في منتصف الطريق عبر أول وادٍ جليدي، أخرج عن المسار لأقف على بقعة ثلج. عنكبوت يسرع مبتعدًا عبر البلورات المتجمدة. على بعد بضعة ياردات، ينفجر جانب الجبل بالألوان: أزهار جبال الألب الصغيرة تعج بالنحل والصراصير، محاطة بقمم متعرجة. زوج من الشامواه يراقب من جرف، ثم يصعد بخشب إلى وجه عمودي تقريبًا. أتوقف عن المشي وأبرد بسرعة، لذا أرتدي سترة. أذكر نفسي أنني في إسبانيا، خلال موجة حر أوروبية.
عندما أنظر أخيرًا بعيدًا عن الحياة البرية، تكون مجموعتي المتنزهة نقاطًا صغيرة على درب يتعرج صعودًا على جدار صخري. هذه هي سلسلة جبال بيكوس دي أوروبا في شمال إسبانيا—مجموعة من القمم ترتفع لأكثر من 2500 متر، مشهورة بمنحدراتها الشديدة. ألحق بهم، وألحق بهم وهم يتسلقون فوق حافة ليجدوا مشهدًا غير متوقع: برج مدفع من حاملة طائرات من الحرب العالمية الثانية، أصبح الآن كوخًا ملجأً جبليًا. (تم قطع كابين فيرونيكا من يو إس إس بولاوا في عام 1961 في ساحة خردة بيلباو وجرها إلى هنا بواسطة بغل.)
المشرف، خورخي، تولى المشروع قبل ثماني سنوات ومنذ ذلك الحين جعله بيته الصيفي، مضيفًا الطاقة الشمسية وخزانات المياه إلى القبة الألومنيوم اللامعة. "أنا أحبه"، يقول بابتسامة، وهو يصنع القهوة في المطبخ الصغير. "لماذا أحتاج المدن والحشود عندما أملك هذا؟" المناظر خلابة. بعيدًا في الأسفل، أسفل الوادي، يحلق نسر ملتحٍ—واحد من عدد صغير أعيد إدخاله بنجاح في عام 2005. الكوخ يتسع لستة أشخاص كحد أقصى، صغير جدًا لمجموعتنا، لكنه مشهور بين المتسلقين والمتنزهين المنفردين.
هذه الرحلة تبدو مليئة بالتناقضات والمفاجآت. بدايةً، على عبارة بورتسموث إلى بيلباو، كنت وحدي على السطح في الخامسة صباحًا، محاطًا بضباب كثيف بارد. لم أستطع حتى رؤية الأمواج أسفل الحاجز. بدونا بلا حراك، ضائعين في الأطراف الخارجية للفضاء. بينما كنت أحدق للأسفل، ارتفع الضباب قليلاً، واندفعت ثلاث دلافين من الماء، مذكرة إياي أنني على كوكب الأرض، وليس على سفينة فضاء. هذا الطريق البحري، وطريقه الشقيق إلى سانتاندير، يعبر وادًا محيطيًا عمقه 4000 متر، ومشاهدة الحيتان شائعة. الخبير على متن السفينة، أندريه، يخبرني أنه رأى حيتانًا قاتلة وعدة أنواع من الحيتان، بما في ذلك حوت كوفييه ذو المنقار النادر.
جبال بيكوس، غرب بيلباو، كانت دائمًا معروفة بما هو غير متوقع. في التاريخ الإسباني، كانت مركزًا للمقاومة ضد الحكم الروماني ولاحقًا المغاربة. لديهم أزهار وفراشات لا توجد في أي مكان آخر؛ الشامواه هو نوع فرعي فريد، وهناك أيضًا دببة وذئاب. تحت القمم الشاهقة تكمن مفاجأة أخرى: شبكة تحت الأرض من الأنهار وكهوف عملاقة بعمق ميل تقريبًا.
بدأت مسيرتنا عبر السلسلة في الشمال، مشيًا صعودًا إلى كوخ الجبل فيغاريدوندا على ارتفاع 1410 مترًا. هناك عدد قليل من هذه الأكواخ منتشرة عبر بيكوس، معظمها خارج الشبكة ويتم تزويدها بالبغال. توقع محادثة جيدة، حصص طعام سخية، وفراش مغطى بالبلاستيك في ما قد يسميه البعض "غرفة الشخير". أنا أنقذ بلطف أرتين، أحد أفراد مجموعتنا، الذي يعطيني سدادات أذن من هلام السيليكا. تعمل بشكل جيد، وفي الصباح أستيقظ لأجد الجميع قد ذهبوا بالفعل إلى الإفطار.
