Esplorare la zona a ovest di Santander è come salire su una macchina del tempo. A mezz'ora di auto dalla capitale cantabrica, sulla verde costa settentrionale della Spagna, si possono scoprire arte rupestre preistorica, una cittadina medievale perfettamente conservata e una località balneare rilassata.
Il mio viaggio di un weekend è iniziato sotto la pioggia, quindi ho cominciato il percorso nel Paleolitico superiore, nella Grotta di Altamira, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ammirando alcune delle opere d'arte più antiche della Terra. Beh, quasi. La grotta originale è stata in gran parte chiusa al pubblico decenni fa per proteggere i fragili dipinti, quindi ho visitato la Neocueva, una replica meticolosamente ricostruita accanto ad essa, che costa solo 3 euro per l'ingresso.
Sopra di me, bisonti e cervi caricano attraverso il soffitto roccioso ondulato, i loro corpi resi con ricche ocra e carboncini. Gli artisti preistorici, cacciatori-raccoglitori che vivevano qui tra 13.000 e 36.000 anni fa, usavano le protuberanze e le cavità naturali della grotta per dare agli animali una presenza tridimensionale.
Altamira è spesso chiamata la "Cappella Sistina dell'arte preistorica", e stare sotto quegli animali dipinti più grandi del vero rende facile capire perché. Sapere che i dipinti erano repliche ha fatto poco per diminuirne l'impatto.
La grotta, il cui ingresso principale fu sigillato da una frana circa 13.000 anni fa, fu scoperta nel 1868 da un cacciatore locale e portata all'attenzione del grande pubblico dall'archeologo dilettante Marcelino Sanz de Sautuola. Quando Sautuola presentò per la prima volta i dipinti alla comunità scientifica nel 1880, molti esperti li liquidarono come falsi, incapaci di credere che le persone preistoriche fossero capaci di un'arte così sofisticata.
Passeggiando per il museo, colpisce quanto poco l'umanità sia cambiata. Dalle impronte delle mani premute contro le pareti delle caverne ai selfie che i visitatori scattano oggi accanto ad esse, l'impulso è lo stesso: lasciare una traccia.
Il tempo scorreva via, e i miei compagni di viaggio, mio marito e il nostro figlio neonato, iniziavano a perdere la pazienza con il mio entusiasmo archeologico. Affamati e ancora leggermente stupiti, abbiamo guidato per pochi minuti fino a Santillana del Mar, la piccola cittadina medievale che funge da porta d'accesso ad Altamira.
Dopo un pranzo veloce, ci siamo ritrovati nel Medioevo. Santillana del Mar sembra uscita direttamente dalle pagine di una fiaba o, per i meno fantasiosi, da *Il Trono di Spade*. Case nobiliari, edifici monastici e torri fiancheggiano strade acciottolate e tortuose. La pioggia si è rivelata una sorta di dono, svuotando le strade dai turisti.
Santillana fa risalire le sue origini al IX secolo, quando monaci che trasportavano le reliquie di Santa Giuliana si stabilirono qui e costruirono un piccolo eremo. Intorno ad esso crebbe un monastero, poi case, fattorie e laboratori, formando un insediamento che gradualmente si evolse in Santillana. Durante il Medioevo, la città fiorì come parte del regno asturiano-leonese e divenne una tappa importante per i pellegrini che viaggiavano lungo il Cammino di Santiago.
Il flusso di viaggiatori portò commercio e ricchezza, da qui le grandi case e i palazzi in pietra. Nel 1209, il re Alfonso VIII concesse alla città uno statuto, segnando l'apice della sua prosperità medievale.
Santillana è apparsa in *La nausea* di Sartre, dove il narratore indica una fotografia e la descrive come "la città più bella della Spagna".
La città si trova vicino all'inizio del Cammino Lebaniego, una via di pellegrinaggio meno conosciuta che si snoda nell'entroterra fino al monastero di Santo Toribio de Liébana nei Picos de Europa. La Cantabria è l'unica regione al mondo attraversata da due percorsi di pellegrinaggio cristiano riconosciuti come patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Per una città profondamente legata... Sebbene Santillana del Mar sia nota soprattutto come tappa sulla via di pellegrinaggio cristiana, ha anche un'insospettata connessione con la filosofia esistenzialista. Nel 1935, Jean-Paul Sartre visitò la città con Simone de Beauvoir. Qualche anno dopo, Santillana apparve nel primo romanzo di Sartre, *La nausea*, dove il narratore indica una fotografia e la definisce "la città più bella della Spagna" durante una conversazione sulla natura dell'avventura.
"Prendere il treno sbagliato. Fermarsi in una città sconosciuta. Perdere la valigetta, essere arrestati per errore, passare la notte in prigione", dice l'Autodidatta. "Signore, credevo che la parola avventura potesse essere definita: un evento fuori dall'ordinario senza essere necessariamente straordinario".
Per quella definizione, la mia avventura era già ben avviata.
Viaggiare per le strade medievali con un neonato non è per i deboli di cuore. Con un ombrello in una mano e un marsupio nell'altra, abbiamo faticato sotto la pioggia. Nostro figlio si è addormentato, il che ha rovinato il suo programma di pisolino e la nostra possibilità di riposare nel pomeriggio.
