Av årsaker som kanskje allerede er åpenbare – og som for tiden utspiller seg på BBC One – tilbrakte jeg mye av 2025 med å se på folk som lagde kamskjell og sufflé i en vindusløs TV-enhet i Digbeth, Birmingham. Arbeidet med MasterChef, selv om det er en av de mest spennende jobbene en jente kan ha, tok opp det meste av mine våkne timer i år, noe som gjorde fritiden ekstra verdifull. Så de aller beste restaurantene jeg fant – de med sprudlende gjestfrihet og hjertebankende god mat – ble like avgjørende.
Jeg snakker om steder som Tropea i Harborne, like nedover gaten fra TV-studiet, hvor jeg har tilbrakt mange lørdager med å spise butternut squash arancini, fersk tagliolini og digre, friterte salte cannoli. Over i Bristol avslørte to absolutte perler seg på samme tur: Ragù og Lapin, begge på Wapping Wharf og innredet i ombygde shippingcontainere, men helt forskjellige. Jeg beskrev Lapin som et «eiendommelig, meta, litt alvorlig og definitivt deilig» stykke Frankrike, som serverer asparges med sauce gribiche, gnocchi Parisienne, og selvfølgelig lapin selv når lokale jegere klarer å få tak i noen kaniner. Lapin legger til kaviar på enhver rett hvis du ber om det, de spiller 80-talls fransk pop, og serverer en mintgrønn, menthe-over-club-soda diabolo for de franske utvekslingstur-vibesene. Ragù, derimot, kan ganske enkelt være en av de største middagene jeg har spist dette tiåret: crespelle i rik tomatsuppe, artisjokk fritti, og sjokolade budino med surkirsebær og amaretti – feilfri matlaging i helt uforstørrede omgivelser.
Hovedsakelig på grunn av de TV-forpliktelsene, kom jeg meg til Manchester bare et par ganger i år, men disse besøkene ga Bangkok Diners Club og Winsome, begge fantastisk gode måter å fylle magen på og forlate fornøyd. Bangkok Diners Club, i Ancoats, er en thairestaurant gjemt i andre etasje på Edinburgh Castle, en elegant restaurert 1800-talls pub hvor rik, gylden rødbetemassamankarri serveres med dekadent ris kokt i kyllingfett, og delicate tallerken med rå havabbor kommer med calamansi nam jim og risklid, etterfulgt av fruktig ris-is-pinner. Winsome, på den annen side, er en utrolig god moderne britisk restaurant med et fantastisk, varmt, hengivent crew ledet av Shaun Moffat, hvis mat er «en skje med Fergus Henderson, et nikk til Mark Hix, en dash av Londons Quality Chop House, og et lite snev av Toby Carvery.» De serverer stekemiddager, villsopp med ertesaus, og rabarbragelé med vaniljesaus.
En annen fantastisk kveld med utvidet midjelinje var på Bellota i Bury St Edmunds, Suffolk, en spansk smaksmeny-opplevelse hvor setene er begrensede, men vel verdt kampen for å komme inn. Andre steder ble jeg overveldet av Juliet i Stroud, hvor det lokale bohem-samfunnet av kunstnere og eksentriske snobber for tiden feirer sine høytider og ferier. Og, bare forrige måned, elsket jeg Dave Hart og Polly Pleasences nye sted, Franc, hvor enkel fransk matlaging og en veldig begrenset meny er ordenes dag: vi hadde verdensklasse andebryst med karamellisert sikori og en stor bolle med ferske pommes frites. En annen flott middag i 2025 involverte en tur til den blåsende britiske kysten for kysttorsk med oransjeaktig Maltaise-saus på Harry’s i Camber Sands.
