Dopo che la regione della Ruhr in Germania — la terza area urbana più grande dell'Europa occidentale — fu pesantemente bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, i pianificarono un'idea intelligente. Circa l'80% dell'area, che include grandi città come Essen e Duisburg, oltre a dozzine di città più piccole come Bochum e Gelsenkirchen, era stata distrutta. Così, durante la ricostruzione, una neonata Diocesi della Ruhr costruì centinaia di "Pantoffelkirchen", o "chiese delle pantofole", fittamente raggruppate. Ricevettero questo nome perché furono costruite così vicine agli insediamenti residenziali che la gente poteva andare a messa in pantofole.
Oggi, queste chiese delle pantofole sono in forte declino. Si stima che fino a 300 siano inutilizzate o abbandonate, e 100 siano state vendute solo nell'ultimo anno. Fino a ottobre, 12 di esse ospitano Manifesta, la biennale d'arte itinerante. Queste chiese ora sono i punti focali di comunità che sono state devastate — questa volta non dalla guerra, ma dalla deindustrializzazione, dalla disoccupazione di massa e dal degrado ambientale.
Manifesta 16 Ruhr non è come la Biennale di Venezia. Pensatela piuttosto come un evento "Capitale della Cultura" tenuto nelle West Midlands — a cui la Ruhr assomiglia molto, essendo il motore in difficoltà della crescita nazionale. Invece di mostre, ad esempio, a Birmingham o Coventry, ci si aspetterebbe di viaggiare in posti come Bilston, Smethwick o Stourbridge. Questo è molto più facile da fare nella Ruhr, dove i tram sono ovunque, e persino la minuscola Bochum ha una metropolitana — anche se noterete anche che queste reti sono state trascurate da quando furono costruite negli anni '70. A prima vista, le città e i paesi sembrano più verdi, più eleganti e meglio collegati rispetto alle loro controparti britanniche, ma questo è un po' fuorviante. L'autostrada A40 taglia gran parte dell'area in enclave più povere e più ricche, ed è raramente facile passare dall'una all'altra.
[View image in fullscreen: Surreal... a basketball court where a miss triggers a blast from the church organ. Photograph: Rainer Schlautmann]
Gran parte della Ruhr è ora più povera della Germania dell'Est, dopo decenni di deindustrializzazione e smantellamento dello stato sociale. Gelsenkirchen ha il più alto voto per l'estrema destra AfD nella Germania occidentale, e il più alto tasso di disoccupazione. Quindi Manifesta entra in un territorio molto delicato prendendo in mano e cercando di reimmaginare l'infrastruttura sociale di quello che può sembrare un luogo morente, con comunità divise e un'economia in difficoltà. Evita i grandi e appariscenti spazi industriali, concentrandosi invece su piccole chiese abbandonate nei sobborghi e nei complessi residenziali. "Sarò onesto: non mi interessano le chiese, mi interessano i quartieri", dice l'architetto catalano e curatore di Manifesta Josep Bohigas. "Le chiese sono state costruite per persone che non ci sono più." Il festival cerca di usare queste strutture apparentemente inutili — sebbene spesso belle — per colmare il divario tra passato e futuro.
Non funziona tutto. Alcune delle più grandi chiese vuote contengono grande arte vuota — come una bolla blu gonfiabile con una spiaggia all'interno, installata nella neogotica St Josef di Gelsenkirchen, risalente al XIX secolo. La gotica St Gertrud di Essen, sconsacrata e ora usata dalla locale Scuola di Belle Arti, è una lontana cugina della Cattedrale di Coventry; le rovine sopravvissute furono rattoppate e unite a una chiesa moderna negli anni '50. Ora, i loro colorati affreschi espressionisti-bizantini guardano banchi capovolti, trasformati in sculture astratte da Nasan Tur — un gesto non troppo sottile.
L'ammiraglia è la Kulturkirche Liebfrauen a Duisburg, costruita nel 1958 e trasformata in un centro d'arte nel 2011. È un edificio modernista sfarzoso con l'energia vibrante della cattedrale cattolica di Liverpool. Alcune installazioni qui faticano a competere con i magnifici affreschi e rilievi, originariamente realizzati per il Padiglione Vaticano all'Expo 58, posti tra pareti luminose di Plexiglas. Ma un affascinante film su due schermi di Elizabeth Price funziona bene come introduzione alle idee della biennale, mescolando ricordi dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale con una storia di quelle modalità di chiese cattoliche romane costruite nel dopoguerra in Gran Bretagna per immigrati irlandesi.
