Στις 5 το πρωί στον κόλπο του Arkösund, είναι τόσο φωτεινό όσο το μεσημέρι. Βγαίνω κρυφά από το γοητευτικό ξύλινο Arkösunds Hotell, που άνοιξε το 1895, καθώς ένα μικρό σκάφος σιγοπλέει στη Βαλτική Θάλασσα, με τον ήλιο να λαμπυρίζει στα ήρεμα νερά της. Ένας ξύλινος διάδρομος με προσκαλεί σε μια σειρά από μικροσκοπικά νησιά, ενώ χήνες πετούν από πάνω σε σχηματισμό V και μια μητέρα κύκνος οδηγεί τα χνουδωτά κυκνάκια της σε μια γωνιά κάτω από μια γέφυρα.
Βρίσκομαι στην ανατολική ακτή της Σουηδίας για να εξερευνήσω το αρχιπέλαγος της Östergötland, μια απλωσιά περίπου 9.000 νησιών σκορπισμένων στη Βαλτική Θάλασσα, λίγες ώρες νότια της Στοκχόλμης. Πιο ήσυχο και λιγότερο πολυσύχναστο από τα πιο γνωστά νησιά έξω από τη Στοκχόλμη ή το Γκέτεμποργκ, καλύπτει αρκετές εκτάσεις ακτογραμμής και μικρότερα αρχιπελάγη: Arkösund, Sankt Anna, Gryt και Tjust. Τα μεγαλύτερα νησιά είναι διάσπαρτα με παραδοσιακά κόκκινα ξύλινα εξοχικά σπίτια και φιλοξενούν φώκιες, θαλασσοπούλια και πυκνά, πράσινα δάση από σκλήθρα, κέδρο, βελανιδιά και πεύκο.
Έφτασα με έναν ταιριαστά αργό τρόπο. Το ταξίδι μου στο Arkösund—μια 45λεπτη διαδρομή από τον σταθμό Norrköping κατά μήκος ενός δρόμου που οι ντόπιοι αποκαλούν Το Τέλος του Κόσμου—ξεκίνησε 24 ώρες νωρίτερα, με ένα πρωινό Eurostar από το Λονδίνο στις Βρυξέλλες, και μετά στο Αμβούργο μέσω Κολωνίας, όπου επιβιβάστηκα στο SJ EuroNight Train για το Norrköping. Κοιμήθηκα καθώς διασχίζαμε τα δανικά σύνορα τις πρώτες πρωινές ώρες και περάσαμε τη γέφυρα Öresund προς τη Σουηδία. Η αυγή ξεδιπλώθηκε σε ροζ, σκοτεινά κύματα καθώς βγαίναμε βροντώντας από το Malmö προς την Östergötland.
Δείτε την εικόνα σε πλήρη οθόνη: Η Östergötland είναι ένας λαβύρινθος από μικρά νησιά, ψαρολίμανα και μικροσκοπικά χωριά. Φωτογραφία: Berndt-Joel Gunnarsson/Alamy
Οι επισκέπτες εξερευνούν τα νησιά της περιοχής με ιστιοπλοϊκά, μικρά μηχανοκίνητα σκάφη ή καγιάκ, περνώντας μεγάλες καλοκαιρινές μέρες κολυμπώντας, ψαρεύοντας και κάνοντας πεζοπορία. Από την προβλήτα του Arkösund, βγαίνω στο νερό με την Åsa, μια τοπική ξεναγό, σε ένα μηχανοκίνητο σκάφος που ανήκει στον Kauko Lindstedt, έναν Φινλανδό που ζει στο νησί Aspöja για 40 χρόνια, σε απόσταση τεσσάρων μιλίων. Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας, λέει η Åsa: αν δεις ένα δεμένο καγιάκ ή σκάφος, προχώρα. Στο σουηδικό πνεύμα του allemansrätten—το εθνικό δικαίωμα να περιπλανιέσαι και να κοιμάσαι ελεύθερα στη φύση—υπάρχουν αρκετά νησιά για όλους.
"Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας ότι αν δεις ένα δεμένο καγιάκ ή σκάφος, προχωράς. Υπάρχουν αρκετά νησιά για όλους."
