Voici la traduction en français du texte fourni :
Les Dolomites « oubliées » se trouvent à l'est, loin des foules des Tre Cime di Lavaredo et du Val Gardena. Belluno est la porte d'entrée principale, à deux heures au nord de Venise en train ou en remontant l'A27 en voiture. De là, la haute vallée du Piave mène aux montagnes frioulanes plus calmes. Le terrain s'élève doucement, s'ouvre sur des pâturages, puis la pierre s'élève en flèches au-dessus des prairies.
Les conseils locaux traditionnels, les Regole di Comunità, gèrent encore ici ensemble les terres et les forêts, soutenant les artisans et les agriculteurs alpins dans des hameaux dispersés façonnés par le travail collectif et la résilience. Le pastìn (un mélange haché et assaisonné de porc et de bœuf), les fromages de malga et la polenta – autrefois des aliments de base pour les longues journées en montagne – sont encore partagés autour d'une grappa en fin de journée. Au-delà des hameaux, des sentiers mènent vers le Monte Pelmo ou s'enfoncent dans les hêtraies du Cansiglio, où les cerfs appellent au crépuscule. C'est un endroit merveilleux pour découvrir la culture de la montagne, et voici quelques-uns de mes endroits préférés.
**Lacs et bassins alpins**
Le Lago di Calaita se trouve sous les sommets des Pale di San Martino. Le Val del Mis est à l'ouest de Belluno, où l'étroite route SP2 longe la rive du Lago del Mis. Le lac mérite à lui seul une demi-journée – pagayez vers le nord en canoë ou en kayak jusqu'à la cascade de la Cascata della Soffia, ou explorez la gorge latérale de Falcina, où vous pouvez nager dans des bassins profonds et immobiles à l'eau cristalline sous le pont suspendu de la Passerella del Peron, juste après la SR203 après Ponte Mas. Alternativement, depuis le parking à l'extrémité nord du lac, une marche de 10 minutes mène aux Cadini del Brenton – une série de bassins turquoise sculptés dans la roche blanche, cascadant d'un bassin à l'autre, certains de plus de quatre mètres de profondeur. Un sentier de ponts en bois les relie, mais la baignade y est interdite.
Depuis le Val del Mis, dirigez-vous vers le nord-ouest en direction de San Martino di Castrozza, puis vers le sud en passant par Fiera di Primiero, en suivant les panneaux pour le Val Vanoi sur la SP79, puis montez la route jusqu'au magnifique Lago di Calaita, à 1 621 mètres d'altitude sous les remparts des Pale di San Martino. À l'aube, la roche au-dessus est grise ; au coucher du soleil, tout le massif devient doré. Des prairies ouvertes bordent la rive, et le Rifugio Miralago sert des canederli (boulettes de pain) et de la polenta avec de la tosèla di primiero, le fromage local. En hiver, le lac gèle et les prairies sont utilisées pour la raquette. Une marche de deux heures en montée mène au Lago Pisorno, plus sombre, que l'on dit hanté.
**Points de vue en montagne**
Dirigez-vous vers l'Agordino – le groupe de vallées le long de la rivière Cordevole, au sud de Cortina d'Ampezzo – pour les plus hauts points de vue. Vous y trouverez les mêmes immenses parois dolomitiques, mais sans la foule. Garez-vous près du Rifugio Staulanza et empruntez le sentier CAI 472. En quelques heures, en montant doucement à travers de rares mélèzes et des herbes ouvertes, vous atteindrez les pentes du Monte Penna et ferez face à l'immense paroi nord-ouest du Monte Pelmo – une roche pâle et verticale s'élevant du fond de la vallée. Vous vous tenez sur une herbe douce ; de l'autre côté de la vallée, la montagne est une pierre verticale. Le bassin central – le Trono di Dio (Trône de Dieu) – est entièrement visible. À l'ouest se trouve le profil dentelé du Monte Civetta.
