Mírné a příjemné, obvykle 18–25 °C. Může pršet, takže si sbalte vrstvy. Slunce zapadá velmi pozdě a vychází brzy.
8. Mohu se koupat v moři?
Ano. Voda je čistá a v mělkých zátokách často překvapivě teplá. Hledejte skalnaté pláže nebo dřevěné koupací plošiny.
9. Musím si rezervovat trajekty předem?
Na malé osobní trajekty ne. Na autotrajekty na větší ostrovy je moudré rezervovat místo během hlavní sezóny.
10. Co bych si měl zabalit?
Plavky, větruodolnou bundu, pevnou obuv na chůzi, knihu, repelent proti hmyzu a opakovaně použitelnou láhev na vodu.
**Otázky pro pokročilé**
11. Jak najdu ta nejodlehlejší a nejklidnější místa?
Jeďte uprostřed týdne, úterý–čtvrtek.