Το Aspöja είναι ένα από τα λίγα κατοικημένα νησιά, και ο Lindstedt, όπως πολλοί νησιώτες που συναντώ, είναι εργατικός: χτίζει, κυνηγά, καπνίζει ψάρια, κάνει βάρκες για εκδρομές και είναι πρόθυμος να μοιραστεί το σπίτι του, όπου μόνο 25 άτομα ζουν όλο τον χρόνο. Προσγειωνόμαστε στην προβλήτα του και περπατάμε μέσα από χορταριασμένα λιβάδια διάσπαρτα με γρανιτένιους ογκόλιθους και γεμάτα πεταλούδες. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, αν και η προβλήτα έχει ένα κοινόχρηστο καρότσι για ψώνια και αλληλογραφία. Συναντάμε την Helen, η οποία εκτρέφει πρόβατα και βοοειδή, πλέκει, κατεργάζεται προβιές, διατηρεί μέλισσες, καλλιεργεί λαχανικά και τρέχει το μοναδικό εστιατόριο, Forsmans på Aspöja, με την κόρη της. Το μεσημεριανό γεύμα είναι καπνιστό ψάρι και βραστές πατάτες με άφθονο φρέσκο άνηθο, μαζί με ένα ποτήρι θαλασσινό νερό της Βαλτικής, φιλτραρισμένο μέσα από το μικρό εργοστάσιο αφαλάτωσης του νησιού.
Δείτε την εικόνα σε πλήρη οθόνη: Το νησί Aspöja, σπίτι μόλις 25 μόνιμων κατοίκων.
Στο ταξίδι της επιστροφής στην ηπειρωτική χώρα, περνάμε ένα νησί στοιβαγμένο με δίχτυα ψαρέματος, σημαδούρες και ξύλινα κιβώτια. Ένα ζευγάρι άντρες με τραχιά πρόσωπα χαιρετούν—αδέρφια στα 70 τους, τα τελευταία απομεινάρια μιας κάποτε ακμάζουσας αλιευτικής βιομηχανίας, μου λέει η Åsa. Είναι οι τελευταίοι δύο ψαράδες που επιτρέπεται νόμιμα να πιάνουν χέλια· η άδεια μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο μέσω της οικογένειας, και χωρίς κανέναν να την κληρονομήσει, τελειώνει με αυτούς.
Την επόμενη μέρα, η Åsa και εγώ οδηγούμε πιο κάτω στην ακτή προς το αρχιπέλαγος Sankt Anna, σταματώντας για μεσημεριανό γεύμα στο Κάστρο Mauritzberg, ένα αρχοντικό 400 ετών που ξαναχτίστηκε σε παστέλ ροκοκό μεγαλοπρέπεια αφού οι Ρώσοι το έκαψαν το 1719. Στον κόλπο του Sankt Anna, συναντώ έναν Γερμανό τουρίστα που ετοιμάζει το καγιάκ του για ένα μοναχικό ταξίδι 10 ημερών. Μου λέει ότι κωπηλατεί για μέρες από νησί σε νησί χωρίς να βλέπει ούτε ένα άτομο και το λατρεύει—αυτή είναι η τρίτη του επίσκεψη εδώ.
Από την ακτή, ανεβαίνω σε ένα καγιάκ δίπλα στον Andreas, τον ξεναγό μου. Είναι άλλος ένας Φινλανδός που δουλεύει για τον εξοπλιστή Kajakparadiset. Μαζί, κωπηλατούμε στο ήρεμο, υδάτινο τοπίο. Σταματάμε για fika—ζεστό καφέ και κάτι γλυκό—σε ένα μικρό νησί, ξαπλώνοντας στον ζεσταμένο από τον ήλιο γρανίτη καθώς ένας θαλασσαετός πετά από πάνω.
Συναντώ έναν Γερμανό τουρίστα που ετοιμάζει το καγιάκ του για ένα μοναχικό ταξίδι δέκα ημερών. Μου λέει ότι κωπηλατεί από νησί σε νησί για μέρες χωρίς να βλέπει κανέναν, και το λατρεύει.
Εκείνο το βράδυ, κοιμάμαι στο Skärgårdsbyn Mon, ένα ξενοδοχείο στην ηπειρωτική ακτή. Είχα δείπνο στο ξύλινο μπαλκόνι του εστιατορίου Boathouse—βουτυρωμένο λιθρίνι και πατάτες—με θέα στη μαρίνα, με τα νησιά να απλώνονται πίσω. Αναρωτιέμαι, λίγο ζηλεύοντας, σε ποιο επέλεξε να κοιμηθεί ο Γερμανός καγιακέρ κάτω από τον σχεδόν φωτεινό ουρανό.
