Inhaberin eines Vintage-Boutique, Janelle Best, durchstöbert seit den 1990er Jahren die Kisten von Secondhand-Läden. Als sie anfing, sagt sie, haftete dem Ganzen ein Stigma an. „Die Leute dachten, man sei entweder ein Spinner oder pleite – und ich war ein Spinner."
Zunächst tat sie es, um Bühnenoutfits zu finden, während sie in Psychedelic-Rock-Bands spielte. Dann, im Jahr 2005, begann sie beiläufig, auf eBay weiterzuverkaufen. Zehn Jahre später betrieb sie Desert Stars Vintage auf Straßenmärkten, und bis 2023 hatte sie in ihrer Wohnung in Williamsburg einen Ausstellungsraum eröffnet, der sich auf hochwertige Seidenkleider spezialisierte. Noch vor ein paar Jahren, sagt sie, verbrachte sie Zeit an Orten wie Goodwill. Die Kisten, erinnert sie sich, „waren eine Goldgrube. Es gab so viele erstaunliche Funde." Aber dann wurde das Secondhand-Shoppen zu einem Social-Media-Trend, sagt sie, „und die Schleusen öffneten sich für Highschool-Schüler. Zwölf Leute pro Kiste. Alle kämpften. Plötzlich ist jeder ein Wiederverkäufer, und anstatt dass diese Kinder instinktiv wissen, was gut ist, sind sie an ihren Telefonen und versuchen herauszufinden, ob es wertvoll ist."
Secondhand-Kleidung war noch nie so beliebt. Auf TikTok posten Teenager-Mädchen Videos von ihren Secondhand-Ausbeuten und zeigen stolz große Tüten voller Kleidung, die sie für unter 100 Dollar bekommen haben. Währenddessen tragen Milliardäre an der Spitze der Modewelt seltene Vintage-Stücke, um ihren Status und Geschmack zu zeigen.
Viele führen den enormen Aufschwung von Secondhand-Kleidung auf die Generation Z zurück, die Berichten zufolge umweltbewusster und unternehmerischer ist als ältere Generationen. Aber die eigentliche Veränderung ist die Technologie, mit Plattformen wie Depop, the RealReal, Vestiaire Collective, Vinted, ThredUp und Poshmark, die das Kaufen und Verkaufen von Secondhand einfacher machen als je zuvor.
Der Wendepunkt war die Pandemie, als die Bildschirmzeit in die Höhe schnellte und Online-Kaufen und -Verkaufen wie eine seltene Möglichkeit war, „nach einem Dopamin-Kick zu jagen", wie die Schriftstellerin und leidenschaftliche Secondhand-Shopperin Linnea Pejcha ihre eigenen Depop-Gewohnheiten damals beschreibt. Das Secondhand-Shoppen wuchs zwischen 2021 und 2022 weltweit um 28 % und wächst seitdem weiter. Die Einnahmen beschränken sich nicht auf Apps: Goodwill, die größte Secondhand-Kette Nordamerikas mit 3.400 Filialen in den USA und Kanada, meldete im letzten Jahr einen Rekordumsatz von 7 Milliarden Dollar und plant, 50 bis 100 neue Filialen in Nordamerika zu eröffnen. ThredUp prognostiziert, dass der Markt bis 2029 367 Milliarden Dollar erreichen wird – und damit 2,7-mal schneller wächst als der gesamte globale Bekleidungsmarkt.
Theoretisch sollte ein Boom an wiederverwendeter Kleidung eine großartige Nachricht sein, angesichts der Berge von Stoffen, die jedes Jahr auf Mülldeponien landen. Aber viele, die seit Jahrzehnten Secondhand kaufen, sind enttäuscht über die Veränderungen in einigen Teilen der Branche, seit sie explodiert ist.
„Ich denke, jede Generation hat lange Zeit geglaubt, sie würde [das Secondhand-Shoppen] entdecken", sagt Jennifer Le Zotte.
