"Dnes budete jíst umění," říká Federico Valdez, šéfkuchař Školy mexické kuchyně, který je pro jídlo tak zapálený, že má na předloktí vytetované slovo "Queso" (Sýr). "Dnes," pokračuje Valdez, "budete jíst historii." To, co se odehrává v sluncem zalité jídelně plné mexických květin, knih a artefaktů, je tříchodová hostina inspirovaná Fridou Kahlo – jejím životem, jejím uměním a jejími láskami, včetně jejího prvního lesbického vztahu.
Předkrm, inspirovaný jejím dětským okouzlením revolucí, je lehce kořeněná mexická verze pirožek, ruské lahůdky. Hlavní chod – podávaný s pulque, nápojem z agáve, který Kahlo milovala – se dotýká jejího rebelské ducha. "Jmenuje se to Frida proti světu," říká Valdez, když nám předkládají obří plněnou chilli papričku ležící v oříškové omáčce na bázi fazolí, podobné té, která se jedla na svatbě Kahlo s Diegem Riverou, tehdy nejslavnějším umělcem světa, nyní často zastíněným jí.
Když našla Riveru v posteli se svou sestrou, řekla: "Vezmu si všechen svůj nábytek a odejdu. Nenávidím tě." "Chtěl jsem, aby to bylo horké a vášnivé," říká Valdez a vysvětluje, že rozkrojené fíky byly přidány jako odkaz na Kahlinu sexualitu. "Její první láska, s učitelkou, se stala v době, kdy Mexiko nebylo tak otevřené. Chtěl jsem zahrnout všechny ty pikantní drby. Nejsem velkým fanouškem hraní na jistotu."
Jsem v Mexico City s delegací Tate právě ve chvíli, kdy obrovské jacarandy kvetou fialově a nachově v parcích a na bulvárech – abych šel ve stopách Kahlo před výstavou "Frida: Zrození ikony", přehlídkou více než 30 jejích děl v Tate Modern v Londýně, která se zdá být předurčena k tomu, aby se stala letním trhákem a přidala ještě více paliva do Fridománie.
Jedno dílo, "Autoportrét s trnovým náhrdelníkem a kolibříkem", bylo namalováno v roce 1940 po jejím bolestivém rozvodu s Riverou. Pavoučí opice, podobná té, kterou jí dal jako dárek, tahá za její trnový náhrdelník a způsobuje krvácení. Ti dva se brzy znovu vzali a Kahlo na hodiny v jejich domě vepsala roky jejich odloučení a shledání.
"Výstava je jako film," říká Tobias Ostrander, její kurátor. "Frida je hvězda, ale je to také o jejím životě, jejích lidech, jejím dopadu." Výstava mapující vzestup Kahlo z neznámé malířky na globální fenomén bude také zkoumat merchandising (čekejte Barbie jako Kahlo) a měřit její vliv na pozdější umělce.
K vidění bude také mnoho umělkyniných cenných předmětů, včetně jejích brilantně vzorovaných tehuánských šatů. Budou zde také vystaveny strašidelné fotografie jejích berlí, na zakázku vyrobených lékařských korzetů a protézy nohy od Graciely Iturbide. Ty byly pořízeny 50 let po smrti Kahlo, kdy byl všechen její majetek konečně vysvobozen z koupelny, kam je Rivera nařídil zamknout.
To se odehrálo v Casa Azul, domě v Coyoacánu (Místo vlastníků kojotů), kde se Kahlo narodila a strávila většinu svých 47 let. Nyní je to krásné, okouzlující muzeum s hladkými vnějšími zdmi natřenými nádherně modrou barvou. Ty lemují lesklé červené betonové cesty, které se vinou fontánami a bujnými zahradami plnými palem, juk, kaktusů a bougainvilleí. V rohu, viděný skrz stromy, kaštanová pyramida se žlutými schody vystavuje na svých římsách předhispánské, aztécké a toltécké artefakty Rivery a Kahlo.
