**한국어 번역**
아르쾨순드 만(Arkösund Bay)의 새벽 5시는 한낮처럼 밝다. 1895년에 문을 연 매력적인 목조 건물 아르쾨순드 호텔(Arkösunds Hotell)에서 살짝 나오니, 작은 배가 포근한 발트해로 들어가고 잔잔한 수면 위로 햇살이 반짝인다. 나무 산책로가 나를 조그만 섬들로 이끌고, 기러기 떼는 V자 대형으로 머리 위를 날아가고, 어미 백조는 보송보송한 새끼 백조들을 다리 아래 아늑한 곳으로 안내한다.
나는 스웨덴 동해안에 와 있다. 외스테르예틀란드(Östergötland) 군도를 탐험하기 위해서다. 이곳은 스톡홀름에서 남쪽으로 몇 시간 거리에 있는 발트해에 흩어져 있는 약 9,000개의 섬으로 이루어져 있다. 스톡홀름이나 예테보리(Gothenburg) 앞바다의 잘 알려진 섬들보다 조용하고 덜 붐비며, 아르쾨순드, 산크트 안나(Sankt Anna), 그뤼트(Gryt), 트유스트(Tjust) 등 여러 해안선과 작은 군도를 아우른다. 큰 섬들에는 전통적인 붉은 통나무 여름 별장이 곳곳에 있고, 물범, 바닷새, 그리고 오리나무, 삼나무, 참나무, 소나무가 우거진 짙푸른 숲이 서식처를 이룬다.
나는 그에 걸맞게 느린 방식으로 도착했다. 아르쾨순드까지의 여정(현지인들이 '세상의 끝'이라고 부르는 길을 따라 노르셰핑(Norrköping) 역에서 차로 45분 거리)은 24시간 전, 런던에서 브뤼셀까지 이른 아침 유로스타(Eurostar)를 타고 시작되었고, 이어 쾰른을 거쳐 함부르크로 간 뒤, 그곳에서 SJ 유로나이트(SJ EuroNight) 열차를 타고 노르셰핑으로 향했다. 이른 시간 덴마크 국경을 넘고 외레순 다리(Öresund Bridge)를 건너 스웨덴으로 들어오는 동안 나는 잠을 잤다. 우리가 말뫼(Malmö)를 떠나 외스테르예틀란드로 덜컹거리며 나아갈 때, 새벽은 분홍빛과 어스름한 물결 속에서 펼쳐졌다.
전체 화면으로 보기: 외스테르예틀란드는 작은 섬, 어항, 그리고 작은 마을들의 미로와 같다. 사진: Berndt-Joel Gunnarsson/Alamy
방문객들은 범선, 소형 모터보트, 또는 카약으로 이 지역의 섬들을 탐험하며, 긴 여름날을 수영, 낚시, 하이킹을 하며 보낸다. 아르쾨순드 부두에서 나는 현지 가이드 오사(Åsa)와 함께 40년 동안 아스푀야(Aspöja) 섬(4마일 떨어져 있음)에 살고 있는 핀란드인 카우코 린트스테트(Kauko Lindstedt) 소유의 모터보트를 타고 물 위로 나간다. 오사는 암묵적인 규칙이 있다고 말한다. 만약 정박된 카약이나 보트를 발견하면 다른 곳으로 가라는 것이다. 스웨덴의 정신인 **알레만스레텐(allemansrätten)**(자연 속에서 자유롭게 돌아다니고 잘 수 있는 국민의 권리)에 따라, 모두를 위한 충분한 섬이 있다.
"암묵적인 규칙이 있습니다. 만약 정박된 카약이나 보트를 발견하면 다른 곳으로 가라는 것입니다. 모두를 위한 충분한 섬이 있습니다."
아스푀야는 몇 안 되는 사람이 사는 섬 중 하나이며, 내가 만난 많은 섬 주민들처럼 린트스테트도 열심히 일한다. 건축, 사냥, 훈제 생선, 보트 투어 운영 등 바쁘게 지내며, 일 년 내내 단 25명만이 사는 자신의 집을 기꺼이 보여주려 한다. 우리는 그의 부두에 내려 화강암 바위가 점재하고 나비로 가득한 풀밭을 가로질러 걸었다. 자동차는 한 대도 없지만, 부두에는 식료품과 우편물을 나르는 공용 손수레가 있다. 우리는 헬렌(Helen)을 만났다. 그녀는 양과 소를 키우고, 뜨개질을 하고, 양가죽을 무두질하고, 벌을 기르고, 채소를 재배하며, 딸과 함께 유일한 식당인 포르스만스 파 아스푀야(Forsmans på Aspöja)를 운영한다. 점심은 훈제 생선과 신선한 딜을 듬뿍 얹은 삶은 감자, 그리고 섬의 작은 해수 담수화 시설을 거친 발트해 바닷물 한 잔이었다.
전체 화면으로 보기: 일 년 내내 단 25명의 주민만이 사는 아스푀야 섬.