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Weimar vision … Manifesta 16 artwork inside Bochum’s Christ-König. Photograph: Ivan Erofeev
La maggior parte di queste chiese erano architettonicamente audaci. Una, la Christ-König a Bochum, è un'esplosione di mattoni dal dramma stile Fritz Lang, costruita nell'ultimo anno della Repubblica di Weimar. Ma dieci delle chiese sono del dopoguerra. Hedwig Fijen, direttrice di Manifesta Ruhr, le descrive come luoghi in cui architetti e congregazioni hanno cercato "di immaginare un diverso tipo di società" dopo "anni di guerra, genocidio e distruzione". Eppure lo fecero entro i limiti del vecchio mondo. Le nuove chiese furono fortemente sostenute da famiglie industriali locali come Thyssen e Krupp, che avevano beneficiato del nazismo e preferivano che i loro lavoratori fossero devoti. L'arrivo di "lavoratori ospiti" fu incoraggiato. Molti dei minatori e operai che ricostruirono la regione e alimentarono il "miracolo economico" provenivano dall'Europa meridionale cattolica, così come dalla Grecia e, soprattutto, dalla Turchia.
La loro storia è raccontata qui nelle "chiese delle pantofole" — scintillanti miniature architettoniche che hanno chiaramente ispirato la maggior riflessione da parte di curatori e artisti. La prima che ho visto, St Marien a Essen, era un netto contrasto con le ordinate chiese del centro città. Progettata nel 1963, con vetrate esplosivamente emozionanti di Manfred Ott, è di mattoni rossi, dura e semi-in rovina. Si trova in un'area multiculturale della classe operaia di fronte a un parco commerciale dove un tempo sorgevano fabbriche. La chiesa è inutilizzata da molti anni, e le opere d'arte giocano con un tema da sito bombardato, piene di frammenti e detriti. Ci si rende conto della pura gamma di espressione architettonica nelle chiese delle pantofole quando si passa da lì alla protestante Markuskirche di Essen, costruita nel 1961, con la sua splendida parete di vetrate astratte e vaporose. È anche strettamente legata alla sua comunità, accanto a un asilo e una casa di cura. La principale "opera d'arte" qui è un insieme di sedili in legno e aree gioco del Collettivo Pele portoghese. Quando la visito, sembra più una fiera scolastica che una pesante mostra d'arte.
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Postwar planning … Kulturkirche Liebfrauen in Duisburg was turned into an arts centre in 2011. Photograph: Ivan Erofeev
I progetti più potenti e convincenti sono meno carini. Entrambi sono curati da Gürsoy Doğtaş, uno storico dell'arte i cui genitori erano "lavoratori ospiti" turchi. Il suo team ha rinominato due chiese a Gelsenkirchen: St Bonifatius è diventato il Giardino del Tè Ferdane Satır, dal nome di uno dei sette lavoratori ospiti turchi uccisi da fascisti in un attentato incendiario a Duisburg nel 1984; e Thomaskirche è stata rinominata in onore di Hava Güleç, un'operaia locale considerata un pilastro della comunità. St Bonifatius (1963) è nella dura tradizione espressionista del mattone rosso e sorge in un'area densamente urbana lungo una strada principale. È diventata effettivamente un museo d'arte dell'esperienza dei lavoratori ospiti.
Alla Thomaskirche, lo spazio cristallino è dominato da "Friend", un'enorme colomba stampata dell'artista Gülbin Ünlü. Include il film di Judith Raum sulla Ferrovia di Baghdad progettata dai tedeschi, che funge da una sorta di preistoria: gli industriali tedeschi fanno commenti approvanti sui docili lavoratori ottomani che non scioperano e non chiedono aumenti di stipendio. Sotto, fotografie documentano le lotte e gli scioperi dei lavoratori ospiti turchi in Germania 70 anni dopo. Thomaskirche è per lo più dedicata ai tessuti e al lavoro femminile in fabbrica in un'area di vecchi mulini — ci sono laboratori di tessitura pubblici nella sala della chiesa. Impressionantemente, le chiese di Gelsenkirchen sono piene di arte dei lavoratori, piuttosto che di opere su di loro. Molti hanno iniziato come lavoratori ospiti — come Abuzer Güle, le cui scene anatoliche espressioniste sono appese su telai industriali nella Thomaskirche, o Hanefi Yeter, il cui "When the Earth Burns", un'allegoria apocalittica della Ruhr in stile Diego Rivera del 1984, è appeso a St Bonifatius.