Zunächst einmal sind es nicht mehr nur schrullige Rocker, die Vintage verkaufen. Sogar einige Oligarchen sind Wiederverkäufer. Kundenberater für Top-Modemarken – die Leute, die mit Käufern arbeiten, die Hunderttausende pro Jahr ausgeben – sagen, dass manche Kunden so viele Kleider haben, dass sie ihnen inoffiziell helfen, ihre Kleiderschränke auf Secondhand-Apps zu listen, als Verkaufstaktik, damit sie neue Stücke kaufen können. Wenn sie ihnen helfen, „einen Teil ihrer Garderobe loszuwerden", sagt Analystin Claudia D'Arpizio, globale Leiterin für Mode und Luxus bei Bain & Company, „erschließen sie viel potenzielles Neukaufpotenzial."
Ein neuer Bericht von Bain ergab, dass die Hälfte der Luxuskäufer den Preis eines Artikels auf dem Secondhand-Markt überprüft, bevor sie entscheiden, ob sie ihn neu kaufen. Im hochpreisigen Vintage-Bereich seien bestimmte Marken für alle außer den reichsten Sammlern unerschwinglich, sagt Best. Cavalli-Stücke sind im Preis besonders stark gestiegen – „wahrscheinlich um das Fünffache in vier Jahren." Vor ein paar Jahren, sagt sie, „haben all diese reichen Leute..." Die Leute begannen, Marken wie Cavalli und Blue Marine zu horten.
Vielleicht ist nichts davon neu. Laut Jennifer Le Zotte, Autorin von **From Goodwill to Grunge** und Professorin an der University of North Carolina, Wilmington, glaubt jede Generation, sie hätte das Secondhand-Shoppen erfunden, genauso wie sie glaubt, sie hätte den Sex erfunden. In der Vergangenheit haftete Secondhand-Kleidung ein anhaltendes Stigma an. Le Zotte führt dies auf Antisemitismus und die Keimtheorie aus den Anfängen der Gebrauchtkleidung zurück, als jüdische Händler im 19. Jahrhundert Kleidung von Handkarren aus verkauften. Damals fühlte sich Secondhand-Shoppen an wie „eine Ressource für Rebellion, Teil einer alternativen Denkweise." So fühlte sich Le Zotte, als sie während der Grunge-Ära mit dem Secondhand-Shoppen begann, und es war dasselbe für die Surrealisten in den 1920er Jahren und für die Rolling Stones und Jimi Hendrix in den 1960er Jahren. „Ich denke, jede Generation hat lange Zeit geglaubt, sie würde diese Schatzkammer voller modischer Möglichkeiten entdecken."
Aber dieser Vintage-Boom ist anders. Während er in gewisser Weise gut für das Geschäft war – und dazu geführt hat, dass Prominente wie Madonna ihre Kleidung tragen –, sagt Best, dass es jetzt schwieriger sei, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, angesichts steigender Benzin- und Versandkosten. Ganz zu schweigen von der heftigen Konkurrenz um beliebte Artikel. Manchmal, sagt sie, fühle sich die Vintage-Jagd an wie „ein Nepo-Baby-Sport."
Best muss sich auch mit Zöllen auseinandersetzen. Sie sagt, der US-Markt sei jetzt „wirklich trocken", also beziehe sie hauptsächlich aus Italien und Frankreich. Aber sie muss 15 % auf alle Importe zahlen, nachdem Donald Trump die Zollbefreiung für Importe im Wert von weniger als 800 Dollar aufgehoben hat. Sie glaubt, dass die Preise nur noch steigen werden: „Weil Vintage endlich ist – es wurden nur eine bestimmte Anzahl von Stücken zu einer bestimmten Zeit hergestellt, und jeder sucht danach."