في ورشة صغيرة ذات جدران حجرية، تجلس سيدة عجوز على كرسي حلب ريفي. على الرفوف، عجلات من الجبن.
الطعام جزء كبير من تجربة بيكوس. ذلك الصباح، نسير إلى بضع أكواخ حجرية بجانب بحيرة، إرسينا، ونجد لافتة مكتوبة بخط اليد تعلن عن جبن منزلي. برونو وكريستينا، مرشدانا، يتحمسان كثيرًا. في ورشة صغيرة ذات جدران حجرية... تجلس سيدة عجوز على كرسي حلب ريفي، ترتدي معطف منزلي نايلون، تنتظر الزبائن.
"جدي بنى هذا الكوخ في عام 1944 عندما كنت في الثالثة من عمري"، تقول ماريا. "اعتاد الجميع القدوم إلى هنا في الصيف، حاملين حيواناتهم معهم. الآن أنا فقط."
مراعي جبال بيكوس
على الجدران، تعلق قرون الشرب الخشبية لأجدادها وأطباق خشبية؛ على الرفوف، عجلات الجبن. طريقة بيكوس هي خلط حليب الأغنام والأبقار والماعز. النتائج لذيذة. "كنت أخشى أن تموت هذه التقاليد"، تقول ماريا. "لكن ابني مهتم، لذا هناك أمل في أن تستمر."
نغادر ماريا، وما زلنا نأكل الجبن، ونتجه إلى واد جانبي، نتسلق بثبات عبر صخور تحمل حدائق صغيرة من الساكسفراج والستونكروب في تجاويفها. طائر والكريبير يطير بعيدًا، واحد من الطيور النادرة التي تعيش هنا. الشامواه يقف على حواف بعيدة، لا يبتعد أبدًا عن بقع الثلج. لكن عالمهم يتقلص مع ارتفاع موجات الحر الإسبانية أعلى وأعلى. (كنت سعيدًا لأنني سافرت بالعبارة؛ كراكب مشاة، أنتجت أقل من 10% من ثاني أكسيد الكربون الذي كنت سأنتجه بالطيران، وفقًا لحاسبة الكربون المباشرة للعبارات.)
نقضي الليل في ريفوجيو فيغا دي أريو، كوخ بأفضل طبخ، والذي يستضيف أيضًا فريق كهوف جامعة أكسفورد. بعد أكثر من 60 عامًا من الاستكشاف وعدة أجيال من علماء الكهوف الذين رسموا بعضًا من أكثر أنظمة الكهوف اتساعًا في العالم، يخبرونني أنهم قريبون من ربط شبكتي كهوف ضخمتين. أعد بالعودة لرؤيته—بمجرد تركيب السلالم.
تحت القمم الشاهقة تكمن مفاجأة أخرى: شبكة تحت الأرض من الأنهار وكهوف عملاقة بعمق ميل تقريبًا
في اليوم التالي، نعبر أحد الأماكن القليلة في بيكوس حيث سترى سيارة—قرية بونسيبوس، التي تقع على نزهة واد جميلة على طول نهر ريو كاريس. من هناك، نتسلق مرة أخرى عبر مروج مليئة بالزهور ومزارع مهجورة إلى الغيوم. ثم، بتوقيت درامي مثالي، يصفو الضباب ليكشف عن أبرز ما في هذه الجبال: بيكو أورييلو، قمة صخرية شاهقة بارتفاع 2529 مترًا، والتي تقع تحتها واحدة من أكثر أكواخ الجبال إثارة في أوروبا، فيغا دي أورييلو.
هذا واحد من أكثر الأكواخ شعبية، يسع 96 شخصًا، مع العديد من المخيمين القريبين، لكنه يظل ودودًا واجتماعيًا. نقف في الخارج مع برونو وكريستينا بينما يشيران إلى طرق التسلق المفضلة لديهما. حولنا، مجموعات صغيرة من المتسلقين تناقش خططهم. الوجه الجنوبي مشهور بين المجموعات المرشدة؛ الوجه الغربي هو وحش بطول 750 مترًا.