Tilbake i hovedstaden, derimot, lot mange overhypede London-restauranter meg kald, selv om det var enkelte øyeblikk av storhet. Den ukrainske restauranten Tatar Bunar i Shoreditch, for eksempel, er fantastisk for fyldige soppvarenyky og borsjtsj. I tillegg vil jeg råde deg til å løpe, ikke gå, til den nye Kudu i Marylebone, Londons peneste nye restaurant i år, for sin konfiterte ørret. Vår braai og «Kudu Kit Kat.» Eller bare for en brød av dens varme, ferske brød med en bolle av utrolig god karryblad-smør. Jeg bør også minne deg om Town i Covent Garden, som jeg fortsatt anbefaler til alle for å løse deres middagsplanleggingsdilemmaer – den er stor, dristig, deilig og glamorøs; ta med en date, ta med en klient.
Se bildet i full størrelse: ‘En diger, fritert rør fylt med krem, salt karamell og sjokoladesaus’ – Tropea i Birminghams friterte sitron cannolo. Fotografi: Jack Spicer Adams/The Guardian
Jeg finner også alltid på å snakke om Osteria Angelina, en japansk-italiensk fusjon i Shoreditch, og det herlig eksentriske, pseudo-historiske fornøyelsespalasset som er Lilibet’s i Mayfair. Det vil først forvirre deg med sin ville, monarkiske, falske gammelverds sjarm, deretter vinne deg over med en eksemplarisk sjøtunge i Café de Paris-smør og hauger av profitteroller. Til slutt, som sniker seg inn ved årets slutt, var det eksklusiv karibisk mat på 2210 Natty Can Cook i sør-London – tenk ackee og saltfisk vårruller og fritert eplecrumble.
Ja, tiden kan ha vært litt knapp i år for å slappe av på restauranter, men jeg ga det mitt beste skudd og kan bekrefte at restaurantscenen blomstrer. Kom med 2026: fremtiden ser deilig ut.
Ofte stilte spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål basert på Grace Dents restaurantvalg for 2025, formulert rundt hennes følelser om overhypede London-restauranter.
Generelle begynner-spørsmål
1. Hvem er Grace Dent og hvorfor burde jeg bry meg om hennes valg?
Grace Dent er en velkjent og innflytelsesrik restaurantanmelder for The Guardian. Hennes årlige liste er høyt etterlengtet fordi hun er kjent for sine ærlige, vittige og jordnære anmeldelser som skjærer gjennom hypen.
2. Hva betyr «mange overhypede London-restauranter lot meg kald»?
Det betyr at i 2024 imponerte mange restauranter som fikk mye oppmerksomhet, sosiale medie-hype eller glitrende markedsføring henne ikke. De føltes ofte som stil over substans, dyre eller rett og slett ikke verdt bryet med å bestille bord.
3. Så hva slags restauranter liker hun for 2025?
Basert på hennes tidligere preferanser og denne uttalelsen, foretrekker hun sannsynligvis restauranter med ekte lidenskap, konsekvent kvalitet, god verdi og en avslappet, uforstilt atmosfære fremfor de som bare er trendy eller Instagram-berømte.
4. Hvor kan jeg finne hennes offisielle liste over valg for 2025?
Hennes offisielle liste for 2025 vil bli publisert i The Guardian og på deres nettside mot slutten av 2024. Du kan også følge henne på sosiale medier for oppdateringer.
Avanserte / praktiske spørsmål
5. Hva er vanlige trekk ved de overhypede restaurantene hun kritiserer?
Disse inkluderer ofte umulige å få reservasjoner via kaotiske apper, smaksmenyer med for mange skuffende retter, overdreven teater over god matlaging, høye priser for små porsjoner og et fokus på å være et destinasjonssted fremfor et sted for en pålitelig flott måltid.
6. Kan du gi eksempler på den typen steder hun kan velge for 2025?
Selv om vi ikke kjenner hennes nøyaktige valg, gir en titt på listen for 2024 hint: nabolagsperler, utmerket etnisk mat, oppussede historiske puber og kokkeleder-steder som fokuserer på glimrende ingredienser uten gimmicker.
7. Hvordan kan jeg bruke denne filosofien til å velge mine egne restauranter?
Se forbi Instagram- og TikTok-hype. Let etter steder med konsekvent gode anmeldelser over tid som lokalbefolkningen elsker, og som fokuserer på en spesifikk type mat de gjør usedvanlig godt. Prioriter
