Som en person med kypriotiske røtter og en fjern gresk bakgrunn, blir jeg ofte spurt: hvilken er den beste øya? Folk lener seg frem, forventer en hemmelighet – et lite, urørt sted som bare lokalbefolkningen kjenner til. Svaret mitt er alltid det samme: Kreta. Med sin sterke stolthet, varme lokalsamfunn og fantastiske mat, føles den både dypt gresk og helt unik.
The Guardians journalistikk er uavhengig. Hvis du kjøper noe via en tilknyttet lenke, kan vi tjene provisjon. Les mer.
Til jubileumshelgen vår drar mannen min og jeg til Lassithi, i det ytterste hjørnet av øya. Som kokk og matskribent tiltrekkes jeg av områdets rykte for fremragende lokale råvarer: Sitia extra virgin olivenolje, kremet xigalo-ost, fjellhonning og mange utmerkede tavernaer.
Etter en tidlig start sjekker vi inn på hotellet og frisker oss opp. The Sand Suites er et nytt, voksent-only tilfluktssted med bare syv suiter og en sti som fører rett til den brede, sandete Almyros-stranden og dets klare, grunne vann. Suiten vår er en fredelig skjulested med et privat basseng med utsikt over dramatiske fjell.
Den første kvelden drar vi til Karnagio i den sjarmerende havnebyen Agios Nikolaos, en 10-minutters kjøretur opp langs kysten (eller en 45-minutters spasertur). Vi får vite at det er den perfekte introduksjonen til smakene av Lassithi. Til tross for en advarsel fra Dimitri, den kunnskapsrike manageren på Sand Suites, bestiller vi altfor mye mat. Vi starter med kretiske klassikere: dakos (byggrøsti myknet med revet tomat, olivenolje og mizithra-ost), sammen med mizithropitakia (delikate paier fylt med mizithra). Flere tallerkener ankommer. Vårløk-toppet fava, møre horta (ville grønnsaker rikelig dresset med sitron), etterfulgt av smeltende sautert lam med lokalt laget pasta og brent anthotyro-ost. Uker senere tenker jeg fortsatt på det lammet.
Til slutt gir vi opp. Uanfektet av de uferdige rettene, kommer servitørene med et brett med gratis søtsaker. Så kommer en liten karaffel med raki. «Bare hvis du blir med oss,» sier jeg til servitøren vår på min kypriotisk-greske. Han trenger ikke mye overtalelse. «Yamas!» sier vi, og løfter glassene før vi tømmer den brennende ånden. Glassene fylles på nytt. Jeg vet jeg vil angre på det om morgenen, men vi drikker igjen, løftet av god mat og spenning.
Neste morgen, drevet av en deilig frokost med fersk juice, kaffe, bakverk og nykokte egg levert til rommet vårt, hopper vi i bilen og kjører en halvtime sørøstover langs kysten til Evotry, et veikantbakeri vi blir fortalt å besøke tidlig for å ha noen sjanse til å få det beste av dagens bakverk. Inne er det en skattekiste: kaker og kjeks, sammen med trahana (knust hvete fermentert med yoghurt), alt laget av Stefanos og hans kone Maria. Som mange familier i Hellas, presser de sine hjemmedyrkede druer hver september for å lage petimezi – en mørk, naturlig søt druemelasse. I tillegg til å bli solgt på flasker, danner den også basen for mange av bakverkene deres, spesielt kalitsounia (tradisjonelle kretiske søte oste-paier). Funnet over hele Lassithi, er de her unike: Stefanos bruker ikke raffinert sukker, og stoler kun på sin petimezi for sødme. Vi drar med en eske og noen kjeks, og angrer på at vi reiser med bare håndbagasje.
Vi sitter under grenene til et 3000 år gammelt oliventre og spiser kalitsounia, omgitt av fuglesang og summingen av bier.
På vei til neste stopp, Mochlos, hører vi om et 3000 år gammelt oliventre og tar en omvei. Veien klatrer opp i fjellene, svingete og bratt. Treet er akkurat som forventet – stort og dominerende, men likevel på en måte mildt, som en bestemor forankret i landskapet. Vi sitter under grenene og spiser kalitsounia, omgitt av fuglesang og summingen av bier.
Vi fortsetter østover til Mochlos, en fredelig fiskerlandsby rik på minoisk historie. Vi ankom den andre siden av Mirabello-bukten og slo oss ned på Ta Kochilia, en taverna ved vannkanten, for lunsj. Blekkfisk hang i solen for å tørke, og havet var rett utenfor kanten av stien. Vi holdt det enkelt: grillet blekksprut, horiatiki (gresk salat) og brød med lokal olivenolje. Blekkspruten var mør, lett forkullet og perfekt. Som alltid var det frukt til slutt, etterfulgt av noe søtt – her halva drysset med kanel – og sterk gresk kaffe, som ga oss en rask reset før vi dro innover i landet.
Etter en 10-minutters kjøretur opp i åsene over Mochlos, ankom vi Nektarias Kitchen, en friluftsmatskole. Hver detalj føltes nøye gjennomtenkt, fra de rustikke bordene og benkene bygget av Nektarias far Tassos til den vedfyrte ovnen og urtefylte demonstrasjonskjøkkenet.
På Nektarias nettside er det flere fire-timers matlagingskurs å velge mellom, inkludert vegetar- og kjøttmenyer, olivenoljeturer og lokale vinsmakinger. Men jeg fikk følelsen av at uansett hva du vil lære, kan Nektaria lære deg det.