Am günstigeren Ende des Secondhand-Marktes beschweren sich Käufer weitgehend über die Preise. Viele sagen, dass sie für die einkommensschwachen Käufer, die am meisten auf diese Geschäfte angewiesen sind, zu hoch geworden seien. Ein Großteil dieser Kleidung ist qualitativ minderwertige, schlecht gemachte Fast Fashion. Videos, die überhöhte Preise anprangern, mit Titeln wie „Goodwill, was rauchst du da??", sind häufig geworden. Eine Reddit-Community, ThriftGrift, sammelt Beispiele, von denen einige ehrlich gesagt verstörend sind: ein Carhartt-Hoodie voller Flecken für 12 Dollar, ein T-Shirt für 6,99 Dollar, das wie ein Schnäppchen wirkt, bis man das Wespennest am Kragen bemerkt. Einige Artikel haben noch ihre Originaletiketten, sodass man zum Beispiel sehen kann, dass eine peachfarbene Faltenhose, die bei Goodwill für 8,99 Dollar angeboten wird, ursprünglich neu für 7,99 Dollar verkauft wurde. Letzten Monat schien Goodwills Filiale im Westen und Norden Connecticuts ihre Ambitionen zu bestätigen, indem sie eine Thrift Tour startete. Für 75 Dollar bietet sie einen „privaten Bus" zu drei Filialen, 30 Minuten exklusives frühes Einkaufen, Mittagessen, ein individuell bedrucktes T-Shirt, einen 20%-Rabattgutschein und die Möglichkeit, „neue Secondhand-Beste-Freunde zu treffen."
Obwohl die Mitarbeiter von Secondhand-Läden, mit denen ich für diesen Artikel sprach, sagten, dass einige Preiserhöhungen auf die Inflation zurückzuführen seien – die Kosten für Arbeit, Miete, Reinigung und Präsentationsmaterialien seien alle gestiegen –, wird ein Großteil auch durch das Bewusstsein für den boomenden Wiederverkaufsmarkt angetrieben. Manager haben Spickzettel mit Marken, auf die man achten sollte, in den Hinterzimmern an die Wände gehängt. Sie verwenden Wiederverkaufspreise auf eBay oder Depop, um den Wert zu ermitteln, und mit der Bildsuch-App Google Lens finden sie eher ähnliche Artikel. Die Tage, an denen man am Boden einer Kiste ein Schnäppchen fand, könnten vorbei sein.
Menschen durchsuchen gebrauchte Kleidung, die in einem Goodwill-Outlet-Center in Hackensack, New Jersey, nach Pfund verkauft wird.
Das Secondhand-Mode-Ökosystem ist riesig. Es reicht von hochwertigen Konsignationsläden, die Artikel gegen Gewinnbeteiligung authentifizieren, vermarkten und verkaufen (the RealReal ist ein Beispiel; aktuelle Artikel umfassen eine graue Leder-Her...Eine Birkin-Tasche für 32.000 Dollar oder eine gespendete Jeans für ein paar Dollar in einem Secondhand-Laden in einer Kleinstadt. Dazwischen liegen Vintage-Läden – „Vintage" bedeutet normalerweise Kleidung, die mindestens 20 Jahre alt ist –, die ebenfalls sehr teuer sein können, besonders in modebewussten Städten wie New York, wo man seltene Y2K-Stücke wie Jean Paul Gaultier oder Dior aus den 2000ern finden könnte. Online gibt es viele gewinnorientierte Seiten, die sich auf High-Street-Marken konzentrieren, wie ThredUp, das dir eine Tüte schickt, die du mit Kleidung füllen kannst, und sie gegen eine Provision verkauft. Andere Seiten wie Poshmark, Depop und eBay ermöglichen es Verkäufern, einen größeren Teil des Gewinns zu behalten, wenn Artikel verkauft werden, aber sie müssen auch mehr Arbeit leisten. Es gibt unabhängige Secondhand-Läden, die gewinnorientiert arbeiten, einige kaufen Artikel von Kunden und verkaufen sie auch oder spenden alle oder einen Teil ihrer Gewinne für wohltätige Zwecke. Es gibt auch kleine Ketten, die sowohl gemeinnützig als auch gewinnorientiert arbeiten, und große Secondhand-Ketten. Die größte gewinnorientierte Secondhand-Kette in Nordamerika ist Savers, unterstützt von Private Equity, mit über 300 Filialen in den USA und Kanada und Plänen, dieses Jahr 26 weitere zu eröffnen. Aber die Giganten der Secondhand-Kleidung sind gemeinnützige Organisationen: Goodwill und die Heilsarmee, die 887 Filialen in den USA hat.
