Etter at Tysklands Ruhr-område—det tredje største byområdet i Vest-Europa—ble kraftig bombet under andre verdenskrig, kom planleggerne på en smart idé. Omtrent 80 % av området, som inkluderer storbyer som Essen og Duisburg, samt dusinvis av mindre byer som Bochum og Gelsenkirchen, var blitt ødelagt. Så under gjenoppbyggingen bygde et nyopprettet bispedømme i Ruhr hundrevis av tettpakkede «Pantoffelkirchen», eller «tøffelkirker». De fikk dette navnet fordi de ble bygget så nær boligområder at folk kunne gå til messe i tøflene sine.
I dag er disse tøffelkirkenes i kraftig tilbakegang. Det anslås at opptil 300 nå er ubrukte eller forlatt, og 100 har blitt solgt bare det siste året. Frem til oktober er 12 av dem vertskap for Manifesta, den reisende kunstbiennalen. Disse kirkene står nå som midtpunkter i lokalsamfunn som er blitt ødelagt—denne gangen ikke av krig, men av avindustrialisering, massearbeidsledighet og miljøforfall.
Manifesta 16 Ruhr er ikke som Venezia-biennalen. Tenk på det mer som en Kulturbovedstads-arrangement holdt i West Midlands—som Ruhr ligner mye på, som den slitende motoren for nasjonal vekst. I stedet for utstillinger i for eksempel Birmingham eller Coventry, forventes du å reise til steder som Bilston, Smethwick eller Stourbridge. Dette er mye enklere å gjøre i Ruhr, hvor trikker er overalt, og selv lille Bochum har en U-Bahn—selv om du også vil legge merke til at disse nettverkene har blitt forsømt siden de ble bygget på 1970-tallet. Ved første øyekast virker byene og tettstedene grønnere, mer strømlinjeformede og bedre forbundet enn sine britiske motstykker, men det er litt misvisende. A40-autobahn deler mye av området inn i fattigere og rikere enklaver, og det er sjelden lett å gå fra den ene til den andre.
Se bildet i fullskjerm: Surrealistisk... en basketballbane hvor en bom utløser et brak fra kirkeorgelet. Fotografi: Rainer Schlautmann
Mye av Ruhr er nå fattigere enn Øst-Tyskland, etter flere tiår med avindustrialisering og demontering av velferdsstaten. Gelsenkirchen har den høyeste oppslutningen om det ytre høyre-partiet AfD i Vest-Tyskland, og den høyeste arbeidsledigheten. Så Manifesta trår inn i svært sensitivt territorium ved å overta og prøve å gjenskape den sosiale infrastrukturen i det som kan virke som et døende sted, med splittede lokalsamfunn og en sliter økonomi. Det unngår store, prangende industriområder og fokuserer i stedet på små, forlatte kirker i forsteder og boligområder. «Jeg skal være ærlig: Jeg bryr meg ikke om kirker, jeg bryr meg om nabolag,» sier den katalanske arkitekten og Manifesta-kuratoren Josep Bohigas. «Kirkene ble bygget for mennesker som ikke lenger er der.» Festivalen prøver å bruke disse tilsynelatende ubrukelige—men ofte vakre—strukturene til å bygge bro mellom fortid og fremtid.
Det fungerer ikke alt sammen. Noen av de større tomme kirkene inneholder stor, tom kunst—som en oppblåsbar blå boble med en strand inni, satt opp i den 1800-talls nygotiske St Josef i Gelsenkirchen. Essens gotiske St Gertrud, som er blitt avvigslet og nå brukes av den lokale Kunsthøgskolen, er en fjern slektning av Coventry Cathedral; de overlevende ruinene ble lappet sammen og koblet til en moderne kirke på 1950-tallet. Nå vender deres fargerike ekspresjonistisk-bysantinske veggmalerier mot opp-ned kirkebenker, gjort om til abstrakte skulpturer av Nasan Tur—en ikke så subtil gest.
Flaggskipet er Kulturkirche Liebfrauen i Duisburg, bygget i 1958 og gjort om til et kunstsenter i 2011. Det er en flamboyant modernistisk bygning med den livlige energien til Liverpools katolske katedral. Noen installasjoner her sliter med å konkurrere med de praktfulle veggmaleriene og relieffene, opprinnelig laget for Vatikanets paviljong på Expo 58, plassert mellom glødende vegger av pleksiglass. Men en fascinerende to-skjerms film av Elizabeth Price fungerer godt som en introduksjon til biennalens ideer, og blander minner fra andre verdenskrigs bombing med en historie om de modusene romersk-katolske kirker bygget i etterkrigstidens Storbritannia for irske innvandrere.
