Kello viideltä aamulla Arkösundinlahdella on yhtä valoisaa kuin keskipäivällä. Liu'un ulos viehättävästä puisesta Arkösunds Hotellista, joka avattiin vuonna 1895, kun pieni vene puksuttaa Itämerelle, auringon kimmeltäen tyynellä vedellä. Puinen kävelysilta kutsuu minut pienelle saariketjulle, kun hanhet lentävät yläpuolella V-muodostelmassa ja emojoutsen ohjaa untuvaisia poikasiaan sillan alle koloonsa.
Olen Ruotsin itärannikolla tutkimassa Itämerenlahtea, joka on noin 9 000 saaren levittäytymä Itämerellä, muutaman tunnin etelään Tukholmasta. Hiljaisempi ja vähemmän ruuhkainen kuin tunnetummat saaret Tukholman tai Göteborgin edustalla, se kattaa useita rannikkoalueita ja pienempiä saaristoja: Arkösund, Sankt Anna, Gryt ja Tjust. Suuremmilla saarilla on perinteisiä punaisia puumökkejä, ja niillä elää hylkeitä, merilintuja ja tiheitä, vihreitä leppä-, setri-, tammi- ja mäntymetsiä.
Saavuin sopivan hitaasti. Matkani Arkösundiin – 45 minuutin ajomatka Norrköpingin asemalta paikallisten Maailmanlopuksi kutsumaa tietä pitkin – alkoi 24 tuntia aiemmin, varhaisella aamun Eurostarilla Lontoosta Brysseliin, sitten Kölnin kautta Hampuriin, jossa nousin SJ EuroNight -junaan Norrköpingiin. Nukuin ylittäessämme Tanskan rajan varhain aamulla ja mennessämme Öresundin sillan yli Ruotsiin. Aamunkoitto avautui vaaleanpunaisina, hämärinä aaltoina, kun jyrähtelimme Malmöstä kohti Itämerenlahtea.
Katso kuvaa koko näytöllä: Itämerenlahti on sokkelomainen pienten saarten, kalastussatamien ja pienten kylien verkosto. Valokuva: Berndt-Joel Gunnarsson/Alamy
Vierailijat tutkivat alueen saaria purjeveneellä, pienellä moottoriveneellä tai kajakilla viettäen pitkiä kesäpäiviä uiden, kalastaen ja patikoiden. Arkösundin laiturilta lähden vesille Åsan, paikallisen oppaan, kanssa moottoriveneellä, jonka omistaa Kauko Lindstedt, suomalainen, joka on asunut Aspöjan saarella 40 vuotta, neljän mailin matkan päässä. On kirjoittamaton sääntö, Åsa sanoo: jos huomaat ankkuroidun kajakin tai veneen, siirry eteenpäin. Ruotsalaisen allemansrättenin hengessä – kansallisessa oikeudessa liikkua ja nukkua vapaasti luonnossa – saaria riittää kaikille.
"On kirjoittamaton sääntö, että jos huomaat ankkuroidun kajakin tai veneen, siirry eteenpäin. Saaria riittää kaikille."
Aspöja on yksi harvoista asutuista saarista, ja Lindstedt, kuten monet tapaamani saarelaiset, on ahkera: rakentaa, metsästää, savustaa kalaa, järjestää venekierroksia ja haluaa jakaa kotinsa, jossa asuu ympäri vuoden vain 25 ihmistä. Laskeudumme hänen laiturilleen ja kävelemme ruohoisilla niityillä, joita koristavat graniittilohkareet ja jotka ovat täynnä perhosia. Autoja ei ole, vaikka laiturilla on yhteinen kottikärry ruokaa ja postia varten. Tapaamme Helenin, joka viljelee lampaita ja nautakarjaa, neuloo, parkitsee lampaannahkoja, pitää mehiläisiä, kasvattaa vihanneksia ja pitää ainoaa ravintolaa, Forsmans på Aspöjaa, tyttärensä kanssa. Lounaana on savustettua kalaa ja keitettyjä perunoita, jotka on kuorrutettu tuoreella tillillä, sekä lasillinen Itämeren vettä, joka on suodatettu saaren pienen suolanpoistolaitoksen läpi.
Katso kuvaa koko näytöllä: Aspöjan saari, jossa asuu vain 25 ympärivuotista asukasta.