Diese großen Secondhand-Akteure haben ihre Kritiker. Viele Leute, die über hohe Preise verärgert sind, nennen Goodwill online „Greedwill" (Gierwill). Einige nennen es ein „unternehmerisches Secondhand-Geschäft", trotz seiner Mission, Menschen bei der Arbeitssuche zu helfen, und sagen, es verhalte sich eher wie ein gewinnorientiertes Unternehmen denn wie eine Wohltätigkeitsorganisation. Ein Hauptkritikpunkt ist, dass CEOs und andere Führungskräfte – es gibt Hunderte, da Goodwill nicht zentral geführt wird, sondern als 150 separate regionale Einheiten – hohe Gehälter verdienen, normalerweise zwischen 300.000 und 700.000 Dollar. In einer Erklärung gegenüber dem Guardian sagte Goodwill, dass die Organisation im Jahr 2025 „fast 2 Millionen Menschen mit Berufsausbildung, Arbeitsvermittlung und anderen Unterstützungsdiensten geholfen" habe. Einige dieser Arbeitsplätze waren bei Goodwill selbst, aber das ist ebenfalls umstritten: 2013 kam heraus, dass Goodwill eine Gesetzeslücke von 1938 nutzte, um behinderte Arbeitnehmer mit nur 22 Cent pro Stunde zu bezahlen. Goodwill hat erklärt, dass dies zwar nach Abschnitt 14(c) des Fair Labor Standards Act legal sei, der es einigen Menschen mit Behinderungen erlaubt, mit einem speziellen Mindestlohnzertifikat bezahlt zu werden, es aber glaube, dass „der verantwortungsvolle Ansatz" darin bestehe, die Verwendung dieses Zertifikats in seinen Filialen einzustellen.
Einige Leute, die frustriert sind über die zunehmend professionalisierte Secondhand-Ökonomie, machen ausschließlich einzelne Wiederverkäufer für die steigenden Preise verantwortlich. Sheri Pavlović, eine Expertin für nachhaltige Mode, die als Refashionista Sheri Tutorials zum Upcycling von Kleidung teilt, sagt, dass dies in Geschäften hässlich werden kann. „Ich war in Secondhand-Läden und habe Zwanzigjährige gesehen, die Sachen aus den Regalen zogen und sagten: ‚Das könnten wir auf Poshmark verkaufen', und dann gingen ältere Leute zu ihnen und sagten: ‚Ihr seid der Grund, warum es so teuer ist!' Und ich denke mir, macht ihr Witze? Diese kleinen Mädchen haben nichts mit den Konzernpreisen zu tun!" Stattdessen macht Pavlović die „Anzugträger" verantwortlich, die große Secondhand-Ketten leiten und „riechen, dass dies beliebt ist, im Trend liegt." Also erhöhen sie die Preise, weil sie glauben, dass sie es können, argumentiert sie, nicht weil sie es müssen.
Robert, der in Monterey, Kalifornien, einen kleinen Familien-Secondhand-Laden betreibt, der Menschen mit niedrigerem Einkommen dient, sagt, er habe die Preise seit der Pandemie nur um etwa ein Viertel der Inflationsrate erhöht, trotz explodierender Kosten, „weil Kundenbindung für uns das Wichtigste ist." Er glaubt, dass...Große Ketten haben die Größe und Markenbekanntheit, um höhere Preise zu verlangen, und sie sind aggressiv wettbewerbsfähig. Eine hat kürzlich einen Spendencontainer in der Nähe seines Geschäfts aufgestellt, was die Spenden für sein Geschäft beeinträchtigt hat.
Es sind nicht nur Wiederverkäufer, die Artikel abschöpfen, die gewinnbringend verkauft werden könnten. Viele Secondhand-Läden haben mehrere Möglichkeiten, dasselbe zu tun. Die Praxis des „Picking" – bei der Antiquitäten- und Vintage-Händler kommen, um die besten Artikel zu kaufen – ist in der Branche bekannt, und jetzt tun viele Organisationen dies für ihre eigenen Websites.
[Bild: Herrenbekleidung zum Verkauf in einer Goodwill-Filiale in Florida. Foto: Jeff Greenberg/Universal Images Group/Getty Images]
Zum Thema Preisgestaltung sagte David Eagles, Executive Vice President und Chief Operating Officer von Goodwill Industries International: „Goodwill hat keine einheitliche nationale Preispolitik. Die Preise werden von den lokalen Goodwill-Organisationen festgelegt." Er fügte hinzu: „Es ist auch wichtig, die Preisdiskussion im richtigen Verhältnis zu sehen. Wir schätzen, dass der durchschnittliche Einzelhandelspreis pro Artikel im gesamten Goodwill-Netzwerk unter 5 Dollar bleibt. Während sich die durchschnittlichen Artikelpreise seit der Pandemie allmählich verändert haben, blieben diese Veränderungen unter der allgemeinen Inflationsrate."
