Ich habe nicht erwartet, dass Der Teufel trägt Prada 2 mich zum Weinen bringt, aber es hat mich dazu gebracht. All die hochmodische Camp-Ästhetik und die scharfen Einzeiler aus dem ersten Film – wie „Bewegen Sie sich ruhig in einem Schneckentempo, Sie wissen ja, wie sehr mich das begeistert“ – schmelzen in der Fortsetzung zu Traurigkeit über eine kämpfende Medienbranche hin. Wir treffen eine ältere Andy Sachs (Anne Hathaway), die im Originalfilm die schikaneierte Assistentin von Runway-Chefredakteurin Miranda Priestly (Meryl Streep) war, genau in dem Moment, als sie und ihre Zeitungskollegen eine Auszeichnung für investigativen Journalismus erhalten. Doch genau in diesem Augenblick werden sie per Textnachricht entlassen. Es fühlt sich schmerzhaft real an: Große Teile der Washington Post, darunter Pulitzer-Finalisten und Kriegsberichterstatter, erlitten im vergangenen Februar ein ähnliches Schicksal – gefeuert per E-Mail-Betreffzeile.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass es mich so nostalgisch stimmen würde. Der Originalfilm Der Teufel trägt Prada kam 2006 heraus. Es machte damals Spaß, dieses kaum verhüllte Porträt der amerikanischen Vogue zu sehen. Ich hatte meine Lehre bei Condé Nast gemacht, bei der britischen Vogue und The World of Interiors, und ich fühlte eine vage Verbindung zu Andy und ihrem schrecklichen blauen Pullover. Sie kommt als Skeptikerin an, passt sich an und geht dann zu ihrer wahren Berufung bei einer fortschrittlichen Zeitung. Aber jetzt, 20 Jahre später, überkommen mich andere Gefühle. Wie meine frühere Vogue-Kollegin Louise Chunn kürzlich im New Statesman schrieb, hatten wir in den 1990er Jahren keine Ahnung, dass wir „am Höhepunkt der Auflage und Macht der Hochglanzmagazinbranche“ arbeiteten. Als diese riesigen, dickpapierigen Magazine auf unsere Schreibtische im Vogue House donnerten – buchstäblich per Boten zugestellt – fühlten sie sich so solide an, so beruhigend, so voller Versprechen von Glamour und Schönheit, dass wir dachten, es würde ewig so weitergehen.
Natürlich war es eine lächerliche Welt. Bei der Vogue arbeitete ich im Lektoratszimmer, einer in sich geschlossenen Insel grammatikalischer Präzision. Wir waren die Hüter des Styleguides, ein sicherer Ort, an dem hängende Partizipien und Rechtschreibfehler bei Dolce & Gabbana (zwei Bs, ein N!) streng verboten waren. Ich bekam den Job nach einem Vorstellungsgespräch mit einer vornehmen Dame aus der Personalabteilung, die fragte, was mein Vater beruflich mache. Sie ließ mich eine Gehaltskürzung von meinem vorherigen Job hinnehmen – auf etwa 11.000 Pfund, wenn ich mich recht erinnere – mit der Begründung, dass, ja, eine Million Mädchen für diese Rolle töten würden. Von der Warte des Lektorats aus musste der Großteil der Texte, gelinde gesagt, in Form gebracht werden. Mein erster Schreibversuch war ein kleiner Beitrag, den die stellvertretende Chefredakteurin Anna Harvey in Auftrag gab, die Prinzessin Diana früher zu ihren Kleidern konsultierte. Es ging darum, warum es unmodern ist, in einem schwarzen Taxi zu fahren, das mit Werbung bedeckt ist. Ein großer Mineralwasserhersteller fühlte sich beleidigt und zog daraufhin seine Werbung aus dem Magazin. Hoppla.
