De "glemte" Dolomitter ligger mod øst, langt fra folkemængderne ved Tre Cime di Lavaredo og Val Gardena. Belluno er den primære indgangsport, to timer nord for Venedig med tog eller en køretur ad A27. Herfra fører den øvre Piave-dal ind i de mere stille Friuliske bjerge. Landskabet stiger blidt, åbner sig til græsmarker, og derefter løfter sten sig til spir over engene.
Traditionelle lokale råd, Regole di Comunità, forvalter stadig jorden og skovene her i fællesskab og støtter håndværkere og alpine landmænd i spredte bebyggelser formet af fælles arbejde og modstandsdygtighed. Pastìn (en hakket, krydret blanding af svine- og oksekød), malga-oste og polenta – engang basisfødevarer til lange dage i bjergene – deles stadig over grappa ved dagens slutning. Ud over bebyggelserne fører stier mod Monte Pelmo eller ind i bøgeskovene i Cansiglio, hvor hjorte kalder ved skumring. Det er et vidunderligt sted at opleve bjergkultur, og disse er nogle af mine yndlingssteder.
**Alpine søer og bassiner**
Lago di Calaita ligger under Pale di San Martino-tinderne. Val del Mis er vest for Belluno, hvor den smalle SP2-vej følger bredden af Lago del Mis. Søen er et halvt dags besøg værd i sig selv – padl nordpå i kano eller kajak mod Cascata della Soffia-vandfaldet, eller udforsk den tilstødende Falcina-kløft, hvor du kan svømme i stille, dybe bassiner med krystalklart vand under hængebroen Passerella del Peron, lige ved SR203 forbi Ponte Mas. Alternativt, fra parkeringspladsen ved søens nordlige ende, er der en 10-minutters gåtur til Cadini del Brenton – en række turkise bassiner udhugget i hvid klippe, der kaskaderer fra et bassin til det næste, nogle mere end fire meter dybe. En træbrossti løber mellem dem, men svømning er ikke tilladt her.
Fra Val del Mis, tag nordvest mod San Martino di Castrozza, derefter sydpå gennem Fiera di Primiero, følg skiltene til Val Vanoi på SP79, og kør derefter op ad vejen til den fantastiske Lago di Calaita, i en højde af 1.621 meter under murene af Pale di San Martino. Ved daggry er klippen over grå; ved solnedgang bliver hele massivet gyldent. Åbne enge linjer bredden, og Rifugio Miralago serverer canederli (brøddumplings) og polenta med tosèla di primiero, den lokale ost. Om vinteren fryser søen til, og engene bruges til sneskovandring. En to timers gåtur op ad bakke fører til den mørkere Lago Pisorno, som siges at være hjemsøgt.
**Bjergudsigtspunkter**
Tag til Agordino – gruppen af dale langs Cordevole-floden, syd for Cortina d'Ampezzo – for de højeste udsigtspunkter. Du vil opleve de samme massive Dolomitvægge, men uden folkemængderne. Parkér nær Rifugio Staulanza og tag CAI-sti 472. På et par timer, mens du stiger blidt gennem sparsom lærk og åbent græs, når du skråningerne af Monte Penna og kigger direkte på Monte Pelmos enorme nordvestvæg – skrånende bleg klippe, der rejser sig fra dalbunden. Du står på blødt græs; på tværs af dalen er bjerget lodret sten. Det centrale bassin – Trono di Dio (Guds Trone) – er fuldt synligt. Mod vest er den takkede profil af Monte Civetta.
For et nærmere kig på Civetta, tag den gamle muldyrssti fra bebyggelsen Piaia, gennem skove med spredte tabià, de traditionelle trælader, der bruges til at opbevare hø i højden. Efter en to timers stigning åbner stien sig til den brede græsmark Sasso Bianco, med direkte udsigt til Civettas stejle væg. Bemærk, at vejen til Piaia er meget smal; parkering for enden er begrænset.
Mod sydøst åbner Alpago-bassinet sig. Fra den lille gård Malga Pian Grant fører Costa Schienon-ryggen til den klippefyldte top Cima delle Vacche på 2.058 meter. Det giver en fin hel dags vandretur, hvor udsigten udvides for hvert skridt – Lago di Santa Croce glitrer nedenfor, og Dolomitterne tårner sig op i det fjerne.
Længere mod nord rejser Campanile di Val Montanaia sig omkring 300 meter fra bunden af sin glaciale dal. Gåturen fra Rifugio Pordenone tager omkring tre timer over skred og er bedst for erfarne vandrere. Bivuakken Perugini nedenfor spiret har overnatningsplads – når klatrere når toppen i løbet af dagen, ringer de med en lille klokke, der ekkoer hen over dalen nedenfor.
**Restauranter**
Udendørs spisning på Agriturismo Bon Tajer nær Lentia. Foto: Alberto Bogo
Den isolation, der engang gjorde disse dale svære at nå, har også holdt deres madtraditioner i live. Nær Lentia i Valbelluna har Agriturismo Bon Tajer hundredvis af håndmalede trætallerkener og skærebrætter hængende fra lofter og vægge. Fire generationer af landmænd har drevet køkkenet, hvor retter bruger lokale urter og dalens produkter – æggecremer koges i deres egne skaller, og forretter kommer på senge af mos med forårsblomster. Afslut med gårdens egen idromele, en fermenteret honningdrik. Bjergene lyser lilla ved solnedgang fra terrassen. Det er en 30-minutters køretur op fra Belluno.