Over kaffe pratet vi med Nektaria, partneren hennes, faren hennes og bestevenninnen hennes. De tilbød oss hjemmelagde godbiter: flere kalitsounia, denne gangen duftende av appelsinblomst, og hauger med kjeks – krydrede melomakarona og mandel-honning patouda, begge tradisjonelt laget til feiringer. En langsomkokt svinekjøttstek ble tatt ut av vedovnen for å friste oss til å bli og spise med dem senere. Og mens maten var deilig, var Nektaria selv stjernen i showet. Hun forlot en karriere innen finans for bare fire år siden, og det er tydelig at det hun har skapt er mindre en matlagingsskole og mer et samlingssted – et liv gjenoppbygd rundt mat, gjestfrihet og fellesskap.
Vi begynte vår siste hele dag i sjarmerende Kritsa, en av Kretas eldste landsbyer, bare en 15-minutters kjøretur innover i landet fra hotellet vårt. Den svingete hovedgaten er kantet med butikker, tradisjonelle kafeer og et fascinerende naturhistorisk museum og teppesenter.
Vi startet ved kvinnekooperativet, hvor kjeks og kaker ble tilberedt for nærliggende restauranter. En demonstrasjon ble også satt opp i det utendørs kjøkkenet og spiseområdet. Vi fylte opp med esker med sirupsaktige søte bakverk og en pose skioufichta, en type rullet kretisk pasta, klare til å gjenskape lammretten fra Karnagio når vi kom hjem.
Vår nest siste stopp var en olivenoljesmaking hos familieeide Mourello, hvor besøkende kan bestille en rekke olivenoljeopplevelser. For å unnslippe middagsvarmen satt vi i et kjølig, stille rom med utsikt over daler med olivenlunder. Over to timer gikk Eleni gjennom familiens prosess med dyrking, høsting og pressing i så stor detalj at jeg følte at jeg nesten trygt kunne prøve å lage min egen olivenolje. Vi smakte og sammenlignet forskjellige kvaliteter og typer. Mourellos Vedema-olje var enestående – pepperaktig, kraftig og silkeaktig. Vi dro med flere flasker under armene.
For vår siste kveld kjørte vi tilbake opp i åsene til landsbyen Kroustas. Liggende 520 meter over havet, var utsikten over Mirabello-bukten dramatisk. Vi hadde bestilt bord på Xatheri, en destinasjonsrestaurant som føles dypt forankret i familielivet og er høyt elsket i området. Kokken Konstantinos har bygget menyen rundt oppskrifter fra foreldrene og bestemoren, som vi fikk vite nettopp hadde stikket innom for å sjekke serveringen. Vi startet med en av hennes oppskrifter: dolmadakia, små, delikate fylte vinblader. Gryten ankommer rik og langsomkokt, blandet med spaghetti og toppet med lagret graviera-ost. Så kommer gamopilafo, også kjent som «bryllupsris», som føles passende siden det er jubileet vårt. Det er dypt trøstende og utrolig rikt.
Selv om jeg protesterer, kommer desserten fortsatt – en generøs skive galaktoboureko, med en akkurat stivnet vaniljekrem pakket inn i sprø, sirupsaktig filodeig. Det er på en måte lett nok til ikke å være overveldende. Det er dessertvin, og så raki, selvfølgelig. Vi drar ikke bare mette, men litt forandret – allerede tenkende på å returnere til dette fredelige hjørnet av Kreta.
Turen ble levert av Simpson Travel, som tilbyr en uke på Sand Suites fra £1 124 per person på bed and breakfast-basis, inkludert fly og bilutleie.
**Ofte stilte spørsmål**
Her er en liste over ofte stilte spørsmål om en kokketur på Kreta, som dekker alt fra det grunnleggende til innsidetips.
**Begynnerspørsmål**
1. Hva er egentlig en kokketur på Kreta?
Det er en guidet matreise hvor en lokal kokk tar deg med til sine favorittsteder – markeder, bakerier, små tavernaer og gårder. Du får smake autentiske retter og lære hvordan de lages, ikke bare spise på turiststeder.
2. Må jeg være en god kokk for å nyte denne turen?
Overhodet ikke. Du trenger bare å elske å spise og lære om mat. Kokken lager maten og forklarer. Du kan stille spørsmål, men det er ingen test.
3. Hva er de beste godbitene jeg kan forvente å smake?
Forvent fersk olivenolje, syrlig feta og myk mizithra-ost, ville grønnsaker, lam langsomkokt i papir og søte godbiter som kalitsounia og loukoumades.
4. Handler denne turen bare om mat, eller ser vi også severdigheter?
Den handler hovedsakelig om mat, men du vil besøke vakre landsbyer, olivenlunder og kyststeder. Kokken velger vanligvis steder med flott utsikt, så du får litt sightseeing med hver bit.
5. Hvor lenge varer en typisk kokketur?
De fleste varer en halv dag, men noen heldagsturer inkluderer et gårdsbesøk og en lang lunsj. Sjekk beskrivelsen – halv dag er mer vanlig for et avslappet tempo.
**Middels til avanserte spørsmål**
6. Hva er forskjellen mellom kretisk og gresk mat fra fastlandet?
Kretisk mat er enklere og mer rustikk. Den bruker flere ville grønnsaker, mindre tomatsaus og mye extra virgin olivenolje. Osten er mildere, og brødet er vanligvis byggbasert.
7. Kan kokken imøtekomme diettrestriksjoner som glutenfritt eller vegansk?
Ja, hvis du forteller dem på forhånd. Kretisk mat er naturlig glutenfritt-vennlig og vegansk-vennlig. Bare bekreft når du bestiller.