Alexander McQueens Förderin Isabella Blow schwebte manchmal in ihren erstaunlichen Hüten vorbei. Ich habe Nigella Lawsons erste Kochkolumne redigiert. In der Nähe war eine Frau namens Hicky, die oft telefonierte oder über Twiggy klatschte. Meine Chefin, die Königin des Lektoratszimmers und Mitglied einer unglaublich berühmten Adelsfamilie, trug Gap-Jeans und fuhr jeden Tag mit einem alten Fahrrad zur Arbeit. Sie war großartig, obwohl sie mich fast gefeuert hätte – nachdem ich einen Job als Texterin für Versandhauskataloge auf einem leichten Industriegebiet in Oxfordshire aufgegeben hatte, verlor ich den Fokus, als ich die goldgepflasterten Straßen Londons erreichte. Aber sie gab mir eine zweite Chance, und alles hat sich zum Guten gewendet. Sie tat völlig gleichgültig gegenüber Kleidung, aber dann schockierte sie alle, indem sie einen Chanel-Ledermantel kaufte, der in der Zeitschrift vorgestellt wurde. Sie trennte die Knöpfe mit den ineinander verschlungenen Cs ab und nähte welche an, die ihr gefielen.
Früher dachte ich, meine Zeit dort sei eine persönliche Verwandlung in Chanel gewesen, wie bei Andy im ersten Film, aber seien wir ehrlich – H&M war das, was wir Junioren uns damals leisten konnten. Als ich ging, bekam ich die typischste Abschiedskarte der 1990er Jahre (Begbie aus Trainspotting, der einen Vogel zeigt) und einen wunderschönen Kaschmirschal, den ich leider 2024 in Odessa verlor, als ich über den Krieg in der Ukraine berichtete.
Ich habe noch ein kleines Archiv aus dieser Zeit: ein Memo vom 10. Januar 1996 von der Assistentin des Chefredakteurs, das ein Treffen verschob, damit es nicht mit dem „Manolo-Schlussverkauf“ kollidierte; und eine Ankündigung des Geschäftsführers Nicholas Coleridge, dass der Dachgarten nun geöffnet sei, aber „bitte gehen Sie nicht zu nah an den Rand und kippen Sie nicht um.“ Manchmal fühlten sich die Dinge jenseits von Parodie an, aber das stimmte nicht wirklich, denn es gab einen Parodie-Memo-Schreiber, der herumlief. Ein perfektes Beispiel, betitelt „Pünktliches Erscheinen – Erinnerung“, hatte Coleridge, der angeblich die Mitarbeiter dafür rügte, „dazu zu neigen, ziemlich spät hereinzuschneien, besonders wenn es einen großen Arbeitskampf gibt, der eine vollständige Stilllegung des Londoner U-Bahn-Netzes verursacht.“ Es wies die Angestellten an, Streiks, IRA-Bombendrohungen und Überschwemmungen vorherzusagen, und enthielt eine Liste „nützlicher Telefonnummern“ wie die Acas-Büros, Michael Fish vom Londoner Wetterzentrum, Coleridges persönlichen Chauffeur und – vor dem nordirischen Friedensprozess – die Sinn-Féin-Zentrale.
Schöne Zeiten, irgendwie. Die 1990er Jahre waren die Ära der Size-Zero-Models und des Heroin-Chic. Ich erinnere mich an eine Diskussion einer Gruppe von Vorgesetzten, ob es in Ordnung sei, die hervortretenden Rippen in einem Nacktfoto von zwei Models wegzuretuschieren, damit die Frauen (oder „Mädchen“, wie sie genannt wurden) nicht abstoßend ausgehungert aussahen. Ich wurde einmal zur Personalabteilung zitiert, weil ich etwas tat, das nach Gewerkschaftsorganisation aussah. The World of Interiors – das Condé-Nast-Magazin, zu dem ich als nächstes wechselte und in dem ich meine Kollegen liebte – hatte eine außergewöhnliche, furchteinflößende Chefin. Ihre Methoden hätten moderne Regeln zur Würde am Arbeitsplatz oder rechtliche Rahmenbedingungen nicht überlebt, da sie an ihrem Schreibtisch ununterbrochen Gauloises rauchte. Min Hogg zeigte einmal mit einem knochigen, nikotinverfärbten Finger auf meinen mit Ghost-Kleidung bedeckten Bauch und fragte, ob ich schwanger sei. Sie trug oft einen Turban. Eines Tages, als sie nicht da war, machte die gesamte Belegschaft in einem Anfall von verrückter Freiheit Turbane aus Stoffresten und fotografierte sich damit. Im Jahr 2006, als ich bereits bei der Guardian war, sah ich Hogg, wie sie vergnügt eine Wendelrutsche in der Turbinenhalle der Tate Modern hinunterrutschte – sie war immer dabei.