"Nevíme přesně, odkud ta modrá pochází," říká Perla Labarthe Álvarez, ředitelka muzea. "Ale ve svém deníku Frida vyjádřila, co pro ni tato barva znamenala: čistotu, elektřinu a lásku. Kvůli svému zdraví – podstupovala operace celý život, více než 30krát – trávila doma hodně času, takže to muselo být pohodlné místo, kde si mohla odpočinout. Mnoho jejích zátiší bylo namalováno v zahradě. Svůj domov nazývala 'Místo plné míst'. Ten popis dokonale sedí. Je to neuvěřitelně sugestivní lokalita, i pomineme-li fakt, že zde Trockij žil dva roky se svou ženou a měl s Kahlo krátký poměr.
[Obrázek: 'Místo plné míst' … Kahliny kuchyně a zahrada v Casa Azul; její postel s nadhlavním zrcadlem; a stojan upravený tak, aby mohla malovat vleže na zádech nebo na vozíku. Koláž: Bob Schalkwijk/Andrew Gilchrist]
Prohlídky začínají v obývacím pokoji, který se pyšní velkým krbem ve stylu pyramidy navrženým Riverou. Jak ukazuje stará fotografie, kdysi ho lemovali dva jeho strašidelní panáci Jidáše – papíroví ďáblové vycpaní ohňostroji, kteří se během festivalů zapalovali. Naproti němu je Kahlin podmanivý portrét jejího milovaného otce fotografa, namalovaný 15 let po jeho smrti. Jeho oči jsou stejně uhrančivé jako ty její.
Na stěnách fotografie a texty podrobně popisují obrnu, kterou Kahlo prodělala v šesti letech a která jí zanechala jednu kratší nohu, a nehodu trolejbusu v 18 letech, kdy ji nabodlo na železné zábradlí. Tato nehoda jí způsobovala bolest po většinu života a znemožnila jí mít děti. Nikdy nemohla tu nehodu namalovat, i když její práce byla často hluboce bolestivá a osobní. Většina těchto děl vznikla v Casa Azul, nahoře v jejím ateliéru, kde návštěvníci mohou vidět stojan upravený tak, aby mohla malovat vleže na zádech nebo vsedě na vozíku.
[Obrázek: 'Jeden kop a mohl by srovnat dům se zemí' … Kahlin upravený bota a její popel v urně. Koláž: Courtesy Andrew Gilchrist]
V další místnosti je manželská postel s nebesy, nad kterou její matka umístila nadhlavní zrcadlo. To dávalo Kahlo, která byla často upoutána na lůžko, jak rozptýlení, tak námět. "Maluji sebe," řekla jednou, "protože jsem tak často sama a jsem námět, který znám nejlépe."
Spolu se svými korzety si upravovala i svou ortopedickou obuv a proměnila jednu zvýšenou červenou botu do půli lýtek v umělecké dílo. Vyšívaná mexickými vzory a ozdobená modrou stuhou, tlustá šněrovací bota nyní hrdě stojí ve vlastní vitríně. Vypadá neuvěřitelně živě, jako by jedním kopem mohla srovnat celý dům se zemí. Mezitím na prádelníku spočívá popel Kahlo v rozkošně hravé starobylé urně. Tvarovaná jako ropucha s kreslenými pažemi a nohama, odkazuje na její láskyplnou přezdívku pro Riveru. Cedulka hlásá: "Našel jsi mě roztrhanou na kusy a vzal jsi mě zpět celou a úplnou."
Přes nádvoří můžete vidět berle a korzety Kahlo, jeden ozdobený srpem a kladivem. Malovala se i v těchto korzetech. V díle Marxismus uzdraví nemocné z roku 1954, visícím poblíž, se korzet stal její kůží, jejími nahými ňadry. Škrtí orla bělohlavého v klobouku strýčka Sama, zatímco Marxovy obrovské ruce se natahují, aby ji objaly. Jako vždy její pronikavé, vševidoucí oči hledí zpod toho srostlého obočí.