„Was für dich gute Ware ist, ist für mich keine gute Ware. Die Marke ist mir völlig egal." — Sheri Pavlović
Die Probleme mit dem „Peak Thrift", wie diese Ära genannt werden könnte, gehen über den Preis hinaus. Laut Le Zotte haben Menschen, die Kleidung spenden, seit den Anfängen des Secondhand-Bekleidungsmarktes ein Gefühl der Tugendhaftigkeit empfunden. Als Goodwill um die Jahrhundertwende startete, war sein Modell für eine Zeit hoher Einwanderung und Vermögensungleichheit konzipiert. Ähnlich wie ThredUp heute ließ Goodwill Jutesäcke in bürgerlichen Haushalten abgeben, um die Leute zu ermutigen, sich von alten Möbeln und Kleidern zu trennen, die sie dann ersetzen konnten, „ohne verschwenderisch zu sein."
Im Zeitalter der Fast Fashion scheint dieses Tugendgefühl jedoch unser schlechtes Gewissen beim Kauf neuer Kleidung zu lindern. Eine aktuelle Studie der Yale University ergab, dass der Kauf von Secondhand oft zum Kauf neuer Kleidung führt, anstatt sie zu ersetzen. Während 37,2 % der Befragten angaben, zwischen 2020 und 2024 mehr Kleidung gespendet zu haben, gab es auch einen Anstieg der Neukäufe von Kleidung um 38 %. Dies widerspricht dem „moralischen sozialen Kauf", von dem Le Zotte sagt, dass viele ihn beim Secondhand-Shoppen empfinden: „Sie denken, dass sie nicht mitschuldig werden, wenn sie Kleidung kaufen, sobald sie auf dem Secondhand-Markt ist. Ich sage nicht, dass das völlig falsch ist, aber es ist übertrieben."
[Bild: Käufer bei Vintage Vintage Vintage in Washington DC. Foto: The Washington Post/Getty Images]
Dennoch gibt es noch wahre Gläubige. Liisa Jokinen, die Gem betreibt, eine App, die Secondhand-Kleidung bündelt, besteht darauf, dass „nicht alles teuer ist – aber man muss geduldig sein." Sie empfiehlt, Hofverkäufe, Kleidertauschbörsen und Orte zu besuchen, an denen man noch Tüten-Füll-Verkäufe und Geschäfte, die nach Pfund verkaufen, persönlich finden kann.
Pavlović hat aufgrund der steigenden Preise vorerst mit dem Secondhand-Shoppen aufgehört und ändert stattdessen ihre vorhandene Kleidung um, um neue Stücke zu kreieren. Aber sie widerspricht immer noch der verbreiteten Ansicht, dass alle „guten" Sachen aus den Secondhand-Läden verschwunden sind. „Was für dich gute Ware ist, ist für mich keine gute Ware. Die Marke ist mir völlig egal." Sie schlägt vor, die Marken zu vergessen, nach denen die Verkaufsmitarbeiter geschult sind – wie Zara und Levi's – und sich auf den persönlichen Geschmack zu konzentrieren. „Als ich regelmäßig Secondhand kaufte, suchte ich immer nach Sachen aus den 60er und 70er Jahren."
[Lesen Sie mehr: Sag weniger zum Kleid: Warum ich meinen Secondhand-Kleidungskauf einschränke]
Pat Noecker, Inhaber von Other People's Clothes, das vier Standorte in New York City hat, erwarb sich das, was er seinen „doppelten Doktortitel im Secondhand-Shoppen" nennt, als er...Während seiner Zeit als Musiker in den USA in den 1990er und 2000er Jahren, als er mit Bands wie Liars spielte, sagt er, er sei „in jeder Stadt in jeden Secondhand-Laden gegangen." Er hält seine Preise für die Gegend niedrig – zum Vergleich: Zara-Artikel kosten zwischen 15,98 und 21,98 Dollar. Sein Geschäft ist „profitabel, aber niemand kauft sich eine Yacht." Da der Laden auch Kleidung ankauft, erklärt er, „bepreisen wir die Sachen so, dass sie sich bewegen, sonst bräuchten wir einen Laden so groß wie ein Fußballfeld."
