Os entusiastas de trens lotaram a plataforma 2 enquanto a luz do sol brilhava nos vagões verde-oliva polidos do trem das 11:07 de Varsóvia Główna para Poznań. Quando me preparei para embarcar, um homem de gravata borboleta e suspensórios passou correndo por mim, chegando aos degraus primeiro. A empolgação era evidente. Mas, afinal, este não era um trem qualquer — era um evento. Uma viagem ao passado.
O parlamento polonês declarou 2026 como o Ano das Ferrovias Polonesas, e há uma dupla celebração: o 25º aniversário da operadora de longa distância PKP Intercity e o centenário das ferrovias estatais polonesas. Para marcar a ocasião, foi lançada uma série de viagens retrô chamada Nieśpieszny ("Sem Pressa").
Todo fim de semana durante a primavera e o verão (pelo menos até o final de agosto, com mais viagens prováveis), um trem totalmente restaurado dos anos 1980, pintado para combinar com a época, parte de uma região diferente da Polônia — do sul montanhoso à costa do Báltico, no norte. Quando meu amigo Mariusz me contou sobre isso, sabendo que faço uma viagem anual de trem para o país dele, aproveitei a oportunidade. Reservei meu bilhete para Poznań no primeiro dia de venda.
A bordo, instalei-me em um compartimento de seis lugares cor de marmelada, com poltronas tipo cadeirão. Havia uma atmosfera amigável; afinal, ninguém estava indo para o trabalho ou com pressa. Nossa jornada "sem pressa" levaria cerca de cinco horas, em comparação com pouco mais de duas horas em um serviço mais rápido.
Pronto para um almoço adiantado, guardei minha bolsa e segui o cheiro de salsichas fritas até o vagão-restaurante. A empresa de catering WARS alimenta passageiros em trens poloneses desde 1948, e nossos menus e pratos para esta viagem eram bem vintage. Após pedir, apertei-me em um banco ao lado de uma colega passageira chamada Anita e seu filho — que mais tarde percebi ser o pianista de concerto Jan Lisiecki — visitando de Calgary, mas com raízes familiares em Gdańsk. "Nos anos 1980, os trens estavam lotados. As pessoas até ficavam em pé no banheiro. Isso não é nada", disse Anita.
Conhecer a Polônia de trem me proporcionou inúmeras experiências agradáveis ao longo dos anos. Ao saborear ovos fritos, batatas com endro e um copo frio de kefir, pensei como seria fácil descartar a comida da era comunista como a que nos foi servida, mas estava fresca e excelente. Perguntei a outro homem em nossa mesa compartilhada sobre sua sopa. "Isto é flaki, feita com tripas", disse ele, tomando uma colherada.
A paisagem por onde passávamos — turbinas eólicas, florestas de pinheiros escoceses e campos de repolho — era comum. Era o trem em si, com seu interior elegante, pelo qual todos nós nos inscrevemos. Isso, e a novidade. Até as janelas abriam completamente, como antigamente, permitindo que colocássemos a cabeça para fora.
Conhecer a Polônia de trem me proporcionou inúmeras experiências agradáveis ao longo dos anos. Cruzei o país de trem, da industrial, mas em rápida transformação, cidade de Katowice, no sul, até a cidade portuária do Báltico, Gdynia, no extremo norte, mas ainda há muito mais que quero ver: Lublin, no leste, por sua cervejaria subterrânea, e Zakopane para caminhadas nas Montanhas Tatra. Sei que os trens me levarão até lá. Agora, com a bateria do meu telefone completamente descarregada — apropriadamente, não havia tomadas óbvias à vista — lembrei-me de alguns destaques.
Às vezes, na Polônia, o prazer está todo na própria estação ferroviária. Por exemplo, Wrocław Główny, neogótica e concluída em 1857, com seus vitrais, letreiros de néon dos anos 1950 e balcões de bilheteria de madeira, vale uma visita por si só.
Comprei minha primeira jagodzianka, o famoso pãozinho recheado com mirtilo da Polônia — o sabor do verão e muito delicioso.
A alegria também vem de parar em algum lugar simplesmente porque funciona com certas rotas e horários. Foi o caso quando visitei Toruń, no centro-norte da Polônia. Depois de descer do trem e atravessar uma ponte a pé sobre o Rio Vístula, uma vista panorâmica deslumbrante da cidade medieval começou a se revelar. Logo depois, entrei em um pequeno museu dedicado ao filho viajante do mundo da cidade, Tony Halik, um famoso aventureiro e jornalista. Fotos antigas mostravam ele dirigindo seu Jeep da Argentina ao Alasca entre 1957 e 1961.