Für mich vermischen sich diese Erinnerungen an die 1990er Jahre mit der Politik jener Zeit. Die Tories hatten ihre letzten Tage. Der Abgeordnete Jonathan Aitken hatte gelogen und gelogen und gelogen. Im Mai 1997 blieb ich die ganze Nacht auf, um die Wahlergebnisse zu verfolgen, und ging dann mit einem Kollegen von Interiors zur Downing Street, um den neuen Premierminister ankommen zu sehen. Diana starb und wurde an meinem 25. Geburtstag beerdigt. Einen Monat später bekam ich einen Job bei der Guardian. Dort fand ich meine Leute. Und selbst wenn die Guardian mich morgen per SMS feuern würde, könnte ich mir niemals vorstellen, in diese glitzernde Welt zurückzukehren.
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Charlotte Higgins ist die leitende Kulturredakteurin der Guardian.
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Häufig gestellte Fragen
Hier ist eine Liste von FAQs basierend auf dem Thema Meine Zeit bei der Vogue in den 90ern war nicht genau wie Der Teufel trägt Prada Die FAQs behandeln sowohl die Realität vs. Fiktion der Ära als auch die allgemeine Erfahrung
Fragen für Anfänger
1 Moment, haben Sie nicht für Anna Wintour gearbeitet? War sie wirklich so furchteinflößend wie Miranda Priestly?
Antwort Ich habe bei der Vogue gearbeitet, aber ich war nicht ihre direkte Assistentin. Obwohl sie bekanntermaßen anspruchsvoll und ernst ist, ist die Figur der Miranda Priestly eine fiktive Übertreibung. Sie war eher eine entfernte, mächtige Kraft als eine tägliche schreiende Schurkin.
2 War es also alles glamouröse Partys und kostenlose Designerkleidung?
Antwort Teilweise ja. Die Vergünstigungen waren unglaublich – das Ausleihen von Musterkleidern, die Teilnahme an Modenschauen und das Treffen mit Designern. Aber die 90er waren auch sehr praktisch. Ein großer Teil des Jobs war Knochenarbeit: Dampfen von zerknitterten Mustern, Aufspüren von verlorenen Schuhen und Fotokopieren um 2 Uhr morgens.
3 Haben Sie berühmte Models wie Kate Moss und Naomi Campbell getroffen?
Antwort Ja, sie waren für Anproben und Shootings im Büro. Aber in den 90ern wurden Models wie Kleiderbügel für die Kleidung behandelt. Man sagte Hallo, aber man hing nicht wirklich mit ihnen ab, es sei denn, man war ein leitender Redakteur.
4 War das Büro so dramatisch wie im Film?
Antwort Der Film verdichtet Jahre des Dramas auf zwei Stunden. Das echte Leben hatte weniger witzige Einzeiler und mehr langweilige, stressige Deadlines. Das Drama drehte sich meist um ein fehlendes Kleid oder eine verspätete Lieferung, nicht um persönliche Sabotage.
5 Muss man super dünn oder reich sein, um bei der Vogue zu arbeiten?
Antwort Nein. In den 90ern gab es einen bestimmten Look, aber man musste kein Model oder wohlhabend sein. Die meisten Assistenten waren pleite. Der Schlüssel war, guten Geschmack, eine starke Arbeitsmoral und ein dickes Fell zu haben.
Fortgeschrittene Fragen
6 Was war der größte Unterschied zwischen dem Film und Ihrer realen Erfahrung?