Er sagt, seine Kunden reichen von einkommensschwachen Anwohnern im nahegelegenen Williamsburg bis zu Prominenten, darunter die Band Geese und New Yorks First Lady, Rama Duwaji, die dort sowohl verkauft als auch einkauft. Ihr Geschmack ist „makellos. Sie ist total begeistert. Wir lieben sie absolut." Einmal brachte sie ein Paar Schuhe des Bürgermeisters vorbei (Chelsea Boots), die Noecker behalten hat: „Ich trage sie nicht, aber ich behalte sie in meinem Büro als Erinnerung daran, dass wir einen wirklich großartigen Bürgermeister haben, und ich sende ihm durch diese Schuhe viel Glück."
**Häufig gestellte Fragen**
Hier ist eine Liste von FAQs basierend auf der Aussage: Secondhand-Mode ist so teuer geworden, dass sie zu einem Sport für Nepo-Babys geworden ist.
**Fragen für Anfänger**
1. **Was bedeutet „Nepo-Baby" in diesem Zusammenhang?**
Ein Nepo-Baby ist jemand, der von Vetternwirtschaft profitiert, normalerweise ein Promi-Kind mit berühmten Eltern. In diesem Fall bezieht es sich auf wohlhabende, gut vernetzte Leute, die es sich leisten können, Tausende für Vintage-Kleidung auszugeben, die früher billig war.
2. **Ist Secondhand-Mode jetzt wirklich so teuer?**
Ja, für bestimmte Artikel. Gefragte Vintage-Stücke können Hunderte oder sogar Tausende von Dollar kosten, besonders von trendigen Wiederverkaufs-Apps oder kuratierten Vintage-Läden.
3. **Warum würde ein reicher Mensch gebrauchte Kleidung kaufen?**
Es geht oft um Status und Einzigartigkeit. Das Tragen eines seltenen Vintage-Stücks zeigt, dass man das Geld hat, es aufzuspüren, und den Geschmack, etwas zu finden, das niemand sonst hat – wie ein Mode-Statement.
4. **Ich möchte einfach nur erschwingliche gebrauchte Kleidung. Kann ich sie immer noch finden?**
Auf jeden Fall. Secondhand-Läden in weniger trendigen Gegenden, Garagenverkäufe und Online-Marktplätze wie Facebook Marketplace oder eBay haben immer noch günstige Funde. Der teure Teil betrifft hauptsächlich gehypte, kuratierte Vintage-Ware.
5. **Was bedeutet „zu einem Sport geworden"?**
Es bedeutet, dass die Jagd nach seltenen Vintage-Artikeln zu einem wettbewerbsorientierten, zeitaufwändigen Hobby geworden ist – wie eine Schatzsuche. Leute stellen sich bei Neuware-Eingängen an, richten Benachrichtigungen auf Apps ein und bezahlen Wiederverkäufer, um bestimmte Stücke zu finden.
**Fragen für Fortgeschrittene**
6. **Wie wurde Secondhand-Mode so teuer?**
Eine Mischung aus Faktoren: Social-Media-Influencer machten Secondhand-Shoppen cool, Prominente begannen, Vintage auf roten Teppichen zu tragen, und Apps wie Depop und The RealReal schufen einen Marktplatz, auf dem das Angebot begrenzt und die Nachfrage hoch ist. Wiederverkäufer trieben dann die Preise in die Höhe.
7. **Wer sind die Nepo-Babys, die die Preise in die Höhe treiben?**
Berühmte Beispiele sind Kendall Jenner, Hailey Bieber und andere Promi-Kinder, die seltene Vintage-Stücke tragen und sie erstrebenswert machen. Ihre Fans konkurrieren dann um ähnliche Artikel.
8. **Ist das eine schlechte Sache für normale Käufer?**
Das kann es sein. Es treibt die Preise außerhalb der Reichweite von Menschen, die auf diese Geschäfte angewiesen sind