Paluumatkalla mantereelle ohitamme saaren, joka on täynnä kalaverkkoja, poijuja ja puisia laatikoita. Pari karkeakasvoista miestä viittoo – 70-vuotiaita veljeksiä, viimeisiä jäänteitä kerran kukoistaneesta kalastusteollisuudesta, Åsa kertoo minulle. He ovat kaksi viimeistä kalastajaa, joilla on lupa pyytää ankeriaita; lupa voidaan siirtää vain perheessä, eikä kukaan peri sitä, joten se päättyy heihin.
Seuraavana päivänä Åsa ja minä ajamme edelleen rannikkoa pitkin Sankt Annan saaristoon, pysähtyen lounaalle Mauritzbergin linnaan, 400 vuotta vanhaan kartanoon, joka rakennettiin uudelleen pastellirokokoon loistossa sen jälkeen, kun venäläiset polttivat sen maan tasalle vuonna 1719. Sankt Annanlahdella tapaan saksalaisen turistin, joka pakkaa kajakkiaan 10 päivän yksinmatkalle. Hän kertoo melovansa päiväkausia saarelta toiselle näkemättä yhtäkään ihmistä ja rakastavansa sitä – tämä on hänen kolmas käyntinsä täällä.
Saarista toiseen hyppiminen Ruotsissa: lumoava pienten saarten sokkelomainen verkosto. Vain bussimatkan päässä Göteborgista.
Rannalta kiipeän kajakkiin Andreasin, oppaani, viereen. Hän on toinen suomalainen, joka työskentelee Kajakparadiset-varustamolle. Yhdessä melomme tyyneen, vetiseen maisemaan. Pysähdymme fikalle – kuumalle kahville ja jollekin makealle – pienelle saarelle, venytellen auringon lämmittämällä graniitilla, kun merikotka liitää yläpuolella.
Tapaan saksalaisen turistin, joka pakkaa kajakkiaan kymmenen päivän yksinmatkalle. Hän kertoo melovansa saarelta toiselle päiväkausia näkemättä ketään, ja hän rakastaa sitä.
Sinä yönä nukun Skärgårdsbyn Monissa, hotellissa mantereen rannalla. Söin illallista Boathouse-ravintolan puisella parvekkeella – voissa paistettua merilahnaa ja perunoita – katsellen venesatamaan, saarten levittäytyessä taustalle. Mietin hieman kateellisena, minkä saaren saksalainen kajakoitsija valitsi nukkumiseen lähes kirkkaan taivaan alla.
Herään sateeseen. Mutta lämpötilojen ollessa keskimäärin noin 23 °C, kesä on täällä miellyttävä. Ajaessani etelään Åsan kanssa opin, että noin 70 % maasta on metsää, ja sitä halkovat vaellus- ja pyöräilyreitit.
Fyruddenissa, pienessä kylässä kapean niemimaan kaakkoiskärjessä Grytin saaristossa, venekapteeni Magnus Lindkvist odottaa isoisänsä puuveneessä. Hän vie meidät kahdeksan mailin avoveden yli Harstenan saarelle. Siellä hänen isovanhempansa asuivat, siellä hän vietti jokaisen kesän lapsena, ja sinne hän menee edelleen perheensä kanssa.
Ryhmä 1700-luvun mökkejä seisoo edelleen. Vanha koulutalo on nyt museo, joka kertoo näiden villien saarten tarinan, missä silli, ankeriaskalastus, merilintujen munat ja hylkeenrasva auttoivat saarelaisia selviytymään. Vuoden 1641 väestönlaskenta listaa kaksi kotitaloutta, ja sukupuu jäljittää paikalliset nimet näihin kahteen perheeseen – mukaan lukien Magnus, ja nyt hänen poikansa.
Takaisin mantereella ajamme pohjoiseen ja sisämaahan viettääksemme yön Söderköpingissä. Vuonna 1281 kuningas Maunu Ladulåksen vaimo Helvig kruunattiin sen keskiaikaisessa kirkossa. Tämä pikkukaupunki on täynnä historiaa, sijaiten Götan kanavan itäpäässä. Ruotsalaiset alkoivat rakentaa sitä vuonna 1810 välttääkseen Tanskan veroja, yhdistäen Göteborgin Itämereen. Seuraavana aamuna pyöräilen kanavaa pitkin, pysähtyen jäätelölle Smultronstället-kahvilassa ja käsintehdyille suklaalle Jollassa.