Ξυπνάω με βροχή. Αλλά με θερμοκρασίες γύρω στους 23°C κατά μέσο όρο, το καλοκαίρι εδώ είναι ευχάριστο. Οδηγώντας νότια με την Åsa, μαθαίνω ότι περίπου το 70% της χώρας είναι δασωμένο, και είναι διασταυρωμένο με μονοπάτια πεζοπορίας και ποδηλασίας.
Στο Fyrudden, ένα μικρό χωριό στο νοτιοανατολικό άκρο μιας στενής χερσονήσου στο αρχιπέλαγος Gryt, ο καπετάνιος Magnus Lindkvist περιμένει στο ξύλινο σκάφος του παππού του. Μας πηγαίνει σε οκτώ μίλια ανοιχτής θάλασσας στο νησί Harstena. Εκεί ζούσαν κάποτε οι παππούδες του, εκεί περνούσε κάθε καλοκαίρι ως παιδί, και εκεί πηγαίνει ακόμα σήμερα με την οικογένειά του.
Μια συστάδα καλυβών του 18ου αιώνα στέκεται ακόμα. Το παλιό σχολείο είναι τώρα ένα μουσείο, που αφηγείται την ιστορία αυτών των άγριων νησιών, όπου η ρέγγα, το ψάρεμα χελιού, τα αυγά θαλασσοπουλιών και το λίπος φώκιας βοηθούσαν κάποτε τους νησιώτες να επιβιώσουν. Μια απογραφή του 1641 αναφέρει δύο νοικοκυριά, και ένα οικογενειακό δέντρο εντοπίζει τα τοπικά ονόματα πίσω σε αυτές τις δύο οικογένειες—συμπεριλαμβανομένου του Magnus, και τώρα του γιου του.
Πίσω στην ηπειρωτική χώρα, οδηγούμε βόρεια και στην ενδοχώρα για να περάσουμε τη νύχτα στο Söderköping. Το 1281, η σύζυγος του βασιλιά Magnus Ladulås, Helvig, στέφθηκε στη μεσαιωνική εκκλησία του. Αυτή η μικροσκοπική πόλη είναι γεμάτη ιστορία, βρισκόμενη στο ανατολικό άκρο του καναλιού Göta. Οι Σουηδοί άρχισαν να το χτίζουν το 1810 για να αποφύγουν τους δανικούς φόρους, συνδέοντας το Γκέτεμποργκ με τη Βαλτική Θάλασσα. Το επόμενο πρωί, κάνω ποδήλατο κατά μήκος του καναλιού, σταματώντας για παγωτό στο καφέ Smultronstället και χειροποίητες σοκολάτες στο Jolla.
Μέχρι το βράδυ, είμαι πίσω στο Norrköping, μια βιομηχανική πόλη που κάποτε άκμαζε με υφαντουργεία και χαρτοποιίες που κινούνταν με νερό. Σήμερα, τα εργοστάσια έχουν μετατραπεί σε μια κομψή περιοχή με μπαρ, διαμερίσματα και γραφεία. Οι δρόμοι είναι ζωντανοί τη νύχτα καθώς οι φοιτητές γιορτάζουν το τέλος του εξαμήνου και οι ντόπιοι ετοιμάζονται για ένα Σαββατοκύριακο εθνικών εορτασμών.
Την επόμενη μέρα, καθώς επιστρέφω στο Ηνωμένο Βασίλειο με τρένο, παρακολουθώ τα χωράφια και τα δάση να ξεδιπλώνονται από το παράθυρο. Ο σταθμός Norrköping γλιστρά πίσω μου, και το καλοκαιρινό φως φιλτράρεται μέσα από τα δέντρα, λάμποντας πάνω σε κόκκινα ξύλινα αγροτόσπιτα. Ένα κοπάδι χήνες πετά από πάνω σε σχήμα V. Φαντάζομαι τον καγιακέρ να ψάχνει για το τέλειο νησί του για να κατασκηνώσει απόψε, και τον Magnus να μαθαίνει στον γιο του να ψαρεύει ρέγγα από το σκάφος του προπάππου του—η λεπτή ισορροπία της φύσης και των επισκεπτών να συνεχίζεται σε αρμονία.