[Obrázek: Škrcení strýčka Sama … Marxismus uzdraví nemocné. Fotografie: Artium/Alamy]
Nejúžasnějším dílem v Casa Azul je však poslední obraz, který kdy dokončila, dokončený osm dní před její smrtí v roce 1954. S názvem Viva la Vida neboli Ať žije život zobrazuje několik sluncem zalitých vodních melounů, neoficiálního mexického národního ovoce. Na některých místech je jejich dužina červená jako krev. Jeden meloun je rozpůlený do křížového vzoru, který odráží písmena V z názvu, jež se objevuje velkými černými písmeny na jiném plátku. Člověk má pocit, jako by k vám samo ovoce – sám život – mluvilo a naléhalo: Žij, žij.
To, co si z Casa Azul odnášíte, je téměř ohromující pocit jak Kahlinina talentu, tak její odolnosti. To platí obzvláště, když se procházíte sousedními ulicemi, po kterých poskakovala jako dítě, oblečená v námořnické halence a čepici, na cestě do školy se svou kamarádkou. Později lidé nazývali to, co zasadila, bombou. Byla to vlastně petarda – i když dost silná na to, aby vyrazila pár oken. Nikdo nebyl zraněn a na rozdíl od některých jiných nebyla Kahlo vyloučena.
Nedaleko je nyní park pojmenovaný po ní, s pyramidou u fontány a životně velkými bronzovými sochami Rivery a Kahlo. Jde vpřed, odhodlaná, s hlavou napůl otočenou, zatímco on ji šťastně následuje, jemně se usmívá a je zjevně v úžasu nad touto ženou, navzdory všem svým aférám. Bar, který měli rádi, La Guadalupana, je stále tam – svatyně býčích zápasů, s býčími hlavami na stěnách, spolu s obrazy a plakáty toreadorů. Mohlo by to být přitažlivější, kdybyste si dali, jako to někdy dělali Rivera a Kahlo, "tequilu nebo deset".
V centru města nejsou ulice tak klidné. Některé jsou zablokované a kolem národních památek byly umístěny zábrany. Ty byly postaveny po nedávném pochodu 180 000 žen, rozzuřených mírou femicid v Mexiku. Každý rok je zavražděno asi 2 500 žen, ale méně než třetina je klasifikována jako femicidy, i když důkazy naznačují, že by měly být. Méně než čtvrtina femicid vede k potrestání.
Malovala by Kahlo toto rozhořčení, kdyby byla dnes naživu? Už to udělala. V obraze Unos Cuantos Piquetitos neboli Pár malých šťouchnutí z roku 1935 Kahlo znovu vytvořila příběh z novin, který ji rozzuřil. Žena leží rozřezaná a nahá na krví nasáklé posteli, zavražděná svým manželem, který drží nůž a později svůj zločin policii odbyl slovy z názvu. Zpočátku zahrnula i děti, které byly svědky celé hrůzy, ale bylo to příliš brutální, a tak byly odstraněny.
Kahlo také malovala v ateliéru na druhém konci města, v bohémské čtvrti San Ángel. Je to krásná, hranatá, třípatrová budova natřená tou charakteristickou modří. Střešní most ji spojuje s mnohem větším pracovním prostorem Rivery – bílo-okrovou stavbou, kde často pracoval 15 hodin denně.
Postaveny v modernistických liniích Le Corbusiera a nyní součástí muzea, tyto ateliéry způsobily senzaci, když se poprvé objevily. Jsou to nezdobené konstruktivistické výtvory, které stojí mezi honosnými domy San Ángel, stále obklopené vynikajícím plotem z vysokých, dokonale rozmístěných kaktusových tyčí. To byl způsob, jak oba umělci přinést Mexiko a přírodu do svých pracoven.
Riverův ateliér je velkolepý, přetéká keramikou a artefakty z jeho sbírky lidového umění, vše uspořádané vedle obrazů a hrnců s barvami. Je tu téměř večírek: masky smrti se šklebí ze židlí, panáci Jidáše se spiklenecky dívají z oken a sborové řady podivně radostných kostlivých postav divoce tančí po stěnách nad nimi. Zdá se to příhodné – večírky zde byly legendární, účastnili se jich prezidenti, revolucionáři a exulanti, stejně jako hollywoodské hvězdy jako Charlie Chaplin.
