در نیمهی راه درهی یخچالی اول، از مسیر خارج میشوم تا روی لکهای از برف بایستم. عنکبوتی روی بلورهای یخزده میدود. چند متر آنسوتر، دامنهی کوه از رنگ میترکد: گلهای ریز آلپی که زنبورها و جیرجیرکها دورشان را گرفتهاند و قلههای دندانهدار احاطهشان کردهاند. یک جفت بزکوهی از صخرهای نگاه میکنند و سپس از یک دیوارهی تقریباً عمودی با صدای تق تق بالا میروند. میایستم و زود سردم میشود، پس کاپشن میپوشم. به خودم یادآوری میکنم که در اسپانیا هستم، در بحبوحهی یک موج گرمای اروپایی.
وقتی بالاخره از حیات وحش چشم برمیدارم، گروه پیادهروی من نقطههای ریزی روی مسیری هستند که مانند ماری دور دیوارهای سنگی پیچ میخورد. این رشته کوه پیکوس د اوروپا در شمال اسپانیاست—مجموعهای از قلهها با ارتفاع بیش از ۲۵۰۰ متر که به خاطر شیبهای تندشان معروفند. به دنبالشان راه میافتم و وقتی از روی یالی بالا میروند تا منظرهای غیرمنتظره را ببینند بهشان میرسم: یک برجک توپ از یک ناو هواپیمابر جنگ جهانی دوم که حالا کلبهای کوهستانی برای پناهگرفتن شده است. (کلبه ورونیکا در سال ۱۹۶۱ از یواساس پولائو در یک کارخانهی قراضه در بیلبائو بریده شد و با قاطر به اینجا کشیده شد.)
نگهبان، خورخه، هشت سال پیش این را به عنوان پروژهای پذیرفت و از آن زمان آن را خانهی تابستانی خود کرده است، با افزودن انرژی خورشیدی و مخازن آب به گنبد آلومینیومی براق. «عاشقش هستم،» با پوزخندی میگوید و در آشپزخانهی کوچک قهوه درست میکند. «چرا وقتی این را دارم به شهرها و جمعیت نیاز داشته باشم؟» منظرهها خیرهکننده است. خیلی پایینتر، در دره، یک کرکس ریشدار اوج میگیرد—یکی از تعداد کمی که در سال ۲۰۰۵ با موفقیت دوباره معرفی شدند. کلبه حداکثر شش نفر جا دارد، برای گروه ما خیلی کوچک است، اما بین کوهنوردان و پیادهروهای تنها محبوب است.
این سفر پر از تضادها و شگفتیها به نظر میرسد. برای شروع، در کشتی پورتسموث به بیلبائو، ساعت ۵ صبح تنها روی عرشه بودم، در میان مه غلیظ و سرد. حتی نمیتوانستم امواج زیر نرده را ببینم. به نظر میرسیدیم بیحرکت، گمشده در کرانههای بیرونی فضا. وقتی پایین را نگاه کردم، مه کمی بلند شد و سه دلفین از آب بیرون زدند و به من یادآوری کردند که روی سیارهی زمین هستم، نه یک سفینهی فضایی. این مسیر کشتی، و مسیر خواهرش به سانتاندر، از یک درهی اقیانوسی به عمق ۴۰۰۰ متر عبور میکند و دیدن نهنگها رایج است. کارشناس داخل کشتی، آندره، به من میگوید که نهنگهای قاتل و چندین گونه نهنگ، از جمله نهنگ نوکدار کوویه را دیده است.
کوههای پیکوس، در غرب بیلبائو، همیشه به خاطر غیرمنتظره بودن معروف بودهاند. در تاریخ اسپانیا، آنها مرکز مقاومت در برابر حکومت روم و بعداً مورها بودند. گلها و پروانههایی دارند که در هیچ جای دیگر یافت نمیشوند؛ بزکوهی یک زیرگونهی منحصربهفرد است و خرس و گرگ هم وجود دارند. در زیر قلههای سر به فلک کشیده، شگفتی دیگری نهفته است: شبکهای زیرزمینی از رودخانهها و غارهای غولپیکر به عمق تقریباً یک مایل.
پیادهروی ما در سراسر رشته کوه از شمال شروع شد، با بالا رفتن تا کلبهی کوهستانی وگارِدوندا در ارتفاع ۱۴۱۰ متری. چند تا از این کلبهها در سراسر پیکوس پراکندهاند، بیشترشان خارج از شبکه و با قاطر تأمین میشوند. انتظار گفتوگوی خوب، وعدههای غذایی پرحجم، و یک تشک پوشیده از پلاستیک را داشته باشید در چیزی که بعضی ممکن است «خروپفخانه» بنامند. من با مهربانی آرتن، یکی از گروه، نجات پیدا میکنم که به من گوشگیر سیلیکاژل میدهد. آنها خوب کار میکنند و صبح که بیدار میشوم میبینم همه رفتهاند صبحانه.