Tuttavia, Santillana ha un modo di ammorbidire questi momenti. Siamo entrati nella panetteria Casa Quevedo, dove la stessa famiglia serve latte fresco e dolci dagli anni '50. Dentro l'edificio medievale, un bicchiere di latte sembrava l'antidoto perfetto per i cieli grigi e l'esaurimento genitoriale.
Da Santillana, sono dieci minuti di auto fino alla città costiera di Suances, la nostra ultima tappa, e un altro salto nel tempo. Guidando oltre la parte principale della città verso la costa più turistica, abbiamo superato palazzi di appartamenti e hotel sul mare in tonalità pastello. Abbiamo fatto il check-in al Costa Esmeralda Suites, un hotel a cinque stelle che offre generosi sconti fuori stagione. All'esterno, sembra una tradizionale magione. All'interno, tuttavia, il design sembra una capsula del tempo del lusso di fine millennio: tappeti rossi, un tema Ferrari e enormi vasche idromassaggio.
A pochi passi si trova la Playa de la Concha, dove le onde dell'Atlantico si infrangono verso ampie dune sabbiose. La pioggia finalmente si è placata al nostro arrivo.
Vicino al porto, ristoranti e caffè brulicavano di attività. "Altre città surfistiche della zona sono morte d'inverno", mi ha detto una residente, Inma, al bar-ristorante Marcelo Gourmet. "Ma Suances è sempre piena di vita".
Fuori dall'estate, surfisti in muta si avventurano tra le onde, a volte con la vista delle montagne innevate dei Picos de Europa dietro di loro. E il cibo da solo è motivo sufficiente per visitare. Al Bonito Verde, abbiamo ordinato un piatto di *rabas* (calamari fritti, una specialità locale), così freschi e croccanti che sono scomparsi quasi all'istante, insieme a deliziose crocchette all'inchiostro di seppia. La curiosità ci ha portato anche al Suka, un ristorante modesto che si dice serva alcuni dei migliori sushi della Cantabria. È stata un'altra vittoria.
Per colazione, i locali ci hanno indirizzato al Castillo de Los Locos, un ristorante arroccato in modo spettacolare sopra le scogliere della Playa de Los Locos, dove il cibo è buono e le viste sono incredibili.
L'ultima mattina, mi sono svegliata presto e sono uscita dalla camera d'albergo, lasciando indietro la mia famiglia che dormiva. La luce del sole aveva finalmente squarciato le nuvole. Ho camminato lungo la sottile penisola che si protende tra la Playa de Los Locos e La Concha, ascoltando il canto degli uccelli e guardando le onde infrangersi contro le scogliere. È solo una breve passeggiata oltre il Castillo de Los Locos, ma sembrava lontana dalla civiltà.
In piedi lì, respirando l'aria salmastra e sentendo il sole, mi sono rilassata.
Dopo aver cantato le lodi di Santillana, il protagonista de *La nausea* di Sartre riflette che l'avventura non è qualcosa che possiamo vivere mentre sta accadendo. Invece, dice, le avventure si fanno dopo i fatti, guardando indietro e trasformando le esperienze in storie. "Ma bisogna scegliere", continua. "Vivere o raccontare".
**Domande Frequenti**
Ecco un elenco di FAQ su un viaggio attraverso la Cantabria, progettato per sembrare domande di veri viaggiatori.
**Pianificare il Viaggio**
**D: Dove si trova esattamente la Cantabria?**
R: È una regione autonoma nel nord della Spagna, incastonata tra il Paese Basco, le Asturie e Castiglia e León. La sua capitale è Santander, sulla costa.
**D: Qual è il periodo migliore dell'anno per visitarla?**
R: La tarda primavera e l'inizio dell'autunno sono ideali. Il clima è mite, i paesaggi sono verdi ed è meno affollato rispetto ai mesi estivi di punta, che sono i migliori per i bagnanti.
**D: Ho bisogno di un'auto per esplorare la Cantabria?**
R: Altamente raccomandato. Mentre Santander è ben collegata da treno e autobus, il vero fascino risiede nelle valli rurali, nei passi montani e nei villaggi sparsi, che sono meglio accessibili con un proprio veicolo.
**D: Quanti giorni dovrei trascorrere lì?**
R: Da 5 a 7 giorni solidi permettono di sperimentare la costa, i siti preistorici, le montagne dei Picos de Europa e alcune città incantevoli senza sentirsi di fretta.
**Le Grotte Preistoriche e la Storia**
**D: Quale grotta è la più famosa e perché?**
R: La Grotta di Altamira è famosa in tutto il mondo per i suoi straordinari dipinti policromi di bisonti, spesso chiamata la "Cappella Sistina dell'Arte Preistorica". La grotta originale è chiusa per la conservazione, ma il museo adiacente presenta una replica visitabile perfetta.
**D: I dipinti nelle grotte sono quelli originali?**
R: Per le grotte più famose come Altamira ed El Castillo, si visitano tipicamente repliche scientifiche esatte in complessi museali. Questo protegge i fragili originali. Altre grotte, come El Pendo, permettono visite al sito originale per vedere arte meno vulnerabile.
**D: Devo prenotare in anticipo le visite alle grotte?**
R: Assolutamente, e il più in anticipo possibile. Le visite sono strettamente controllate per preservare l'ambiente e i biglietti, specialmente per le repliche popolari, si esauriscono rapidamente, specialmente in estate.
**D: Qual è il legame con la storia filosofica?**
R: Il