Αυτό το ταξίδι προσφέρθηκε από το Visit Sweden. Ο συγγραφέας ταξίδεψε σιδηροδρομικώς από το Λονδίνο στις Βρυξέλλες με Eurostar (από £39 μονή διαδρομή), μετά στην Κολωνία (από £16.50 μονή διαδρομή), και στη συνέχεια στο Αμβούργο (από £16.50 μονή διαδρομή). Το τρένο SJ EuroNight από το Αμβούργο στο Norrköping κοστίζει από £40 μονή διαδρομή. Το Elite Grand Hotel Norrköping έχει δίκλινα από £80 με πρωινό· το Söderköpings Brunn από £93 με πρωινό· το Skärgårdsbyn Mon από £100· και το Arkösunds Hotell από £170 με πρωινό.
**Συχνές Ερωτήσεις**
Ακολουθεί μια λίστα με συχνές ερωτήσεις σχετικά με το να περάσεις ένα αργό σουηδικό καλοκαίρι στα ειρηνικά νησιά της Östergötland.
**Ερωτήσεις Αρχικού Επιπέδου**
1. Πού βρίσκονται ακριβώς τα νησιά της Östergötland;
Βρίσκονται στη Βαλτική Θάλασσα, στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Σουηδίας, νότια της Στοκχόλμης. Το κύριο αρχιπέλαγος περιλαμβάνει νησιά όπως το Arkösund, το Sankt Anna και το Gryt.
2. Τι σημαίνει ένα αργό καλοκαίρι εκεί;
Σημαίνει χαλάρωση, χωρίς βιασύνη. Οι μέρες περνούν κολυμπώντας, κάνοντας καγιάκ, διαβάζοντας σε μια προβλήτα, μαζεύοντας μούρα και απολαμβάνοντας μεγάλες φωτεινές βραδιές χωρίς γεμάτο πρόγραμμα.
3. Χρειάζομαι αυτοκίνητο για να μετακινηθώ;
Ένα αυτοκίνητο βοηθά, αλλά μπορείτε επίσης να πάρετε φέρι ή να νοικιάσετε καγιάκ. Πολλά νησιά είναι χωρίς αυτοκίνητα, οπότε περπατάτε ή κάνετε ποδήλατο. Ένα ποδήλατο είναι εξαιρετική ιδέα.
4. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να φτάσω εκεί από τη Στοκχόλμη;
Οδηγήστε νότια για περίπου 2 ώρες ή πάρτε τρένο για το Norrköping ή το Linköping και μετά λεωφορείο ή ταξί προς τους τερματικούς σταθμούς των φέρι.
5. Είναι ακριβά;
Μπορεί να είναι, ειδικά για διαμονή και φαγητό έξω. Αλλά μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα κάνοντας κάμπινγκ, μαγειρεύοντας το δικό σας φαγητό και χρησιμοποιώντας δημόσια φέρι.
**Ερωτήσεις Αρχικού Επιπέδου**
6. Μιλούν αγγλικά οι άνθρωποι;
Ναι, σχεδόν όλοι μιλούν άριστα αγγλικά, ειδικά οι νεότεροι και όσοι εργάζονται στον τουρισμό.
7. Πώς είναι ο καιρός το καλοκαίρι;
Ήπιος και ευχάριστος, συνήθως 18-25°C. Μπορεί να βρέξει, οπότε ετοιμάστε στρώσεις ρούχων. Ο ήλιος δύει πολύ αργά και ανατέλλει νωρίς.
8. Μπορώ να κολυμπήσω στη θάλασσα;
Ναι. Το νερό είναι καθαρό και συχνά εκπληκτικά ζεστό σε ρηχούς όρμους. Αναζητήστε βραχώδεις παραλίες ή ξύλινες εξέδρες κολύμβησης.
9. Χρειάζεται να κλείσω τα φέρι εκ των προτέρων;
Για μικρά επιβατηγά φέρι, όχι. Για φέρι αυτοκινήτων προς μεγαλύτερα νησιά, είναι συνετό να κλείσετε θέση κατά τις εβδομάδες αιχμής.
10. Τι πρέπει να ετοιμάσω;
Μαγιό, αδιάβροχο μπουφάν, γερά παπούτσια για περπάτημα, ένα βιβλίο, εντομοαπωθητικό και ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερό.
**Ερωτήσεις Προχωρημένου Επιπέδου**
11. Πώς μπορώ να βρω τα πιο απομονωμένα, ήσυχα σημεία;
Πηγαίνετε τις καθημερινές, Τρίτη-Πέμπτη.