Přes most, nad vanou v toaletě Kahlinina ateliéru, můžete vidět kopii obrazu Co mi dala voda, jejího obrazu z roku 1938, který zobrazuje její nohy při koupeli. Na vodě plují prvky symbolizující události v jejím životě – od exotických rostlin přes nahé postavy na posteli až po soptící sopku. V jejím ateliéru není mnoho dalšího k vidění; Kahlo vše sbalila a odešla poté, co přistihla Riveru v posteli se svou sestrou. Podle průvodce muzea mu řekla: "Vezmu si všechen svůj nábytek a vypadnu odtud, protože tě nenávidím."
Co mi dala voda je oblíbený obraz Kahlo Heleny Chávez Mac Gregor, autorky... Stuha a bomba je kniha o tom, jak význam umělkyně stále roste. Název pochází z popisu díla Kahlo francouzským surrealistou André Bretonem jako "stuhy kolem bomby". Mac Gregor si ale myslí, že "možná žádná stuha není, jen bomby", a ty bomby stále vybuchují i mimo její dobu, jak se nové generace – většinou ženy – vidí, jejich těla, jejich sexualitu a jejich boje odražené v jejích mistrovských dílech.
"Je tu bomba její nemoci," říká Mac Gregor, když obědváme v krásném San Ángel Inn, bývalém karmelitánském klášteře naproti ateliérům, proslulém svými zahradami a margarity. "Je zranitelná, a přesto je silná a erotická – ne to, co byste čekali od někoho tak nemocného. A byla tak před svou dobou, dělala osobní politickým, žila po svém, hrála si s genderovými rolemi a stříhala si vlasy. Pak jsou tu bomby femicidy a potratů, včetně jejích vlastních." To bylo hlavně kvůli ochraně její poškozené pánve. "Frida malovala věci, o kterých lidé nemluvili. I se svou nemocí – jeden rok zvládla jen jedno dílo – vytvořila takovou krásu."
Zobrazit obrázek v plné velikosti
'Večírky byly legendární' … Panáci Jidáše, obrazy, kostry a masky smrti v Riverově ateliéru. Fotografie: Courtesy Andrew Gilchrist
Zjevně potěšená Mac Gregor dodává: "Frida je nyní důležitější než Diego Rivera, což je zvláštní, protože se stala umělkyní, jakou byla, díky němu. Byl to macho mexický sukničkář, ale miloval ji a podporoval. A eseje, které napsal o její práci, jsou úžasné, mluví o jejím zobrazování vnitřku a vnějšku. Řekl, že se stane nejdůležitější umělkyní v Mexiku." Kahlo se tam nezastavila. Když se Sen (Postel) prodal v roce 2025 za 54,7 milionu dolarů, vytvořil nový světový rekord pro umělkyni.
Tate má štěstí, že má vůbec nějaká její díla, vzhledem k tomu, jak hrdí a ochranitelští jsou Mexičané vůči Kahlo, zvláště když právě začalo Mistrovství světa v jejich zemi. Viděl jsem to na vlastní oči v Museo de Arte Moderno. Například před Marií Izquierdo si můžete dát na čas, ale pokud zíráte příliš dlouho na Kahlo, brzy ucítíte, jak vás ostatní návštěvníci tlačí k odchodu.
To se mi stalo dvakrát: poprvé před obrazem Dvě Fridy, kde zkoumá své smíšené dědictví, obléká jednu sebe do evropských šatů a druhou do mexických; a podruhé u Autoportrétu s opicemi (viz výše), kde je Kahlo s jemným knírkem zobrazena se čtyřmi tvory, které chovala jako domácí mazlíčky. Často jsou považovány za představitele čtyř studentů, přezdívaných Los Fridos, kteří s ní zůstali, i když její zdraví ztěžovalo výuku. Kahlo také říkala, že opice v její práci symbolizovaly děti, které nemohla mít.