Illalla olen takaisin Norrköpingissä, teollisuuskaupungissa, joka kerran kukoisti veden voimalla toimivilla tekstiili- ja paperitehtailla. Nykyään tehtaat on muutettu tyylikkääksi alueeksi, jossa on baareja, asuntoja ja toimistoja. Kadut ovat vilkkaita yöllä, kun opiskelijat juhlivat lukukauden loppua ja paikalliset valmistautuvat kansallisten juhlien viikonloppuun.
Seuraavana päivänä, kun palaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan junalla, katselen peltojen ja metsien avautuvan ikkunasta. Norrköpingin asema jää taakseni, ja kesävalo suodattuu puiden läpi, loistaen punaisiin puumökkeihin. Hanhiparvi lentää yläpuolella V-muodostelmassa. Kuvittelen kajakoitsijan etsimässä täydellistä saarta leiriytyäkseen tänä iltana, ja Magnuksen opettamassa poikaansa kalastamaan silliä isoisoisänsä veneestä – luonnon ja vierailijoiden herkkä tasapaino jatkuu sopusoinnussa.
Tämän matkan tarjosi Visit Sweden. Kirjoittaja matkusti junalla Lontoosta Brysseliin Eurostarilla (alkaen £39 yhteen suuntaan), sitten Kölniin (alkaen £16,50 yhteen suuntaan) ja edelleen Hampuriin (alkaen £16,50 yhteen suuntaan). SJ EuroNight -juna Hampurista Norrköpingiin maksaa alkaen £40 yhteen suuntaan. Elite Grand Hotel Norrköpingin kahden hengen huoneet alkaen £80 aamiaisen kera; Söderköpings Brunn alkaen £93 aamiaisen kera; Skärgårdsbyn Mon alkaen £100; ja Arkösunds Hotell alkaen £170 aamiaisen kera.
**Usein kysytyt kysymykset**
Tässä on luettelo usein kysytyistä kysymyksistä hitaasta ruotsalaisesta kesästä Itämerenlahden rauhallisilla saarilla.
**Aloittelijatason kysymykset**
1. Missä tarkalleen ottaen Itämerenlahden saaret sijaitsevat?
Ne ovat Itämerellä Ruotsin itärannikon edustalla, etelään Tukholmasta. Tärkeimpiin saaristoihin kuuluvat Arkösund, Sankt Anna ja Gryt.
2. Mitä hidas kesä siellä tarkoittaa?
Se tarkoittaa rentoutumista, ei kiirehtimistä. Päivät vietetään uiden, kajakoimalla, lukien laiturilla, marjoja poimien ja nauttien pitkistä valoisista illoista ilman tiukkaa aikataulua.
3. Tarvitsenko auton liikkuakseni?
Auto auttaa, mutta voit myös ottaa lautan tai vuokrata kajakin. Monet saaret ovat autottomia, joten kävelet tai pyöräilet. Pyörä on hyvä idea.
4. Mikä on paras tapa päästä sinne Tukholmasta?
Aja etelään noin 2 tuntia tai ota juna Norrköpingiin tai Linköpingiin, sitten bussi tai taksi lauttaterminaaleille.
5. Onko se kallista?
Se voi olla, erityisesti majoituksen ja ulkona syömisen osalta. Mutta voit säästää rahaa leiriytymällä, valmistamalla itse ruokaa ja käyttämällä julkisia lauttoja.
**Keskitaso kysymykset**
6. Puhuvatko ihmiset englantia?
Kyllä, melkein kaikki puhuvat erinomaista englantia, erityisesti nuoremmat ja matkailualalla työskentelevät.
7. Millainen sää on kesällä?
Leuto ja miellyttävä, yleensä 18–25 °C. Sataa voi, joten pakaa kerrospukeutumista. Aurinko laskee hyvin myöhään ja nousee aikaisin.
8. Voinko uida meressä?
Kyllä. Vesi on puhdasta ja usein yllättävän lämmintä matalissa lahdissa. Etsi kivisiä rantoja tai puisia uimalaitureita.
9. Täytyykö lautat varata etukäteen?
Pienille matkustajalautoille ei. Autolautoille suuremmille saarille on viisasta varata paikka sesonkiviikkojen aikana.
10. Mitä minun pitäisi pakata?
Uimapuku, tuulenpitävä takki, tukevat kävelykengät, kirja, hyttyskarkote ja uudelleenkäytettävä vesipullo.
**Edistyneen tason kysymykset**
11. Miten löydän syrjäisimmät, hiljaisimmat paikat?
Mene keskellä viikkoa, tiistai–torstai.