در یک کارگاه کوچک با دیوار سنگی، پیرزنی روی چهارپایهی شیردوشی روستایی نشسته است. روی قفسهها چرخهای پنیر است.
غذا بخش بزرگی از تجربهی پیکوس است. آن صبح به چند کلبهی سنگی کنار دریاچهای به نام ارسینا پیادهروی میکنیم و تابلوی دستنویسی پیدا میکنیم که پنیر خانگی تبلیغ میکند. برونو و کریستینا، راهنماهای ما، خیلی هیجانزده میشوند. در یک کارگاه کوچک با دیوار سنگی... پیرزنی روی چهارپایهی شیردوشی روستایی نشسته، با یک روپوش نایلونی، منتظر مشتریها.
«پدربزرگم این کلبه را در سال ۱۹۴۴ ساخت وقتی سه ساله بودم،» ماریا میگوید. «همه برای تابستان به اینجا میآمدند و حیواناتشان را میآوردند. حالا فقط من هستم.»
چراگاههای کوههای پیکوس
روی دیوارها شاخهای نوشیدنی و بشقابهای چوبی اجدادش آویزان است؛ روی قفسهها چرخهای پنیر است. روش پیکوس این است که شیر گوسفند، گاو و بز را مخلوط میکنند. نتیجه خوشمزه است. «میترسیدم این سنت از بین برود،» ماریا میگوید. «اما پسرم علاقهمند است، پس امیدی هست که ادامه یابد.»
ماریا را ترک میکنیم، هنوز پنیر میخوریم، و به یک درهی فرعی میپیچیم، از کنار تختهسنگهایی که در گودیهایشان باغچههای کوچکی از خزه و گل سنگ دارند، پیوسته بالا میرویم. یک دیوارنورد دور میشود، یکی از پرندگان نادرتری که اینجا زندگی میکنند. بزکوهیها روی یالهای دور ایستادهاند، هیچوقت از لکههای برف دور نیستند. اما دنیایشان در حال کوچک شدن است چون موجهای گرمای اسپانیا بالاتر و بالاتر میخزند. (خوشحالم که با کشتی سفر کردم؛ به عنوان یک مسافر پیاده، کمتر از ۱۰٪ دیاکسید کربنی تولید کردم که با پرواز تولید میکردم، طبق ماشین حساب کربن دایرکت فریز.)
شب را در رفوجیو وگا د آریو میگذرانیم، کلبهای با بهترین آشپزی، که همچنین میزبان تیم غارنوردی دانشگاه آکسفورد است. بعد از بیش از ۶۰ سال اکتشاف و چندین نسل از غارشناسان که برخی از گستردهترین سیستمهای غار جهان را نقشهبرداری کردهاند، به من میگویند که نزدیک به اتصال دو شبکهی بزرگ غار هستند. قول میدهم برگردم و آن را ببینم—وقتی پلهها نصب شد.
در زیر قلههای سر به فلک کشیده، شگفتی دیگری نهفته است: شبکهای زیرزمینی از رودخانهها و غارهای عظیم به عمق تقریباً یک مایل
روز بعد، از یکی از معدود جاهایی در پیکوس عبور میکنیم که ماشین میبینید—روستای پونسبوس، که روی یک مسیر درهای زیبا در امتداد ریو کارس قرار دارد. از آنجا، دوباره از میان چمنزارهای پرگل و خانههای مزرعهی متروکه به ابرها بالا میرویم. سپس، با زمانبندی دراماتیک عالی، مه پاک میشود تا نکتهی برجستهی خیرهکنندهی این کوهها را نشان دهد: پیکو اورییو، یک قلهی سنگی ۲۵۲۹ متری، که زیر آن یکی از تماشاییترین کلبههای کوهستانی اروپا، وگا د اورییو، قرار دارد.
این یکی از محبوبترین کلبههاست، با ظرفیت ۹۶ نفر، و تعداد بیشتری در نزدیکی کمپ میکنند، اما همچنان دوستانه و اجتماعی باقی میماند. بیرون با برونو و کریستینا میایستیم در حالی که مسیرهای کوهنوردی مورد علاقهشان را نشان میدهند. دور ما، گروههای کوچکی از کوهنوردان برنامههایشان را بحث میکنند. دیوارهی جنوبی برای گروههای راهنما محبوب است؛ دیوارهی غربی یک غول ۷۵۰ متری است.