Pour voir Civetta de plus près, empruntez l'ancien chemin muletier depuis le hameau de Piaia, à travers des bois parsemés de tabià, les granges en bois traditionnelles utilisées pour stocker le foin en altitude. Après une ascension de deux heures, le sentier s'ouvre sur le vaste pâturage du Sasso Bianco, offrant une vue directe sur la paroi abrupte de Civetta. Notez que la route de Piaia est très étroite ; le stationnement au bout est limité.
Au sud-est, le bassin de l'Alpago s'ouvre. Depuis la petite ferme Malga Pian Grant, la crête de Costa Schienon mène au sommet rocheux de la Cima delle Vacche à 2 058 mètres. Cela constitue une excellente randonnée d'une journée complète, la vue s'élargissant à chaque pas – le Lago di Santa Croce scintille en contrebas, et les Dolomites se dressent au-delà.
Plus au nord, le Campanile di Val Montanaia s'élève d'environ 300 mètres depuis le fond de sa vallée glaciaire. La marche depuis le Rifugio Pordenone prend environ trois heures sur des éboulis et est idéale pour les randonneurs expérimentés. Le bivouac Perugini sous la flèche dispose d'un espace pour la nuit – lorsque les grimpeurs atteignent le sommet pendant la journée, ils sonnent une petite cloche qui résonne dans la vallée en contrebas.
**Restaurants**
Repas en plein air à l'Agriturismo Bon Tajer près de Lentia. Photographie : Alberto Bogo
L'isolement qui rendait autrefois ces vallées difficiles d'accès a également préservé leurs traditions culinaires. Près de Lentia dans la Valbelluna, l'Agriturismo Bon Tajer possède des centaines d'assiettes et de planches à découper en bois peintes à la main suspendues aux plafonds et aux murs. Quatre générations d'agriculteurs ont dirigé la cuisine, où les plats utilisent des herbes locales et des produits de la vallée – les flans aux œufs sont cuits dans leur propre coquille, et les entrées sont servies sur des lits de mousse avec des fleurs sauvages. Terminez avec l'idromele de la ferme, une boisson fermentée au miel. Les montagnes deviennent violettes au coucher du soleil depuis la terrasse. C'est à 30 minutes de route de Belluno.
Plus haut, au-dessus de Feltre, la Malga Campon se trouve sur le plateau sommital du Monte Avena. C'est une cabane en pierre et en bois entourée de bovins, de chevaux et d'ânes en liberté, avec une vue sur les sommets des Vette Feltrine, la chaîne du Lagorai et le massif du Monte Grappa. Au début du printemps, les prairies se remplissent de crocus blancs et violets. La nourriture est faite maison – d'épaisses tranches de pain avec du pastìn et du fromage de malga, à déguster de préférence sous un arbre avec les animaux à proximité. La Malga Campon est également un point de départ pour des randonnées à travers le plateau. C'est à 30 minutes de route de Feltre.
**Refuges et séjours à la ferme**
Le Bivacco dei Loff, confortable et isolé. Photographie : Denis Perilli
Dans le nord de la région, au-dessus de Domegge di Cadore, la route se termine au Rifugio Padova. Mais continuez à marcher à travers les bois et les prairies autour de la fromagerie Casera Vedorcia, sous les pics calcaires dentelés des Spalti di Toro, jusqu'au Rifugio Tita Barba di Pieve (ouvert de juin à septembre, mais réservez à l'avance, 50 à 80 € par nuit, dîner compris), une magnifique cabane alpine en rondins. La randonnée prend environ deux heures et demie sur les sentiers CAI 342 et 352, mais le refuge sert de délicieux repas et dispose de lits confortables. Depuis le point de vue voisin sur le Monte Vedorcia, la vue s'étend sur le lac du Centro Cadore jusqu'aux sommets de l'Antelao et du Marmarole.