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Sopot, um resort no Mar Báltico, fica a apenas 20 minutos de trem de Gdańsk. Fotografia: Patryk Kosmider/Getty Images
No dia seguinte, naquela viagem anterior, depois de pegar o trem de Toruń para o norte até Gdańsk Główny — outra estação fotogênica com sua torre do relógio e torres cobertas de cobre — troquei de trem novamente para uma rápida viagem de 20 minutos até Sopot, uma pequena cidade resort no Mar Báltico. Passando por arbustos de espinheiro-marítimo, cheguei ao Bar Przystań e experimentei sua famosa sopa de pescador, feita com alabote, salmão e ervas. Lá, também comprei minha primeira jagodzianka, o famoso pãozinho recheado com mirtilo da Polônia — o sabor do verão e absolutamente delicioso — antes de embarcar no trem para Katowice.
De volta ao trem retrô atual, com apenas 45 minutos restantes antes de chegarmos a Poznań, voltei ao animado vagão-restaurante. A fila estava tão longa quanto antes, mas a equipe ainda era amigável. A torta de maçã era rica em frutas. Enquanto eu fazia careta ao tomar o café amargo e granulado, meu vizinho disse: "Isso é a coisa velha e tradicional — ainda é o único café que minha avó bebe." Outro aceno ao passado, e portanto foi perdoável.
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Eu não estava pronto para a viagem acabar, mas estava realmente ansioso para voltar a Poznań. Um trem me levou até lá alguns anos atrás, quando me apaixonei por sua vibração e energia vibrantes, sua Casa das Palmeiras — uma das maiores estufas da Europa — e o atmosférico bar de leite Pod Arkadami. Mas fiquei sem tempo para o Museu do Croissant. Uma marca registrada da cidade, os croissants de São Martinho de Poznań, também conhecidos como rogale świętomarcińskie, são cobertos com glacê e recheados com sementes de papoula branca, e o museu oferece aulas de confeitaria.
Nosso trem lento é um contraste nítido com o rápido crescimento dos serviços ferroviários modernos na Polônia. Para atender à demanda, vagões antigos estão sendo reformados, e outros estão sendo trazidos do exterior. Além disso, em fevereiro, a Polônia ganhou o prêmio Rail Champion 2026 em Bruxelas por sua contribuição ao desenvolvimento do transporte ferroviário na Europa. Com um futuro tão promissor, certamente não há nada de errado em desfrutar de uma nostalgia bem-humorada, café amargo e tudo.
As viagens Nieśpieszny começam a partir de £20. Koleo, um aplicativo móvel e site, é útil para navegar pelo sistema ferroviário da Polônia.
**Perguntas Frequentes**
Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre a experiência de sopa de tripas e café amargo em uma viagem de trem nostálgica da era comunista pela Polônia.
**Geral - Cenário**
P: Sobre o que é essa experiência no vagão-restaurante?
R: É uma viagem nostálgica em um trem polonês restaurado da era comunista. O foco está na atmosfera autêntica e crua e na comida e bebida específicas servidas no vagão-restaurante.
P: Por que sopa de tripas e café amargo? Essas são as únicas opções?
R: São os itens emblemáticos que definem o cenário. A sopa de tripas era uma refeição comum e substancial da classe trabalhadora, e o café era tipicamente um substituto fraco, amargo e muitas vezes com gosto de queimado. Sim, essas são as principais escolhas precisas para a época.
P: Este é um trem real que posso pegar?
R: Sim. Estes são trens históricos ou de nostalgia, frequentemente organizados por museus ferroviários ou grupos de entusiastas. Eles operam em datas específicas ao longo de rotas cênicas, como as Montanhas Bieszczady ou de Varsóvia a Cracóvia.
P: A comida é boa ou é apenas pela experiência?
R: É 100% pela experiência autêntica. A sopa de tripas é geralmente considerada bem-feita, mas o café é deliberadamente amargo e horrível. O objetivo é provar como era a viagem realmente nos anos 1970.
**Comida e Bebida**
P: O que é exatamente a sopa de tripas?
R: É uma sopa tradicional polonesa feita de tripas de boi cozidas por horas com legumes e manjerona. Neste contexto, é servida em uma tigela de metal simples.
P: Por que o café é tão amargo?
R: Durante a era comunista, o café verdadeiro era escasso e caro. O café servido era geralmente um substituto à base de chicória ou cereais. É intencionalmente amargo, aguado e tem um gosto queimado — um verdadeiro sabor da época.
P: Posso pedir outra bebida?