Žádná návštěva Mexico City není úplná bez výletu na jih k plovoucím zahradám a kanálům Xochimilco, na projížďku jednou z 500 barevných lodí podobných gondolám, které brázdí jeho rušné vodní cesty. Kahlo sem ráda jezdila se svou rodinou k těmto kanálům, které byly postaveny Aztéky. Existuje slavná fotografie její tváře vznášející se nad vodou, vypadající klidně, když máčí paži až po loket.
Zobrazit obrázek v plné velikosti
Píseň za 10 liber … loď Axolotlů Rosamaria. Fotografie: Courtesy Andrew Gilchrist
"Každá loď má ženské jméno," říká kapitán naší lodi Rosamaria, "protože jsou jako květiny." Když vyplouváme, menší, rychlejší lodě kolem nás sviští a vezou prodejce pulque a taco. Netrvá dlouho a jsou za námi dvě velmi hlasité mariachi kapely – jedna se jmenuje Pintorescos (Malebný) a druhá Axolotlové, pojmenovaná po malém, ohroženém a neuvěřitelně roztomilém druhu mloka, který je původní v těchto vodách. Axolotlové vyhrávají, během několika sekund nastupují na naši loď a hrají za 10 liber za píseň. Nejprve Cielito Lindo (Roztomilý sladký), s jeho povznášejícím sborem k zpívání, a pak… Samozřejmě, La Bamba.
Jak Axolotlové odjíždějí v rozmazaném víru strun, dechových nástrojů a těsných kalhot, vrací se klid. Plujeme dál, zatímco odpolední slunce nemilosrdně praží. Nechám svou paži viset do chladné vody, stejně jako to dělala Kahlo, a vzpomenu si na něco, co řekl Federico Valdez, když odhaloval poslední chod své hostiny – pokrm podobný rýžovému nákypu v melounové omáčce, zapíjený likérem z jablek z Chihuahua.
"Tento dezert vám vyrazí dech," řekl, když se na obrazovce za ním objevil obrázek Kahlinina pohřbu. "Frida zemřela – ale neodešla. Byla jako raketa. Prostě stoupala výš a výš."
Frida: Zrození ikony je v Tate Modern v Londýně od 25. června do 3. ledna. Tuto cestu zajistily Tate a Journey Latin America.
Často kladené otázky
Zde je seznam často kladených otázek na základě vašeho popisu napsaný přirozeným konverzačním tónem
Obecné otázky
Q Co je to Frida Kahlo proti světu
A Zní to jako specifické jídlo, které jste snědl nebo vytvořil během své cesty do Mexico City Na základě vašeho popisu je to pravděpodobně pikantní odvážné a možná smyslné nebo shovívavé jídlo možná něco s chilli čokoládou nebo bohatou omáčkou která působí velmi Fridovsky
Q Proč se to jídlo jmenuje po Fridě Kahlo
A Frida byla známá svou vášnivou neomluvitelnou a ohnivou osobností Pojmenovat jídlo které je horké a vášnivé po ní je hravý způsob jak uctít jejího ducha intenzivní barevný a plný života
Q Co znamená Fridománie
A Fridománie je termín pro intenzivní globální fascinaci Fridou Kahlo Zahrnuje její umění její styl její politiku a její osobní příběh Váš týden v Mexico City byl pravděpodobně naplněn návštěvami jejích muzeí jídlem na Fridou inspirovaných místech a nasáváním jejího kulturního vlivu
Praktické cestovní otázky
Q Kde najdu Frida Kahlo proti světu v Mexico City
A Tento konkrétní název zní jako speciální nebo osobní výtvor Může to být jídlo v módní restauraci ve čtvrti Coyoacán nebo položka z limitované nabídky Zeptejte se na místních místech která oslavují mexickou kuchyni s moderním uměleckým nádechem
Q Jaké jsou nejlepší restaurace s Fridou tématikou v Mexico City
A Pro plný zážitek z Fridománie zkuste Casa de Frida El Cardenal nebo jakoukoli restauraci v Roma Norte která nabízí alta cocina s domorodými surovinami Mnoho míst podává pokrmy inspirované její láskou k molu chilli a čerstvým produktům
Q Je to jídlo velmi pikantní
