De "glömda" Dolomiterna ligger i öster, långt från folkmassorna vid Tre Cime di Lavaredo och Val Gardena. Belluno är den främsta porten, två timmar norr om Venedig med tåg eller en bilfärd upp på A27. Härifrån leder den övre Piavedalen in i de lugnare Friuliska bergen. Landskapet stiger mjukt, öppnar sig mot betesmarker, för att sedan övergå i sten som reser sig till spiror ovanför ängarna.
Traditionella lokala råd, Regole di Comunità, förvaltar fortfarande marken och skogarna tillsammans här, och stödjer hantverkare och alpina bönder i spridda byar formade av gemensamt arbete och motståndskraft. Pastìn (en finhackad, kryddad blandning av fläsk- och nötkött), malgaostar och polenta – en gång stapelvaror för långa dagar i bergen – delas fortfarande över grappa i slutet av dagen. Bortom byarna leder stigar mot Monte Pelmo eller in i bokskogarna i Cansiglio, där rådjur ropar i skymningen. Det är en underbar plats att uppleva bergskultur, och dessa är några av mina favoritställen.
**Alpina sjöar och pooler**
Lago di Calaita ligger nedanför Pale di San Martino-topparna. Val del Mis ligger väster om Belluno, där den smala SP2-vägen följer stranden av Lago del Mis. Sjön är värd en halvdag på egen hand – paddla norrut med kanot eller kajak mot Cascata della Soffia-vattenfallet, eller utforska den sidoklyftan Falcina, där du kan simma i stilla, djupa pooler med kristallklart vatten under hängbron Passerella del Peron, precis av SR203 efter Ponte Mas. Alternativt, från parkeringsplatsen vid sjöns norra ände, är det en 10-minuters promenad till Cadini del Brenton – en serie turkosa pooler uthuggna i vit sten, som kaskaderar från ett bassäng till nästa, några mer än fyra meter djupa. En träbro-led löper mellan dem, men simning är inte tillåten här.
Från Val del Mis, åk nordväst mot San Martino di Castrozza, sedan söderut genom Fiera di Primiero, följ skyltarna för Val Vanoi på SP79, klättra sedan upp på vägen till den fantastiska Lago di Calaita, på en höjd av 1 621 meter under murarna av Pale di San Martino. I gryningen är klippan ovanför grå; vid solnedgången blir hela massivet gyllene. Öppna ängar kantrar stranden, och Rifugio Miralago serverar canederli (bröddumplings) och polenta med tosèla di primiero, den lokala osten. På vintern fryser sjön, och ängarna används för snöskovandring. En två timmars uppförsvandring leder till den mörkare Lago Pisorno, som sägs vara hemsökt.
**Bergsutsikter**
Bege dig till Agordino – gruppen av dalar längs floden Cordevole, söder om Cortina d'Ampezzo – för de högsta utsiktspunkterna. Du upplever samma massiva Dolomitväggar men utan folkmassorna. Parkera nära Rifugio Staulanza och ta CAI-led 472. På ett par timmar, med en mjuk klättring genom gles lärk och öppet gräs, når du sluttningarna av Monte Penna och ser rakt på Monte Pelmos enorma nordvästra vägg – ren blek sten som reser sig från dalbotten. Du står på mjukt gräs; tvärs över dalen är berget vertikal sten. Den centrala bassängen – Trono di Dio (Guds tron) – är fullt synlig. I väster syns den taggiga profilen av Monte Civetta.
För en närmare titt på Civetta, ta den gamla mulåsnevägen från byn Piaia, genom skogar prickade med tabià, de traditionella träladorna som används för att lagra hö på hög höjd. Efter en två timmars klättring öppnar leden sig mot den breda betesmarken Sasso Bianco, med direkt utsikt över Civettas branta vägg. Observera att vägen till Piaia är mycket smal; parkering i slutet är begränsad.
I sydost öppnar sig Alpago-bassängen. Från den lilla gården Malga Pian Grant leder åsen Costa Schienon till den klippiga toppen Cima delle Vacche på 2 058 meter. Det blir en fin heldagsvandring, med utsikten som vidgas för varje steg – Lago di Santa Croce glittrar nedanför, och Dolomiterna tornar upp sig bortom.
Längre norrut reser sig Campanile di Val Montanaia cirka 300 meter från botten av sin glaciala dal. Vandringen från Rifugio Pordenone tar cirka tre timmar över stenröse och är bäst för erfarna vandrare. Bivacken Perugini nedanför spiran har övernattningsutrymme – när klättrare når toppen under dagen ringer de en liten klocka som ekar över dalen nedanför.
**Restauranger**
Utomhusmiddag på Agriturismo Bon Tajer nära Lentia. Foto: Alberto Bogo
Isoleringen som en gång gjorde dessa dalar svåra att nå har också hållit deras mattraditioner vid liv. Nära Lentia i Valbelluna har Agriturismo Bon Tajer hundratals handmålade trätallrikar och skärbrädor hängande från tak och väggar. Fyra generationer av bönder har drivit köket, där rätter använder lokala örter och dalens produkter – äggkrämer tillagas i sina egna skal, och förrätter kommer på bäddar av mossa med vilda blommor. Avsluta med gårdens egen idromele, en fermenterad honungsdryck. Bergen glöder lila vid solnedgången från terrassen. Det är en 30-minuters bilfärd upp från Belluno.