[Se bildet i fullskjerm]
Weimar-visjon … Manifesta 16-kunstverk inne i Bochums Christ-König. Fotografi: Ivan Erofeev
De fleste av disse kirkene var arkitektonisk dristige. En, Christ-König i Bochum, er en tegeleksplosjon av Fritz Lang-stil drama, bygget i det siste året av Weimar-republikken. Men ti av kirkene er fra etterkrigstiden. Hedwig Fijen, direktør for Manifesta Ruhr, beskriver dem som steder hvor arkitekter og menigheter prøvde «å forestille seg et annet slags samfunn» etter «år med krig, folkemord og ødeleggelse.» Likevel gjorde de det innenfor grensene av den gamle verden. De nye kirkene ble sterkt støttet av lokale industrifamilier som Thyssen og Krupp, som tjente på nazismen og foretrakk at arbeiderne deres var fromme. Ankomsten av «gjestearbeidere» ble oppmuntret. Mange av gruvearbeiderne og fabrikkarbeiderne som gjenoppbygget regionen og drev det «økonomiske mirakelet» kom fra katolske Sør-Europa, samt Hellas og, spesielt, Tyrkia.
Deres historie blir fortalt her i «tøffelkirkene» – glitrende arkitektoniske miniatyrer som tydeligvis har inspirert mest tanke fra kuratorer og kunstnere. Den første jeg så, St Marien i Essen, var en skarp kontrast til de ryddige sentrumskirkene. Designet i 1963, med eksplosivt spennende glassmalerier av Manfred Ott, er den tøff, rød teglstein, og halvt forfallen. Den ligger i et arbeiderklasse-, flerkulturelt område overfor et handelsområde hvor fabrikker en gang sto. Kirken har vært ubrukt i mange år, og kunstverkene leker med et bombetomt-tema, fulle av fragmenter og rusk. Du innser den enorme bredden av arkitektonisk uttrykk i tøffelkirkene når du går derfra til Essens protestantiske Markuskirche, bygget i 1961, med sin praktfulle vegg av sløret, abstrakt glassmaleri. Den er også tett knyttet til sitt lokalsamfunn, ved siden av en barnehage og et pleiehjem. Det viktigste «kunstverket» her er et sett med treseter og lekeområder av det portugisiske Pele Collective. Når jeg besøker, føles det mer som en skolefest enn en tung kunstutstilling.
[Se bildet i fullskjerm]
Etterkrigsplanlegging … Kulturkirche Liebfrauen i Duisburg ble gjort om til et kunstsenter i 2011. Fotografi: Ivan Erofeev
De mest kraftfulle og overbevisende prosjektene er mindre søte. Begge er kuratert av Gürsoy Doğtaş, en kunsthistoriker hvis foreldre var tyrkiske «gjestearbeidere.» Teamet hans ga nytt navn til to kirker i Gelsenkirchen: St Bonifatius ble Ferdane Satır Te-hagen, oppkalt etter en av syv tyrkiske gjestearbeidere myrdet av fascister i et brannangrep i Duisburg i 1984; og Thomaskirche ble omdøpt etter Hava Güleç, en lokal fabrikkarbeider sett på som en søyle i lokalsamfunnet. St Bonifatius (1963) er i den harde, røde teglsteinekspresjonistiske tradisjonen og ligger i et tett urbant område langs en hovedvei. Den har effektivt blitt et kunstmuseum for gjestearbeidererfaringen.
Ved Thomaskirche blir det krystallinske rommet oversett av «Friend,» en massiv trykt due av kunstneren Gülbin Ünlü. Den inkluderer Judith Raums film om den tyskkonstruerte Bagdad-jernbanen, som fungerer som en slags forhistorie: Tyske industrimenn kommer med godkjennende kommentarer om lydige osmanske arbeidere som ikke streiker og ikke ber om lønnsøkninger. Nedenfor dokumenterer fotografier tyrkiske gjestearbeideres kamper og streiker i Tyskland 70 år senere. Thomaskirche er hovedsakelig dedikert til tekstiler og feminisert fabrikkarbeid i et område med gamle møller – det er offentlige veveverksteder i kirkesalen. Impressivt nok er Gelsenkirchen-kirkene fulle av kunst av arbeidere, snarere enn arbeid om dem. Mange begynte som gjestearbeidere – som Abuzer Güle, hvis ekspresjonistiske anatoliske scener henger på industrielle rammer i Thomaskirche, eller Hanefi Yeter, hvis «When the Earth Burns,» en Diego Rivera-lignende apokalyptisk Ruhr-allegori fra 1984, henger i St Bonifatius.