본토로 돌아오는 길에 우리는 어망, 부표, 나무 상자가 쌓여 있는 섬을 지나쳤다. 거친 얼굴의 두 남자가 손을 흔들었다. 70대 형제로, 한때 번성했던 어업의 마지막 잔재라고 오사가 알려준다. 그들은 법적으로 장어를 잡을 수 있는 마지막 두 명의 어부다. 면허는 가족을 통해서만 물려받을 수 있는데, 물려받을 사람이 없어 그들 대에서 끝난다.
다음 날, 오사와 나는 해안을 따라 더 남쪽으로 산크트 안나 군도로 이동하며, 1719년 러시아군이 불태운 후 파스텔 톤의 로코코 양식으로 재건된 400년 된 영주 저택인 마우리츠베리 성(Mauritzberg Castle)에서 점심을 먹기 위해 들렀다. 산크트 안나 만에서 나는 10일간의 솔로 여행을 위해 카약을 꾸리는 독일인 관광객을 만났다. 그는 며칠 동안 섬에서 섬으로 노를 저어 다니며 단 한 사람도 보지 못하는데 그것을 사랑한다고 말했다. 이번이 세 번째 방문이다.
스웨덴의 섬 여행: 작은 섬들의 매혹적인 미로. 예테보리에서 버스로 바로 갈 수 있습니다.
해안에서 나는 내 가이드 안드레아스(Andreas) 옆에 있는 카약에 올라탔다. 그는 장비 업체 카약파라디세트(Kajakparadiset)에서 일하는 또 다른 핀란드인이다. 우리는 함께 잔잔한 물살을 노 저어 나갔다. 작은 섬에 들러 피카(fika, 뜨거운 커피와 달콤한 간식)를 즐기며, 햇볕에 데워진 화강암 위에 몸을 쭉 뻗었고, 머리 위로는 바다독수리가 날아올랐다.
나는 10일간의 솔로 여행을 위해 카약을 꾸리는 독일인 관광객을 만났습니다. 그는 며칠 동안 아무도 보지 않고 섬에서 섬으로 노를 저어 다니는데, 그것을 사랑한다고 말했습니다.
그날 밤, 나는 본토 해안에 있는 호텔 스카르고르드스뷘 몬(Skärgårdsbyn Mon)에서 잠을 잤다. 보트하우스 레스토랑(Boathouse restaurant)의 나무 발코니에서 버터를 곁들인 도미와 감자를 저녁으로 먹으며 마리나를 내려다보았고, 그 뒤로 섬들이 펼쳐져 있었다. 나는 약간 부러운 마음으로, 거의 밝은 하늘 아래에서 독일인 카약 여행자가 잠들기 위해 어떤 섬을 선택했을지 궁금해했다.
비가 오는 소리에 잠에서 깼다. 하지만 평균 기온이 약 23°C라서 이곳의 여름은 쾌적하다. 오사와 함께 남쪽으로 운전하며, 나는 이 나라의 약 70%가 숲으로 덮여 있고 하이킹과 자전거 도로가 곳곳에 나 있다는 것을 알게 되었다.
그뤼트 군도의 좁은 반도 남동쪽 끝에 있는 작은 마을 퓌루덴(Fyrudden)에서 선장 마그누스 린드크비스트(Magnus Lindkvist)가 할아버지의 목선에서 기다리고 있었다. 그는 우리를 8마일의 탁 트인 바다를 건너 하르스테나(Harstena) 섬으로 데려갔다. 그곳은 그의 조부모님이 한때 살았고, 그가 어린 시절 매년 여름을 보냈으며, 오늘날에도 가족과 함께 찾는 곳이다.
18세기 오두막 여러 채가 아직도 서 있다. 옛 학교 건물은 현재 박물관으로, 청어, 장어 낚시, 바닷새 알, 물범 기름이 한때 섬 주민들의 생존을 도왔던 이 야생 섬들의 이야기를 들려준다. 1641년 인구 조사에는 두 가구가 기록되어 있으며, 족보는 현지 성씨를 그 두 가문으로 거슬러 올라간다. 여기에는 마그누스와 그의 아들도 포함된다.
본토로 돌아와 우리는 북쪽으로, 내륙으로 운전하여 쇠데르셰핑(Söderköping)에서 하룻밤을 보냈다. 1281년, 망누스 라둘로스(Magnus Ladulås) 왕의 아내 헬비그(Helvig)가 이곳의 중세 교회에서 대관식을 가졌다. 이 작은 마을은 예타 운하(Göta Canal)의 동쪽 끝에 자리 잡고 있어 역사로 가득하다. 스웨덴인들은 덴마크의 세금을 피하기 위해 1810년에 이 운하 건설을 시작하여 예테보리와 발트해를 연결했다. 다음 날 아침, 나는 운하를 따라 자전거를 타고 스물트론스텔레(Smultronstället) 카페에서 아이스크림을, 욜라(Jolla)에서 수제 초콜릿을 사 먹으며 멈추었다.