Högre upp, ovanför Feltre, ligger Malga Campon på topplatån av Monte Avena. Det är en sten- och träkoja omgiven av kor, hästar och åsnor som betar fritt, med utsikt över Vette Feltrine-topparna, Lagorai-kedjan och Monte Grappa-massivet. Tidigt på våren fylls ängarna med vita och lila krokusar. Maten är hemlagad – tjocka skivor bröd med pastìn och malgaost, bäst att äta under ett träd med djuren i närheten. Malga Campon är också en startpunkt för vandringar över platån. Det är en 30-minuters bilfärd från Feltre.
**Rifugios och gårdsboenden**
Den mysiga, avlägsna Bivacco dei Loff. Foto: Denis Perilli
I norra delen av regionen, ovanför Domegge di Cadore, slutar vägen vid Rifugio Padova. Men vandra vidare upp genom skogarna och ängarna runt mejeriet Casera Vedorcia, under de taggiga kalkstens-topparna Spalti di Toro, till Rifugio Tita Barba di Pieve (öppet juni–sept, men boka i förväg, €50–80 per natt inklusive middag), en vacker alpin timmerstuga. Vandringen tar cirka två och en halv timme på CAI 342- och 352-lederna, men rifugiot serverar goda måltider och har bekväma sängar. Från den närliggande utsiktspunkten på Monte Vedorcia sträcker sig utsikten över Centro Cadore-sjön till topparna Antelao och Marmarole.
För något ännu vildare, Bivacco dei Loff, beläget under klippan av Crodón del Gevero, är en mysig stenstuga med en eldstad, en loft för att sova, och ett bord vid fönstret med utsikt över Valle del Rujo – på klara dagar når utsikten den Venetianska lagunen. Nedanför följer Via dell'Acqua bäcken förbi ruiner av kvarnar och tvätthus ner till Cison di Valmarino. Det är cirka 90 minuters vandring från Passo San Boldo på led 991. Du kan inte boka, och det är gratis att bo, så ta med ett tält om det är fullt.
I regionens östra utkanter reser sig Cansiglio-platån till ett skogklätt högland. Agriturismo Filippon är bara en 30-minuters bilfärd från A27, gömd i en alpin äng omgiven av gran- och bokträd. Bergskor betar gläntan, och vilda rådjur besöker också. Måltider görs med färska gårdsprodukter, och det finns en bastu i tunna och ett utomhusbadkar. Den gamla Gran Bosco de Reme di San Marco, där Venedig en gång fick timmer till båtåror, kallar ovanifrån, och du skulle kunna vandra i dagar här, förlorad i bergsluften.
**Wild Guide Northern Italy: Hidden Places and Great Adventures from the Dolomites to Tuscany** publiceras den 1 maj av Wild Things (£19.99). För att beställa ett exemplar för £17.99, gå till guardianbookshop.com. Leveransavgifter kan tillkomma.
**Vanliga frågor**
Här är en lista med vanliga frågor om att besöka de glömda Dolomiterna, skrivna i en naturlig samtalsstil med tydliga och direkta svar.
**Nybörjarfrågor**
1. Vad är egentligen de glömda Dolomiterna?
De är de mindre besökta, lugnare områdena i Dolomiterna. Tänk dig samma dramatiska, taggiga toppar och alpina ängar – men utan de kända namnen och den tunga turisttrafiken.
2. Var ligger dessa glömda områden?
De är utspridda över hela Dolomiterna, men vanliga exempel inkluderar Fiemmedalen, Fassadalen, Alpe di Siusi och Braiesdalen.
3. Är landskapet verkligen lika bra som på de populära platserna?
Ja, absolut. Klippformationerna, vyerna och vandringslederna är precis lika fantastiska. Du får samma wow-faktor – bara med mer lugn och ro.
4. Varför skulle jag välja de glömda Dolomiterna framför de kända?
För att undvika folkmassor, hitta billigare boende och få en mer autentisk, avslappnad upplevelse. Du kan faktiskt höra fåglarna och njuta av en lugn lunch på en bergstopp.
5. Är det svårare att ta sig runt utan den huvudsakliga turistinfrastrukturen?
Inte direkt. De glömda områdena har fortfarande välmarkerade leder, bergstugor och lokala bussar. Du har bara inte stora parkeringsplatser eller souvenirbutiker var femte minut.
**Avancerade och praktiska frågor**
6. Är lederna i de glömda Dolomiterna mindre underhållna?
Nej. Lederna är generellt lika välunderhållna som i de populära områdena. Den italienska alpklubben markerar och underhåller stigar överallt. Dock kan vissa tystare leder ha färre vägskyltar vid korsningar, så en bra karta eller offline-app är användbar.
7. Kan jag fortfarande göra de kända flerdagarsvandringarna i de lugna områdena?
Ja. Alta Via 1 och 2 går faktiskt genom många tystare sektioner. Du kan också skapa din egen slinga i dalar som Fiemme eller Pale di San Martino, som är långt mindre trånga än Tre Cime-området.