Pour quelque chose d'encore plus sauvage, le Bivacco dei Loff, perché sous la falaise du Crodón del Gevero, est un confortable refuge en pierre avec une cheminée, un grenier pour dormir et une table près de la fenêtre surplombant la Valle del Rujo – par temps clair, la vue atteint la lagune vénitienne. En contrebas, la Via dell'Acqua suit le ruisseau en passant devant des moulins et des lavoirs en ruine jusqu'à Cison di Valmarino. C'est environ une randonnée de 90 minutes depuis le Passo San Boldo sur le sentier 991. Vous ne pouvez pas réserver, et le séjour est gratuit, alors apportez une tente au cas où il serait complet.
Aux confins orientaux de la région, le plateau du Cansiglio s'élève en un haut plateau boisé. L'Agriturismo Filippon se trouve à seulement 30 minutes de route de l'A27, caché dans une prairie alpine entourée de sapins et de hêtres. Des bovins de montagne paissent dans la clairière, et des cerfs sauvages viennent également visiter. Les repas sont préparés avec des produits frais de la ferme, et il y a un sauna en fût et une baignoire en plein air. L'ancien Gran Bosco de Reme di San Marco, où Venise obtenait autrefois le bois pour les rames de ses bateaux, appelle d'en haut, et vous pourriez marcher ici pendant des jours, perdus dans l'air de la montagne.
**Wild Guide Northern Italy: Hidden Places and Great Adventures from the Dolomites to Tuscany** est publié le 1er mai par Wild Things (19,99 £). Pour commander un exemplaire à 17,99 £, rendez-vous sur guardianbookshop.com. Des frais de livraison peuvent s'appliquer.
**Foire aux questions**
Voici une liste de FAQ sur la visite des Dolomites oubliées, rédigée dans un ton conversationnel naturel avec des réponses claires et directes.
**Questions pour débutants**
1. Que sont exactement les Dolomites oubliées ?
Ce sont les zones moins visitées et plus calmes des Dolomites. Imaginez les mêmes sommets déchiquetés et les mêmes prairies alpines spectaculaires, mais sans les noms célèbres ni le trafic touristique intense.
2. Où se situent ces zones oubliées ?
Elles sont dispersées dans toutes les Dolomites, mais des exemples courants incluent le Val di Fiemme, le Val di Fassa, l'Alpe di Siusi et le Val di Braies.
3. Le paysage est-il vraiment aussi beau que dans les endroits populaires ?
Oui, absolument. Les formations rocheuses, les vues et les sentiers de randonnée sont tout aussi époustouflants. Vous aurez le même effet « waouh », mais avec plus de paix et de tranquillité.
4. Pourquoi choisirais-je les Dolomites oubliées plutôt que les célèbres ?
Pour éviter les foules, trouver un hébergement moins cher et vivre une expérience plus authentique et relaxante. Vous pouvez réellement entendre les oiseaux et profiter d'un déjeuner tranquille au sommet d'une montagne.
5. Est-il plus difficile de se déplacer sans la principale infrastructure touristique ?
Pas vraiment. Les zones oubliées ont toujours des sentiers bien balisés, des refuges de montagne et des bus locaux. Vous n'aurez tout simplement pas d'immenses parkings ou de boutiques de souvenirs à tous les coins de rue.
**Questions avancées et pratiques**
6. Les sentiers des Dolomites oubliées sont-ils moins entretenus ?
Non. Les sentiers sont généralement tout aussi bien entretenus que dans les zones populaires. Le Club Alpin Italien balise et entretient les chemins partout. Cependant, certains sentiers plus calmes pourraient avoir moins de panneaux indicateurs aux intersections, donc une bonne carte ou une application hors ligne est utile.
7. Puis-je quand même faire les célèbres randonnées de plusieurs jours dans les zones calmes ?
Oui. L'Alta Via 1 et 2 traversent en fait de nombreuses sections plus calmes. Vous pouvez également créer votre propre boucle dans des vallées comme le Fiemme ou les Pale di San Martino, qui sont bien moins fréquentées que la zone des Tre Cime.