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‘Gorgeous gauzy abstract stained glass’ … more Manifesta artwork inside Markuskirche in Essen. A photograph by Silviu Guiman captures the scene. But the Ruhr's first boom, in the late 19th and early 20th centuries, was largely powered by Polish labor. In Bochum's disused Gethsemane church—one of several "emergency churches" designed by Weimar modernist Otto Bartning, built literally from rubble by the local community in 1947—Polish curator Krzysztof Kosciuczuk brings together more ironic, playful works about migration. Outside the church, in a quiet area of modest houses and gardens, there's a bouncy castle shaped like a church bell. Created by Belarusian artist Marina Naprushkina, it first looks like a silly, friendly gesture—until you read the bold lettering: "We'll Never Go Back!"
All of this is, of course, temporary. One work, in a 1960s slipper church—Bochum's small, angular St Ludgerus—has been turned into a basketball court. This isn't new: in Gelsenkirchen, St Josef had one for a while. But what this one, designed by Catalan artists Cabosanroque, does is encourage clumsiness. If you miss the net, a loud blast from the church organ goes off. You can sit in the "stands" made of church pews and watch a strange scene unfold, as local youth and biennale visitors, lit by stained glass, try to miss their shots. It's interesting precisely because of its unique surrealism and oddness.
These micro-modernist slipper churches were built on a shared understanding: their bold modernism was rooted in beliefs that their working-class congregations all held. Without that kind of unity, this mix of protest, whimsy, and spatial experimentation suggests that diversity might still create spaces just as extraordinary—if given the money and time, both of which are usually scarce in places like the Ruhr. Manifesta 16 Ruhr runs until October 4.
**Domande Frequenti**
Ecco un elenco di FAQ sull'argomento "Un trattamento della Ruhr: un piccione gigante e un canestro da basket rosa possono dare nuova vita al cuore industriale in difficoltà della Germania?"
**Domande di Livello Base**
1. **Cosa sono questo piccione gigante e il canestro da basket rosa?**
È un soprannome per una grande e colorata installazione artistica nella regione della Ruhr in Germania. Il piccione gigante è un'enorme scultura di un uccello e il canestro da basket rosa è una palla gigante di colore rosa acceso. Fanno parte di un progetto per attirare visitatori nei vecchi siti industriali.
2. **Perché mettono arte in una vecchia area industriale?**
La regione della Ruhr era piena di miniere di carbone e acciaierie. Quando queste hanno chiuso, l'area ha perso posti di lavoro e persone. L'idea è di usare l'arte, come queste grandi sculture, per trasformare vecchie fabbriche e miniere in attrazioni turistiche, portando nuovi soldi e attenzione.
3. **Si tratta solo di due strane statue?**
No. Il piccione e il canestro sono solo gli esempi più appariscenti. Il vero obiettivo è un piano più ampio per usare arte, cultura e imprese creative per trasformare l'economia e l'immagine della regione.
4. **Chi ha pagato per questo?**
I progetti sono solitamente finanziati da un mix di sovvenzioni governative, fondazioni culturali e talvolta sponsor privati.
5. **Ha funzionato già in altri posti?**
Sì, l'esempio più famoso è il Museo Guggenheim di Bilbao, in Spagna. Un edificio spettacolare ha trasformato una città industriale in difficoltà in una grande destinazione turistica. La regione della Ruhr sta cercando di attuare una versione più diffusa di questa idea.
**Domande di Livello Avanzato**
6. **Quali sono i principali problemi nell'usare l'arte per rilanciare una vecchia regione industriale?**
Un grosso rischio è la gentrificazione. L'arte può rendere un'area di moda, facendo aumentare gli affitti e spingendo fuori i residenti originari della classe operaia. Un altro problema è che può creare una cultura temporanea "pop-up" che non porta a posti di lavoro stabili e a lungo termine per i locali. Può anche sembrare finta o imposta dall'esterno.
7. **In che modo questo progetto "Trattamento della Ruhr" differisce dall'"Effetto Bilbao"?**
Bilbao è stato un singolo edificio iconico. La regione della Ruhr sta usando una rete di molti siti, chiamata "Via del Patrimonio Industriale" (Route of Industrial Heritage). È un approccio più decentralizzato, che distribuisce i visitatori in un'intera regione invece di concentrarli in un unico punto.