[Se bildet i fullskjerm]
«Praktfullt sløret abstrakt glassmaleri» … mer Manifesta-kunstverk inne i Markuskirche i Essen. Et fotografi av Silviu Guiman fanger scenen. Men Ruhrs første boom, på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, ble i stor grad drevet av polsk arbeidskraft. I Bochums nedlagte Gethsemane-kirke—en av flere «nødkirker» designet av Weimar-modernisten Otto Bartning, bokstavelig talt bygget av steinsprut av lokalsamfunnet i 1947—samler den polske kuratoren Krzysztof Kosciuczuk sammen mer ironiske, lekne verk om migrasjon. Utenfor kirken, i et stille område med beskjedne hus og hager, er det en hoppeslott formet som en kirkeklokke. Laget av den hviterussiske kunstneren Marina Naprushkina, ser den først ut som en tåpelig, vennlig gest—helt til du leser den dristige teksten: «We'll Never Go Back!»
Alt dette er selvfølgelig midlertidig. Ett verk, i en 1960-talls tøffelkirke—Bochums lille, kantete St Ludgerus—har blitt gjort om til en basketballbane. Dette er ikke nytt: i Gelsenkirchen hadde St Josef en en stund. Men det denne, designet av de katalanske kunstnerne Cabosanroque, gjør, er å oppmuntre til klønete. Hvis du bommer på kurven, går et høyt brak fra kirkeorgelet av. Du kan sitte på «tribunen» laget av kirkebenker og se et merkelig skue utfolde seg, mens lokale ungdommer og biennale-besøkende, opplyst av glassmalerier, prøver å bomme på skuddene sine. Det er interessant nettopp på grunn av sin unike surrealisme og særhet.
Disse mikromodernistiske tøffelkirkene ble bygget på en felles forståelse: deres dristige modernisme var forankret i tro som deres arbeiderklasse-menigheter alle delte. Uten den typen enhet, antyder denne blandingen av protest, lune og romlig eksperimentering at mangfold fortsatt kan skape rom like ekstraordinære—hvis de får penger og tid, som begge vanligvis er knappe i steder som Ruhr. Manifesta 16 Ruhr pågår til 4. oktober.
**Ofte stilte spørsmål**
Her er en liste over vanlige spørsmål om emnet En Ruhr-godbit: Kan en kjempe due og en rosa basketball puste nytt liv i Tysklands slitende industrielle hjerteland
**Spørsmål på nybegynnernivå**
1. **Hva er denne kjempe duen og rosa basketballen?**
Det er et kallenavn for en stor, fargerik kunstinstallasjon i Ruhr-området i Tyskland. Kjempe duen er en massiv skulptur av en fugl, og den rosa basketballen er en gigantisk, knallrosa ball. De er en del av et prosjekt for å tiltrekke besøkende til gamle industristeder.
2. **Hvorfor setter de kunst i et gammelt industriområde?**
Ruhr-området pleide å være fullt av kullgruver og stålfabrikker. Da disse stengte, mistet området jobber og folk. Ideen er å bruke kunst, som disse store skulpturene, til å gjøre gamle fabrikker og gruver om til turistattraksjoner, og dermed bringe inn nye penger og oppmerksomhet.
3. **Handler dette bare om to rare statuer?**
Nei. Duen og basketballen er bare de mest iøynefallende eksemplene. Det virkelige målet er en større plan om å bruke kunst, kultur og kreative bedrifter til å transformere regionens økonomi og image.
4. **Hvem betalte for dette?**
Prosjektene er vanligvis finansiert av en blanding av offentlige tilskudd, kulturstiftelser og noen ganger private sponsorer.
5. **Har dette fungert før andre steder?**
Ja, det mest kjente eksemplet er Guggenheim-museet i Bilbao, Spania. En fantastisk bygning forvandlet en slitende industriby til et stort turistmål. Ruhr-området prøver en lignende, mer spredt versjon av denne ideen.
**Spørsmål på avansert nivå**
6. **Hva er hovedproblemene med å bruke kunst til å gjenopplive en gammel industiregion?**
En stor risiko er gentrifisering. Kunst kan gjøre et område trendy, drive opp leieprisene og presse ut de opprinnelige arbeiderklassebeboerne. Et annet problem er at det kan skape en midlertidig popup-kultur som ikke fører til stabile, langsiktige jobber for lokalbefolkningen. Det kan også føles kunstig eller påtvunget utenfra.
7. **Hvordan skiller dette Ruhr-prosjektet seg fra Bilbao-effekten?**
Bilbao var en enkelt, ikonisk bygning. Ruhr-området bruker et nettverk av mange steder kalt Ruten for industriarv. Det er en mer desentralisert tilnærming som sprer besøkende over en hel region.