پیکوس پر از گلهای رنگارنگ است
فرورفتگیهای یخچالی، با عنکبوتها و گلهایشان، پیش روست، اما این جایی است که من انتخاب میکنم بمانم. من را در غار نمیگیرید، اما وسوسه میشوم توسط چیزی که برونو مسیرهای عالی کوهنوردی مینامد. وقتی خورشید غروب میکند، سنگ نارنجی میشود و به اورییو نام اسپانیاییاش را میدهد، نارانخو د بولنس—نارنجی بولنس.
غروب میشود و از یک مسیر کوهستانی بالا میروم برای منظرههای بیشتر، اما میبینم دنیای زیر کلبه کاملاً در ابر پوشیده شده است. روی تختهسنگی مینشینم و بعد از مدتی میفهمم که دارم تماشا میشوم. بزکوهیای روی لبهای بالای سر ایستاده، شاخهای باریکش در برابر گرگ و میش مانند دو علامت سؤال سایه انداختهاند. آخرین درخشش نارنجی را روی قلهی اورییو تماشا میکنم که محو میشود، سپس به لبه برمیگردم، اما بزکوهی رفته است.
این سفر توسط KE Adventure Travel ارائه شد؛ عبور هشت روزه از پیکوس از ۱۲۹۵ پوند شروع میشود، شامل تمام وعدههای غذایی، اقامت و راهنماها. بریتانی فریز تا دو بار در هفته از پورتسموث به بیلبائو و سانتاندر، و از پلیموث به سانتاندر، از ۱۲۸ پوند برای مسافران پیاده در ماه اوت حرکت میکند.
**سوالات متداول**
در اینجا لیستی از سوالات متداول درباره پیادهروی در پیکوس د اوروپا از سطح مبتدی تا پیشرفته آورده شده است.
**سوالات عمومی و مبتدی**
۱. فرهنگ زنده کوهستانی در پیکوس د اوروپا دقیقاً چیست؟
یعنی مردم محلی هنوز اینجا زندگی و کار میکنند، دام پرورش میدهند، پنیر میسازند و کلبهها و مسیرهای سنگی باستانی را حفظ میکنند. شما فقط در یک موزه قدم نمیزنید، بلکه در میان مزرعهها و روستاهای فعال راه میروید.
۲. آیا برای پیادهروی اینجا باید خیلی تناسب اندام داشته باشم؟
نه لزوماً. مسیرهای آسان درهای و مسیرهای روستا به روستا برای مبتدیان وجود دارد. با این حال، مسیرهای کلاسیک کوهستانی بلند نیاز به استقامت خوب و تحمل ارتفاع دارند.
۳. بهترین زمان برای رفتن کی است؟
اواخر ژوئن تا اوایل سپتامبر برای مسیرهای بلند safest است. می و اکتبر میتوانند برای مسیرهای پایینتر خوب باشند، اما در ارتفاع برف و گل را انتظار داشته باشید. زمستان فقط برای کوهنوردان با تجربه است.
۴. آیا رفتن به تنهایی امن است؟
بله، در مسیرهای اصلی خوب علامتگذاری شده. اما برای قلههای دور یا پیادهرویهای چند روزه، به شدت توصیه میشود با راهنما یا گروه بروید. هوا سریع تغییر میکند و مه میتواند مسیریابی را دشوار کند.
۵. مسیر تنگه کارس چیست؟
این معروفترین پیادهروی روزانه است، مسیری ۱۲ کیلومتری که در دیوارهای صخرهای عمودی کنده شده است. مسطح اما باریک با پرتگاههای عمیق است. تماشایی است اما در تابستان میتواند شلوغ باشد.
**سوالات پیشرفته و عملی**
۶. آیا میتوانم در پناهگاههای کوهستانی بمانم یا به چادر نیاز دارم؟
میتوانید از پناهگاههای دارای نگهبان در مسیرهای اصلی استفاده کنید، اما در تابستان باید از قبل رزرو کنید. کمپینگ وحشی در پارک ملی از نظر فنی محدود است، اما شبمانی در ارتفاع بالای خط درخت اغلب اگر محتاط باشید و اثری نگذارید، تحمل میشود.
۷. با بوی پنیر کابرالس در روستاها چطور برخورد کنم؟
آن را بپذیرید. پنیر به دلیل کهنه شدن در غارهای طبیعی کوهستان بدبو است. بو قوی است اما طعم فوقالعاده است. یک تکه از مزرعه محلی بخرید، نه از فروشگاه توریستی.
۸. بزرگترین خطر به جز سقوط چیست؟
تغییرات ناگهانی آب و هوا. یک صبح آفتابی میتواند به بعد از ظهری طوفانی تبدیل شود. همیشه لباس مناسب و تجهیزات ناوبری همراه داشته باشید.