بيكوس مليئة بالزهور الملونة
المنخفضات الجليدية، مع عناكبها وأزهارها، تنتظرنا في الأمام، لكن هذا هو المكان الذي سأختار البقاء فيه. لن تمسكني في كهف، لكنني مغري بما يسميه برونو طرق تسلق ممتازة. مع غروب الشمس، يتحول الصخر إلى برتقالي، مما يعطي أورييلو اسمه الإسباني، نارانخو دي بولنيس—برتقال بولنيس.
يحل الغسق، وأمشي في درب جبلي لمزيد من المناظر، لكنني أجد العالم أسفل الكوخ مغطى بالكامل بالغيوم. أجلس على صخرة، وبعد فترة، أدرك أنني مراقب. شامواه يقف متوازنًا على حافة فوقي، قرونه المنحنية الرقيقة تتلألأ في الشفق مثل علامتي استفهام. أشاهد آخر وهج برتقالي يتلاشى على قمة أورييلو، ثم أنظر عائدًا إلى الحافة، لكن الشامواه قد اختفى.
الرحلة قدمتها KE Adventure Travel؛ عبور بيكوس لمدة ثمانية أيام يبدأ من 1295 جنيهًا إسترلينيًا، بما في ذلك جميع الوجبات والإقامة والمرشدين. تبحر بريتاني فيريس حتى مرتين أسبوعيًا من بورتسموث إلى بيلباو وسانتاندير، ومن بليموث إلى سانتاندير، من 128 جنيهًا إسترلينيًا للركاب المشاة في أغسطس.
**الأسئلة الشائعة**
فيما يلي قائمة بالأسئلة الشائعة حول التنزه عبر بيكوس دي أوروبا تغطي مخاوف المبتدئين والمتقدمين
**أسئلة عامة للمبتدئين**
1. ما هي بالضبط ثقافة الجبال الحية في بيكوس دي أوروبا؟
تعني أن السكان المحليين ما زالوا يعيشون ويعملون هنا، يربون الماشية، ويصنعون الجبن، ويحافظون على الأكواخ الحجرية القديمة والمسارات. أنت لا تمشي فقط عبر متحف، بل تمشي عبر مزارع وقرى نشطة.
2. هل أحتاج إلى أن أكون لائقًا جدًا للتنزه هنا؟
ليس بالضرورة. هناك مسارات سهلة في الوادي وطرق من قرية إلى قرية للمبتدئين. ومع ذلك، تتطلب طرق الجبال العالية الكلاسيكية قدرة تحمل جيدة ورأسًا للارتفاعات.
3. متى أفضل وقت للذهاب؟
أواخر يونيو إلى أوائل سبتمبر هو الأكثر أمانًا للطرق العالية. مايو وأكتوبر يمكن أن يكونا جيدين للمسارات المنخفضة، لكن توقع ثلوجًا وطينًا على الارتفاعات. الشتاء مخصص فقط لمتسلقي الجبال ذوي الخبرة.
4. هل من الآمن الذهاب بمفردي؟
نعم، على المسارات الرئيسية المحددة جيدًا. لكن للقمم النائية أو رحلات متعددة الأيام، يُوصى بشدة بالذهاب مع مرشد أو مجموعة. يتغير الطقس بسرعة ويمكن أن يجعل الضباب التنقل صعبًا.
5. ما هو طريق مضيق كاريس؟
إنها أشهر نزهة ليوم واحد، مسار بطول 12 كم محفور في وجه جرف عمودي. إنه مسطح لكنه ضيق مع انحدارات شديدة. إنه مذهل لكن يمكن أن يكون مزدحمًا في الصيف.
**أسئلة متقدمة وعملية**
6. هل يمكنني البقاء في ملاجئ الجبال أم أحتاج إلى خيمة؟
يمكنك استخدام الملاجئ المأهولة على الطرق الرئيسية، لكن يجب الحجز مسبقًا في الصيف. التخييم البري مقيد تقنيًا في الحديقة الوطنية، لكن النوم فوق خط الأشجار غالبًا ما يتم التسامح به إذا كنت حذرًا ولا تترك أثرًا.
7. كيف أتعامل مع رائحة جبن كابراليس في القرى؟
تقبلها. الجبن مشهور برائحته القوية لأنه يُعمر في كهوف جبلية طبيعية. الرائحة قوية لكن الطعم لا يصدق. اشتر قطعة من مزرعة محلية، وليس من متجر سياحي.
8. ما هو أكبر خطر بجانب السقوط؟
التغيرات المفاجئة في الطقس. صباح مشمس يمكن أن يتحول إلى...