Højere oppe, over Feltre, ligger Malga Campon på top plateauet af Monte Avena. Det er en sten-og-træ-hytte omgivet af kvæg, heste og æsler, der græsser frit, med udsigt over Vette Feltrine-tinderne, Lagorai-kæden og Monte Grappa-massivet. Tidligt om foråret fyldes engene med hvide og lilla krokus. Maden er hjemmelavet – tykke skiver brød med pastìn og malga-ost, bedst spist under et træ med dyrene i nærheden. Malga Campon er også et udgangspunkt for vandreture på tværs af plateauet. Det er en 30-minutters køretur fra Feltre.
**Rifugier og gårdophold**
Det hyggelige, afsidesliggende Bivacco dei Loff. Foto: Denis Perilli
I den nordlige del af regionen, over Domegge di Cadore, ender vejen ved Rifugio Padova. Men vandre videre op gennem skovene og engene omkring mejeriet Casera Vedorcia, under de takkede kalkstensspidser af Spalti di Toro, til Rifugio Tita Barba di Pieve (åbent juni–sept, men book forud, €50–80 pr. nat inklusive middag), en smuk alpin træhytte. Vandreturen tager omkring to en halv time på CAI 342 og 352 stierne, men rifugiet serverer velsmagende måltider og har komfortable senge. Fra det nærliggende udsigtspunkt på Monte Vedorcia strækker udsigten sig over Centro Cadore-søen til Antelao- og Marmarole-tinderne.
For noget endnu vildere, Bivacco dei Loff, beliggende under klippen af Crodón del Gevero, er en hyggelig stenbothyde med en pejs, et loft til at sove på, og et bord ved vinduet med udsigt over Valle del Rujo – på klare dage når udsigten den Venetianske Lagune. Nedenfor følger Via dell'Acqua strømmen forbi forladte møller og vaskehuse ned til Cison di Valmarino. Det er omkring en 90-minutters vandretur fra Passo San Boldo på sti 991. Du kan ikke booke, og det er gratis at overnatte, så medbring et telt i tilfælde af, at det er fyldt.
I de fjerneste østlige kanter af regionen rejser Cansiglio-plateauet sig til et skovklædt højslette. Agriturismo Filippon er kun en 30-minutters køretur fra A27, gemt i en alpin eng omgivet af gran- og bøgetræer. Bjergkvæg græsser lysningen, og vilde hjorte besøger også. Måltider er lavet med friske gårdfadevarer, og der er en tøndesauna og et udendørs badekar. Den gamle Gran Bosco de Reme di San Marco, hvor Venedig engang fik tømmer til bådårer, kalder ovenfra, og du kunne gå i dagevis her, fortabt i bjergluften.
**Wild Guide Northern Italy: Hidden Places and Great Adventures from the Dolomites to Tuscany** udgives den 1. maj af Wild Things (£19.99). For at bestille et eksemplar til £17.99, gå til guardianbookshop.com. Leveringsgebyrer kan forekomme.
**Ofte stillede spørgsmål**
Her er en liste af ofte stillede spørgsmål om at besøge de glemte Dolomitter, skrevet i en naturlig samtaleform med klare og direkte svar.
**Begynderspørgsmål**
1. Hvad er de glemte Dolomitter egentlig?
De er de mindre besøgte, roligere områder af Dolomitterne. Tænk på de samme dramatiske, takkede tinder og alpine enge – men uden de berømte navne og den tunge turisttrafik.
2. Hvor ligger disse glemte områder?
De er spredt over hele Dolomitterne, men almindelige eksempler inkluderer Fiemme-dalen, Fassa-dalen, Alpe di Siusi og Braies-dalen.
3. Er landskabet virkelig lige så godt som de populære steder?
Ja, absolut. Klippeformationerne, udsigterne og vandrestierne er lige så fantastiske. Du får den samme wow-faktor – bare med mere fred og ro.
4. Hvorfor skulle jeg vælge de glemte Dolomitter frem for de berømte?
For at undgå folkemængder, finde billigere indkvartering og have en mere autentisk, afslappet oplevelse. Du kan faktisk høre fuglene og nyde en stille frokost på en bjergtop.
5. Er det sværere at komme rundt uden den vigtigste turistinfrastruktur?
Ikke rigtig. De glemte områder har stadig velfærdede stier, bjerghytter og lokale busser. Du har bare ikke store parkeringspladser eller souvenirbutikker hvert femte minut.
**Avancerede og praktiske spørgsmål**
6. Er stierne i de glemte Dolomitter mindre vedligeholdte?
Nej. Stierne er generelt lige så velvedligeholdte som i de populære områder. Den Italienske Alpeklub markerer og vedligeholder stier overalt. Dog kan nogle mere stille stier have færre skilte ved kryds, så et godt kort eller en offline app er nyttig.
7. Kan jeg stadig lave de berømte flerdages vandreture i de stille områder?
Ja. Alta Via 1 og 2 går faktisk gennem mange roligere sektioner. Du kan også lave din egen rundtur i dale som Fiemme eller Pale di San Martino, som er langt mindre overfyldte end Tre Cime-området.