저녁이 되자 나는 노르셰핑으로 돌아왔다. 이곳은 한때 수력으로 가동되는 섬유 및 제지 공장으로 번성했던 산업 도시다. 오늘날 그 공장들은 바, 아파트, 사무실이 있는 세련된 지역으로 탈바꿈했다. 학생들이 학기 말을 축하하고 현지인들이 국가 축제 주말을 준비하면서 거리는 밤에 활기를 띤다.
다음 날, 기차로 영국으로 돌아가면서 나는 창밖으로 펼쳐지는 들판과 숲을 바라본다. 노르셰핑 역은 내 뒤로 사라지고, 여름 햇살이 나무 사이로 스며들어 붉은색 목조 농가를 비춘다. 기러기 떼가 V자 대형으로 머리 위를 날아간다. 나는 카약 여행자가 오늘 밤 야영할 완벽한 섬을 찾고 있을 모습과, 마그누스가 증조할아버지의 배에서 아들에게 청어 낚시를 가르치는 모습을 상상한다. 자연과 방문객의 섬세한 균형이 조화롭게 계속되는 모습을 말이다.
이 여행은 비짓 스웨덴(Visit Sweden)에서 제공했습니다. 작가는 런던에서 브뤼셀까지 유로스타(편도 £39부터), 이어 쾰른(편도 £16.50부터), 그리고 함부르크(편도 £16.50부터)까지 철도로 여행했습니다. 함부르크에서 노르셰핑까지의 SJ 유로나이트 열차 요금은 편도 £40부터입니다. 엘리트 그랜드 호텔 노르셰핑(Elite Grand Hotel Norrköping) 더블룸은 £80(조식 포함)부터, 쇠데르셰핑스 브룬(Söderköpings Brunn)은 £93(조식 포함)부터, 스카르고르드스뷘 몬(Skärgårdsbyn Mon)은 £100부터, 아르쾨순드 호텔(Arkösunds Hotell)은 £170(조식 포함)부터입니다.
**자주 묻는 질문 (FAQ)**
다음은 평화로운 외스테르예틀란드 섬들에서 보내는 느린 스웨덴 여름에 관한 FAQ 목록입니다.
**초급 수준 질문**
1. 외스테르예틀란드 섬들은 정확히 어디에 있나요?
발트해, 스웨덴 동해안, 스톡홀름 남쪽에 있습니다. 주요 군도에는 아르쾨순드, 산크트 안나, 그뤼트와 같은 섬들이 포함됩니다.
2. 그곳에서 '느린 여름'이란 무엇을 의미하나요?
서두르지 않고 휴식하는 것을 의미합니다. 빡빡한 일정 없이 수영, 카약, 부두에서 독서, 베리 따기, 긴 저녁 햇살을 즐기며 하루를 보냅니다.
3. 이동하려면 자동차가 필요한가요?
자동차가 있으면 도움이 되지만, 페리를 이용하거나 카약을 빌릴 수도 있습니다. 많은 섬이 무차량(無車輛) 지역이므로 걷거나 자전거를 탑니다. 자전거는 좋은 선택입니다.
4. 스톡홀름에서 가는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?
남쪽으로 약 2시간 운전하거나, 노르셰핑 또는 린셰핑(Linköping)까지 기차를 타고 간 후 버스나 택시로 페리 터미널로 이동합니다.
5. 비용이 많이 드나요?
특히 숙박과 외식 비용이 많이 들 수 있습니다. 하지만 캠핑을 하고, 직접 요리하며, 공공 페리를 이용하면 비용을 절약할 수 있습니다.
**중급 수준 질문**
6. 사람들이 영어를 하나요?
네, 거의 모든 사람들, 특히 젊은이들과 관광업 종사자들은 뛰어난 영어를 구사합니다.
7. 여름 날씨는 어떤가요?
온화하고 쾌적하며, 보통 18~25°C입니다. 비가 올 수 있으니 겹쳐 입을 옷을 챙기세요. 해는 매우 늦게 지고 일찍 뜹니다.
8. 바다에서 수영할 수 있나요?
네. 물은 깨끗하고 얕은 만에서는 종종 놀랍도록 따뜻합니다. 바위 해변이나 나무로 된 수영 플랫폼을 찾아보세요.
9. 페리를 미리 예약해야 하나요?
소형 여객 페리는 필요 없습니다. 큰 섬으로 가는 자동차 페리는 성수기 주간에 자리 확보를 위해 예약하는 것이 좋습니다.
10. 무엇을 챙겨야 하나요?
수영복, 방풍 재킷, 튼튼한 신발, 책, 방충제, 그리고 재사용 가능한 물병입니다.
**고급 수준 질문**
11. 가장 한적하고 조용한 장소를 찾으려면 어떻게 해야 하나요?
주중(화요일~목요일)에 가보세요.
